Guía para comprar un disipador de chipset (Northbridge y Southbridge) de placa base

El Chipset (Conjunto de chips) de placa base se compone básicamente de:

• Northbridge (Puente Norte): Es el encargado de llevar las funciones principales de la placa base (Controla el acceso desde y hacia: el procesador, la RAM, Puertos AGP ó PCIe,).
• Southbridge (Puente Sur): Es el encargado de llevar las funciones secundarias de la placa base (Gestiona el bus PCI, ISA y las controladoras  IDE, SATA, DMA, USB,…). Antiguamente los Southbridges no requerían sistemas de refrigeración sin embargo actualmente es normal verlos “tapados” por disipadores pasivos que se encargan de refrigerarlos.
• Controladoras adicionales (IDE, SATA, USB, Sonido, Ethernet/Red,…) externas al chipset que son de terceros fabricantes, ej: Controladoras Silicon Image SATA o las Tarjetas de Red Realtek

Se puede encontrar más información sobre el Chipset en:

• Wikipedia: Circuito Integrado Auxiliar (Chipset), Northbridge (Puente Sur) y Southbridge (Puente Sur).
• Configurar Equipos.com

Actualmente algunos casos los fabricantes optan por poner “minidisipadores” (Normalmente de aluminio) activos (con ventiladores) que hacen más ruido de la cuenta o bien disipadores pasivos, esta última opción me parece mejor ya que las cajas actuales suelen tener una refrigeración mejor, siendo más “silenciosas” que los pequeños ventiladores de VGA/Chipset que apenas mueven aire (CFMs) y sin embargo pueden resultar ruidosos.

Actualmente existen varias opciones:

• Disipadores pasivos de aluminio (Sin ventilador): Son piezas de distinto tamaño y peso, entre ellos están los Zalman:
  • ZM-NB32K (Pesa unos 36 gramos, existió un modelo que pesaba algo más y tenía las mismas dimensiones, es posible que admita un ventilador con algún “arreglo” de bricolaje).
  • Zalman ZN-NB47J (Pesa unos 54 gramos, es más alto que el NB32K, su diseño es asimétrico por lo que colocarle un ventilador puede ser complicado).
  • Zalman  ZM-NBF47 (Pesa unos 57 gramos, y tiene un diseño en “abanico”).
• Disipadores mixtos (Aluminio con base de cobre) activos (con ventilador): Como por ejemplo el Swiftech MCX159 (Pesa 238 gramos contando el ventilador que lleva de serie).
• Disipadores completos de cobre, como por ejemplo:
  • Microcool Northpole XE Whisper (Un bloque de cobre de 180 gramos con ventilador).
  • Coolermaster Blue Ice Pro (Un bloque de 90 gramos de cobre con ventilador).
• Disipadores mixtos (Aluminio con base de cobre) con heat pipes: Por ejemplo la serie HR-05 de Thermalright (El HR-05 admite un ventilador de 7cm ú 8cm según el modelo)

De todas formas los disipadores activos anteriores pueden pasarse a pasivos simplemente desmontando el ventilador si es posible o bien no conectándolos a corriente; otra alternativa para reducir el nivel de ruido es conectarlo a un sistema de regulación de voltaje (Rheobus o similar) si es posible

El mayor problema que presentan estos disipadores en muchos casos es su adaptación a una placa base en concreto (El disipador de Chipset debe ser compatible con ella, para ello los fabricantes de disipadores suelen disponer de listas de compatibilidad para cada modelo), ya que no siempre aunque sean compatibles con el chipset de la placa puede ser necesario adaptarlos de alguna forma porque choquen con alguna pieza externa (Ej: alguna tarjeta o disipador de alguna pieza del ordenador).

Además de estos disipadores para chipset (Principalmente para el Northbridge) existen disipadores para otros componentes de la placa base como son los Mosfet y otros chipset de menor importancia, entre los productos diseñados para refrigerar estos dispositivos están entre otros:

• Microcool ChipSink: Son disipadores de aluminio de pequeño tamaño (Desde 30 (L) x 30 (W) x 30 (H) mm hasta 8,5 (L) x 8,5 (W) x 8 (H) mm), tienen varias medidas y pueden ser negros o plateados.
• Disipadores VGA Akasa: Son pequeños disipadores (13 x 13 x 4 mm) de aluminio en color negro.
• Thermaltake BGA Memory Heat Sink: Son pequeños disipadores pasivos de Aluminio (Pesa 2 gramos/unidad) o de Cobre (Pesa 10 gramos/unidad) sus dimensiones son 14 (L) x 14 (W) x 8 (H) mm, es decir 1,4  x 1,4 x 0,8 cm (Largo x Ancho x alto).
• Thermalright Serie HR-09 (Disipadores pasivos con heat pipes).

De todas formas actualmente existen modelos de placas base con sistemas de refrigeración pasivos con heat pipes que refrigeran al menos:

• El Northbridge (Chip Norte) de la placa base y al menos una de las zonas VRM (Voltage Regulator Module, Módulo Regulador de Voltaje) unidos por disipadores pasivos con heat pipes y otras zonas de la placa base (ej: Southbridge (Chip Sur) y zona VRM superior van refrigeradas con disipadores pasivos.
• El Chipset completo (Norhbridge y Southbridge) y la zona VRM (Voltage Regulator Module, Módulo Regulador de Voltaje) unidos por disipadores pasivos con heat pipes.

Hay que tener en cuenta que estos modelos de placas base aunque son algo más caros que los modelos más “básicos” merecen la pena porque:

1. La garantía del producto (Placa base) se pierde al hacer una modificación física sobre el producto si esta es apreciable.
2. Si se compra un modelo básico y se le cambia el disipador el coste final seguramente se aproxime a uno de los modelos de gama superior.
3. Las placas base con sistemas de refrigeración con heat pipes suelen integrar más componentes extras (Dual LAN Gigabit, Firewire, eSATA,…) por lo que nos pueden ahorrar tener que comprar algunas controladoras PCI/PCIe adicionales ya que están integradas en la propia placa base.

Guía para comprar un disipador de tarjeta gráfica (GPU)

Hace unos días en esta entrada comente las características de un disipador de procesador (CPU), en la entrada de hoy comentare las características de los disipadores de las tarjetas gráficas o GPU (Graphics Processing Unit, Unidad de Procesamiento Gráfico), los cuales  no siempre son los mas “adecuados” en algunos casos a pesar de refrigerar las piezas correctamente suelen ser ruidosos. También decir que cualquier manipulación de las piezas a nivel físico (Por ejemplo: Cambiar disipadores o añadirlos) puede anular la garantía de la pieza en cuestión puesto que se esta haciendo una modificación física por ello no es muy aconsejable usar pegamentos como por ejemplo:

• Artic Adhesive, Adhesivo Zalman o pegamento similar que incluye la pasta térmica.
• Loctite/SuperGlue3 o similar (Cianocrilato) en las esquinas con pasta térmica en el centro del core).

Si la pieza esta en garantía ya que quitar las piezas añadidas es prácticamente imposible y se vería dicha manipulación.

Los sistemas de refrigeración de las tarjetas gráficas actuales generalmente se limitan a un “simple” disipador tipo Orb (Un ventilador redondo en muchos casos algo ruidoso junto con un disipador metálico (Aunque en algunos casos existen modelos de gama baja que únicamente llevan un disipador pasivo de aluminio sin ventilador, lo cual es de agradecer ya que nos ahorramos una fuente de ruido a largo plazo) generalmente de aluminio) o bien algún sistema algo mas complejo por aire (Raramente se recurre a sistemas complejos con heat pipes como los que proponen algunos fabricantes, salvo en modelos de gama media y alta); dejando a un lado los “microdisipadores” tipo ORB y similares) se puede hacer una “clasificación”:

• Disipación activa “silenciosa” (Con ventilador de grandes dimensiones pero sin heat pipes): Suelen generar algo menos de ruido que los disipadores de Stock, un ejemplo son el
  • Arctic Cooling Accelero L2 Pro que utiliza un ventilador de 92 mm (9,2 cm)
  • La serie VF700 de Zalman: VF700 AlCu/VF700 AlCu LED de aluminio y cobre con un peso de 180 gramos y VF700 Cu/VF700 Cu LED con un peso de 270 gramos. Las versiones LED llevan un ventilador con luz (Led) azul.
• Disipación totalmente pasiva con sistemas heat pipe (Sin ventilador): En principio esta es más interesante de cara a tener algo de “silencio”, aunque están más limitado en prestaciones ya que una refrigeración forzada (Con ventilador) en principio es mejor, por lo que una refrigeración pasiva puede que no sea suficiente para disipar todo el calor de la grafica. Ej:
  • Zalman ZM-80D (Admite un ventilador de 8×8cm convirtiéndose en un modelo activo en caso necesario) y VNF100.
  • Thermaltake Fanless 330.
  • Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 (4 Heat Pipes) y Accelero S2 (2 Heat Pipes) y posiblemente alguno más similares de otros fabricantes.
• Disipación activa con heat pipes “silenciosa”: Son modelos que usan ventiladores “grandes” para producir el ruido mínimo o bien ventiladores silenciosos. Ej:
  • Zalman ZM-80D con su ventilador correspondiente.
  • Zalman VF900 Cu y VF900 Cu LED.
  • Zalman VF950 LED y VF2000 LED.
  • Zalman Z-Machine GV1000 y VF1000 LED
  • Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro y modelos similares de Arctic Cooling.
  • Thermaltake SOrb y DuOrb AX (Aluminio)/DuOrb (Cobre).
  • Thermalright HR-03 GT (Admite un ventilador de 9,2cm) o el T-Rad² . (Admite dos ventiladores de 9,2cm o uno de 12cm) entre otros modelos de este fabricante.

Al igual que ocurre con los ventiladores de los disipadores de CPU, los disipadores de GPU con refrigeración activa (Con ventilador) pueden llevar un ventilador integrado (Ej: Zalman VF950Led, Zalman Z-Machine GV1000, Thermaltake DuOrb AX,…) o bien llevar un ventilador independiente como ocurre con los Thermalrigth, en este último caso la sustitución del ventilador en caso de fallo es muy sencilla ya que basta con buscar un ventilador de tamaño y prestaciones (CFMs) similares, mientras que en el caso de los ventiladores integrados su sustitución es más complicada ya que hay que recurrir al “bricolaje” para poder adaptar un ventilador.

Por otra parte para la zona del FET (Field-Effect Transistor, Transistor de Efecto Campo) existen otras soluciones pasivas (Sin ventilador) como por ejemplo:

• Zalman ZM-RHS90 para las Ati HD4890/4870.
• Zalman ZM-RHS70 para la Ati HD4870.
• Zalman ZM-RHS50 para la Ati HD4850/HD3850.
• Zalman ZM-RHS88 para las nVidia GeForce 8800 GTS/GTX/Ultra (GF8800 GTS/GTX/Ultra).

También parece ser que con la aparición de graficas PCI Express muchas han sido convertidas a AGP con un chip puente que hay que refrigerar también por lo que la refrigeración de estos modelos es más complicada debido a que no solo hay que refrigerar la GPU (chipset gráfico) como ocurre con los modelos PCI Express o AGP “nativos” sino que además en los modelos PCI Express convertidos a AGP es necesario refrigerar el chip puente; creo que actualmente las soluciones para estos modelos son bastante limitadas un ejemplo es el Zalman ZM-VHS1 para las GF6600 AGPlo cual puede facilitar el cambio de un disipador de fábrica si este no fuese el más adecuado.

Por último comentar que existen algunos modelos de tarjetas gráficas (Suelen ser de gama media o baja, ya que los modelos de gama alta suelen llevar sistemas de refrigeración activos con ventilador) que llevan de fábrica un disipador pasivo con heat pipes y una disipación activa “silenciosa” como por ejemplo:

• Sparkle: SF-PX96GT512D3-HM Cool-pipe/SF-PX96GT1024D3-HM Cool-pipe (GeForce 9600GT) y SF-PX98GT512D3-HPL Cool-pipe (GeForce 9800GT)
• Gigabyte Serie Silent Cell (GeForce 9600 y 9800GT)

Una cosa que siempre hay que tener en cuenta para todos estos casos es que el modelo de disipador de Tarjeta gráfica (GPU) elegido, debe ser compatible con la pieza en cuestión ya que no siempre lo son, para ello se pueden ver las listas de compatibilidad que suelen tener los propios fabricantes sobre cada modelo, de esta forma se evitan sorpresas desagradables.

Guía para comprar un disipador de procesador (CPU)

Actualmente existen diversas soluciones para refrigerar por aire (La Refrigeración Líquida > RL es otra historia) un procesador o CPU (Central Processor Unit, Unidad Central de Proceso) con diferentes resultados, aunque creo que la refrigeración pasiva al 100% (sin ventiladores) actualmente es algo “complicada” (Y sobre todo costosa si se buscan soluciones de “Cero dBas” de calidad) al menos si se tiene un equipo potente), aunque sin ser ningún tipo de experto en el tema (Existen artículos sobre el tema como el de Noticias3d), más que nada de lo que he ido leyendo. A mi modo de ver, los factores que influyen en el rendimiento del disipador son:

Los materiales de los heatsink o bloque de metal (Disipador) pueden ser:

• Completos de aluminio (Disipa unos 221W/mK aproximadamente): Son los modelos más básicos, actualmente apenas se encuentran; para los procesadores actuales no son nada recomendables ya que han sido superados por otros modelos mejores.
• De aluminio con base de cobre (Existen dos variantes: la base “atornillada” que parece un “extra” del disipador; y la base insertada que esta “integrada” dentro del propio disipador, esta última creo que es mejor en cuanto al rendimiento): Son los modelos que más se suelen ver actualmente porque ofrecen unas buenas prestaciones (superiores a las de los anteriores) al tener una base de cobre en contacto con el core del procesador, pero siendo bastante ligeros (Si se compara con un modelo completo de cobre) al tener un “cuerpo” de aluminio, siendo modelos aconsejables si se quiere mejorar la refrigeracion de serie, sobre todo si el modelo anterior sólo es de aluminio, o bien el ventilador del disipador actual es pequeño y ruidoso (Como ocurre con los ventiladores de 7 cm o menos).
• Completos de Cobre (Disipa unos 393W/mK aproximadamente): Son modelos poco “recomendables” si se busca una refrigeración mejor que la estándar (Para eso suele ser mejor opción los anteriores de aluminio con base de cobre), estan más indicados para casos de overclock extremo; su pega es el “excesivo” peso en comparación con los modelos anteriores (Hay que tener en cuenta que el anclaje del disipador al socket soportan un peso limitado por ello cuando se transporta la caja en caso de ser un disipador pesado se aconseja desmontarlo o bien transportarlo con sumo cuidado para evitar posibles daños al socket y/o procesador; cosa que con los anclajes a la placa base mediante tornillos se puede hacer de un modo más seguro ya que soportan más peso, pero también tienen sus “limites”).

Evidentemente existen materiales mejores que el aluminio (Disipa unos 221W/mK aproximadamente) y el cobre (disipa unos 393W/mK aproximadamente) como son:

• El Oro (Disipa unos 318W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio pero peor que el cobre.
  
• La Plata (Disipa unos 429W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio y cobre.
  
• El Diamante (Disipa unos 2.300 W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio y cobre.

Pero estos materiales (Oro, Plata y Diamante) son mucho más caros que los anteriores (Aluminio y Cobre), aunque han existido disipadores bañados en plata, un ejemplo fueron los Akasa Silver Mountain AK-899S y AK-900S. En Wikipedia y en este enlace de Overclockers Chile hay más información sobre conductividad térmica.

Asi mismo independientemente del material del disipador (aluminio, cobre o mixto), estos pueden tener un sistema de Heat Pipes (información más detallada sobre este sistema en Hardcore-Modding y MadboxPC) que en resumen se puede decir que son unos tubos que contienen un líquido dentro, que tiene un ciclo de evaporación y condensación continuo:

Mejorando asi el rendimiento del disipador frente a uno que no lo tiene. Cuanto mayor sea su número mejor debería ser su rendimiento, aunque este también supongo que dependera del grosor de los mismos puesto que en el mercado hay modelos que pueden tener varios tubos (Heat pipe) finos o bien unos pocos gruesos,  realmente esto se hace desde hace tiempo en otros modelos de disipadores como son los pórtatiles o barebones, sólo que ahora se puesto como “novedad” en los ordenadores de sobremesa o escritorio, es más al principio la tecnología Heat pipe en los disipadores de ordenadores de sobremesa, sólo los llevaban algunos disipadores de:

• Gama media como los Coolermaster Alps (HHC-L61) y CPU Cooler (HHC-001) para Socket A/So370; IHC-Everest (IHC-H71) y Fujiyama (IHC-L71) para So478; en ambos casos fallaban por su “ventilador” de 6×6cm en el caso del HHC-L61/HHC-001 y de 7×7cm en el del IHC-L71/IHC-H71, ademas de ser ruidosos en las versiones de más de 6.000 Rpms)
• Gama alta como los Thermalright SP-94 para So478/SP-97 para SoA completos de cobre y con ventiladores de 9,2×9,2cm); de hecho actualmente la tendencia es a diseñar disipadores mixtos o completos de cobre con sistemas heat pipe (aunque existen algunos modelos sólo de aluminio con heat pipes) para:
  • Procesadores o CPU, cosa bastante común actualmente.
  • Tarjetas Gráficas/VGAs (un ejemplo son la serie ZM-80 de Zalman) en concreto para la GPU (Graphics Processing Unit, Unidad de Procesamiento Gráfico), ya que la memoria de video suele refrigerarse con disipadores pasivos.
    
  • Chipset (concretamente para el Northbridge) como el Coolermaster Ice Blue, aunque actualmente algunos fabricantes de placas base implementan soluciones de disipación pasiva en varias zonas de la placa base: Chipset (Northbridge y Southbridge) y VRM (Voltage Regulator Module, Módulo regulador de voltaje).
    

Actualmente es raro que un disipador de gama media de cualquier fabricante no lleve heat pipes para mejorar el rendimiento del disipador.

Dejando a un lado el diseño del disipador:

• En láminas (Suele ser lo más común).
• En forma de pines (estilo Swiftech o Alpha).
• En abanico (como el  antiguo Zalman 6000AlCu).
• En flor/ORB/”Circular” (como los Zalman 7×00AlCu y de otros fabricantes con modelos “ORB” como el Thermaltake Golden Orb II).

Ya que este es relativo aunque tambien influye en cierto modo en el rendimiento; asi como su forma, actualmente se estan viendo muchos modelos tipo “torre” (con una gran altura) lo cual en cajas tipo Semitorre (no de Sobremesa) puede ser algo “peligroso” ya que su centro de gravedad esta más lejos del socket que en los modelos tradicionales “achaparrados” (anchos y de poca altura) que tienen un centro de gravedad más próximo al socket, aunque esto no significa que por ello sean una mala opción. Tambien comentar que unos disipadores son mejores para unas cosas que para otras por ejemplo si quieres hacer overclock a saco un Zalman no sería la mejor opción (Un Thermalright o un sistema de Refrigeracion Liquida > RL serían mejor alternativa), sin embargo si buscas silencio y unas temperaturas más que aceptables, un Zalman no sería una mala alternativa.

Otro factor relacionado con el diseño es el tipo de ventilador (Separado/Independiente del disipador, o integrado en el disipador), personalmente los disipadores que integran el ventilador dentro de sí mismo (Últimamente los Zalman y los modelos tipo “Orb” estan saliendo así) no me acaban de convencer porque en el caso de que se estropee dicho ventilador (Hay que tener en cuenta que los ventiladores tienen una vida útil limitada) su sustitución puede ser complicada por no decir imposible (Si exististieran ventiladores de este tipo no habría problemas), cosa que tambien ocurre con disipadores que usan ventiladores no estandar como son los de 7×7cm que aunque se pueden encontrar en tiendas especializadas no suelen tener una buena relacion precio/prestaciones porque en muchos casos resultan ruidosos para los CFMs que tienen. Por esta razón son más recomendables los disipadores que utilizan ventiladores estándar de 8 cm, 9,2 cm ó 12cm aunque actualmente algunos modelos usan incluso ventiladores de 14 cm medida actualmente poco común aunque parece que se esta “estandarizando” incluso en algunas fuentes de alimentación y cajas de ordenador, puesto que son más faciles de sustituir, realmente la unica pieza que puede fallar en un disipador por desgaste es el ventilador ya que las piezas metalicas (Heat Sink y Heat pipes) no sufren ese desgaste, por otro lado los anclajes del disipador, aunque pueden rompserse (sobre todo si son de plastico) en principio deberían de aguantar sin problemas ya que el disipador no es una pieza que se cambie cada dos por tres.

El tamaño del ventilador depende en primer lugar del disipador en sí mismo, si bien es cierto que:

• Se puede hacer algun tipo de adaptacion manual para poner uno más grande.
• También existen adaptadores (De diversos materiales: acrilicos, negros, UV;…) para poner ventiladores más grandes de 6 a 8cm (ej: Akasa AK-M168-4) o de 8 a 12cm (ej: Akasa AK-M1812-4) aunque su uso parece que no mejoran mucho el rendimiento (Hay que tener en cuenta que existe cierta separación entre el ventilador y el disipador, con lo cual no estan tan “pegados” como el ventilador original),aunque si parece que el nivel de ruido se reduce sobre todo en el primer caso (Suponiendo que el ventilador de 6cm sea una turbina).

Respecto al tema de los ventiladores (En este Post de la Web del SilentPC de Kike_1974 hay más información) actualmente existen de diversos tamaños y grosores (es un punto importante a tener en cuenta ya que el grosor “estándar” suele ser 2,5cm (Suelen ser los más comunes) aunque existen ventiladores con grosores de 1cm; 1,5cm; 3,2cm y 3,8cm, generalmente los más “gruesos” tienen más potencia y por lo tanto más Rpms, CFMs y ruido; las características a tener en cuenta a la hora de elegir un ventilador para el disipador del procesador (Además del tamaño y grosor) son:

• Max. Air Flow (Se suele medir en CFMs): Indica la cantidad de aire que puede mover en un minuto (este parámetro es el “importante” en los ventiladores). Algunos fabricantes indican este valor con Metros cubicos/min (m3/min) por lo que es necesario convertir los m3/min a CFMs (Cubic Feet per Minute, Pies Cubicos por Minuto). En estos post de los foros Noticias3D (Conversion de medidas – Pal Fisico y Ayuda con equivalencia de caudal) y Tablas de equivalencias hay informacion sobre las conversiones de medidas.
  
• Max. Air Pressure (Se mide en mmH2o): Indica la presión de aire que ejerce el ventilador (este parámetro es el “importante” en los Blowers) en los ventiladores no tiene mucha importancia ya que casi todos tienen unas medidas similares puesto que dependen más de los CFMs.
• Rpms: Indica las Revoluciones por Minuto del ventilador, a más Rpms más prestaciones (CFMs) y más ruido (dBa) por regla general.
• dBas: Indica el nivel de ruido, generalmente para considerar un ventilador “silencioso” este debe estar sobre los 25 dBas aprox. esta claro que cuanto menos dBas tenga menos ruido hará(Por ejemplo: los ventiladores de Zalman rondan los 20 dBas aproximadamente) pero también tendra un rendimiento (CFMs) menor. También comentar que no son igual 25 dBas de un ventilador de 6×6cm que de uno de 8×8cm, o uno de 12×12cm ya que sus Rpms son distintas y por tanto el nivel de ruido es mucho más soportable en los modelos de 8×8cm y 12×12cm siendo más “grave” (O soportable) que en el de 6×6cm que es más “agudo” (Esto se ve claramente en ventiladores pequeños como los de Chipset o Gráficas que van a altas Rpms frente a los de Disipadores de CPU o fuentes que son generalmente de 8×8cm o superiores resultando más silenciosos que los anteriores). También comentar que la medida de dBas parece algo “subjetiva” es decir el fabricante pone “n” dBas a “n” Rpms sin embargo las mediciones a veces no se hacen todo lo bien que debieran o bien se hacen en entornos muy concretos.
• Tipo de rodamientos: Esta relacionado con el tiempo de vida del ventilador generalmente existen varios tipos:
  • Sleeve Bearing (Son los más sencillos y “asequibles”), duran menos tiempo que los demás, unas 25.000/40.000 horas, son más sensibles al desgaste con el tiempo de uso produciendo holguras con el correspondiente aumento de ruido.
  • Ball Bearing o Double Ball Bearing (Rodamientos de 1 ó 2 bolas)  son mejores que los Sleeve Bearing ya que duran más tiempo, unas 50.000 horas (algunos modelos incluso llegan a las 70.000 u 80.000 horas), son menos sensibles al desgaste.
  • Aparte de estos existen otras variantes más actuales (ej: Hydrowave Bearing del Thermaltake Silentboost de Socket A, unas 50.000 horas) que tienen duraciones aproximadas a los Ball Bearing.
  • Por otro lado recientemente algunos fabricantes han desarrollado tecnologías que permiten hasta 100.000 horas o más de uso, como es el caso de:
    • Gelid (Nanoflux Bearing (NFB), 100.000 horas.
    • Scythe S-FDB (Sony Fluid Dinamic Bearing), 150.000 horas.
    • Nanoxia (Nanotechnology Bearing), 150.000 horas.
    • Noctua ( (SSO (Self Stabilising Oil)-Bearing), más de 150.000 horas.
    • Artic Cooling (Fluid Dynamic Bearing), hasta 400.000 horas (MTTF at 40°C).
• Voltaje de arranque: Simplemente indica el voltaje mínimo al cual puede arrancar el ventilador esto es interesante si se va a utilizar algún tipo de regulación de Rpms ya que no todos los ventiladores arrancan con el mismo voltaje, de hecho normalmente los ventiladores suelen funcionar a partir de 7v, aunque existen modelos que pueden arrancar a menos voltaje.
  
• Voltaje de funcionamiento: Por regla general se mueve entorno a los 12v, aunque no significa que un ventilador pueda funcionar a un voltaje mejor con menores prestaciones.
  
• Amperios y Watios: Indican el consumo de los mismo, muy útil para saber donde conectarlos si a la placa base (este suele soportar pocos watios) o bien si consumen mucho watios a otra conexión como puede ser un Reobus, sistema similar o directamemente a la fuente (generalmente tienen el tipo de conector adecuado de fabrica).
• Conexion a corriente: Puede ser de varios tipos:
  • 2 Pines (Cable Negro > Masa (GND) y Cable Rojo < Voltaje): Lo utilizan generalmente las tarjetas gráficas
  • 3 Pines (Cable Negro>Masa (GND); Cable Rojo > Voltaje y Cable Amarillo > Cable de Rpms o tacómetro): Generalmente se conecta a la placa base, o a dispositivos de regulacion de Rpms como los Reobuses.
  • 4 Pines (Negro Masa (GND), Cable Amarillo > Voltaje, Cable Verde > Cable de Rpms/Tacómetro y Cable Azul > Control PWM (Pulse-width modulation)): Son similares al anterior pero se añade un Pin extra cuya función es regular las Rpms del ventilador según un pulso.
    
  • Molex (conectores) de 4 Pines (como el de los discos duros, aunque utilizan “sólo” dos cables (Cable Negro > Masa (GND) y Cable Rojo > Voltaje): Estos ventiladores no tienen cable de Rpms aunque existe una guia en Hard-H2o para poder sacarlo.
• Estética: Por regla general los ventiladores de ordenador suelen ser de color negro (Tanto el marco como las aspas), sin embargo actualmente existen en el mercado gran variedad de modelos que:
  • Son “bicolor” (Marco de un color y aspas de otro).
  • Tienen efecto UV (Ultravioleta).
  • Tienen Leds (Luces de colores).
• Tipo de funcionamiento:, puede ser de varios tipos:
  • Fijo a “n” Rpms, las Rpms son siempre las mismas no varían, aunque los ventiladores tienen una ligera variacions en torno al 10% apróximadamene hacia arriba o hacia abajo.
    
  • Termoregulado (Varía las Rpms en función de la temperatura), este modo no me parece el más adecuado ya que el ventilador se regula por sí mismo en función de la temperatura lo cual puede provocar que haga más ruido del que esperamos.
  • Ajuste manual con un Regulador de Rpms integrado.
    

De todas formas cualquier ventilador puede ser controlado por un Reobus o sistema similar (En este post: hay más información sobre estos sistemas de regulación de Rpms)  salvo en los Termoregulados que no se si funcionaran por “su cuenta” al depender de un sensor térmico a pesar de bajarles el voltaje.

En cuanto a los tamaños de los ventiladores comentar que los más usuales son de:

• 4×4cm: Utilizados en chipset; graficas y algunos disipadores antiguos (Slot 1/Slot A).
• 5×5cm: Utilizados en graficas y algunos disipadores antiguos (Socket 7; Slot 1/Slot A).
• 6×6cm: Utilizados en algunos disipadores antiguos (Socket A/370) e incluso como ventiladores en algunas cajas.
• 7×7cm: Generalmente en disipadores de CPU, actualmente se pueden encontrar algún que otro modelo, aunque no son muy comunes.
  
• 8×8cm: Generalmente en disipadores de CPU, como ventiladores de fuente de alimentación o ventiladores de caja. Su mayor ventaja es su universalidad (son estándar) por lo que en caso de querer cambiarlo por la razón que sea no es difícil ya que en el mercado existen muchas soluciones con rendimientos diversos desde opciones silenciosas hasta turbinas.
• 9,2×9,2cm: Generalmente en disipadores de CPU o como ventiladores de caja. Son otra medida estándar; de hecho parece que los fabricantes de disipadores están optando por este tamaño para sustituir a los de 8×8cm.
• 12×12cm: Generalmente en disipadores de CPU; algunas fuentes de alimentación o como ventiladores de caja; actualmente son el tamaño más recomendable (junto con los anteriores de 9,2cm, aunque no descartaría los de 8cm si es cierto que parece que se han quedado “pequeños”) si se busca un buen nivel de refrigeracion con una buena relacion CFMs/ruido.
• 13,5cm/14cm: Generalmente se usan en algunos disipadores  de CPU, algunas fuentes de alimentación o como ventiladors de caja, actualmente no son muy frecuentes aunque es de suponer que se conviertan en estándar próximamente ya que al ser más grandes pueden mover más aire (CFMs) con menos Rpms (y por lo tanto menos ruido).
  

Asi mismo se puede decir que existen varias gamas dentro de los disipadores:

• Gama Inbox/Boxed del fabricante del procesador (Intel/AMD): Serían una gama “baja” al menos los actuales ya que suelen ser de aluminio con base de cobre y suelen usar un ventilador integrado, pero suelen tener ventiladores ruidosos aunque depende del modelo en cuestión, además hay que tener en cuenta que estos disipadores se pueden considerar “adecuados” ya que refrigeran el procesador correctamente (Aunque no lo hagan de la mejor forma posible) puesto que el fabricante lo ha certificado para su uso en ese procesador. La mayor ventaja es que el procesador Inbox/Boxed tiene 3 años de garantía frente a los 2 años del modelo OEM además de venir más protegido en su empaquetado individual, aunque son algo más caros que los modelos OEM (Sin disipador).
  
• Gama “baja” no Inbox/Boxed de otros fabricantes: Suelen ser de aluminio con base de cobre o completos de cobre con ventiladores de 8×8cm generalmente (Raramente usan ventiladores mayores, es más en muchos caso es al contrario existen versiones con ventiladores de 7×7cm). Fabricantes como Titan; Spire; Speeze; Evercool (Coolbox); Aerocool, TMG (de Thermaltake)… su principal ventaja es que suelen tener un bajo coste y el nivel de ruido puede ser más aceptable en comparacion con los Inbox/Boxed aunque depende del modelo ya que parece ser que no todos los modelos Inbox/Boxed tienen el mismo nivel de ruido.
• Gama media y alta: Son de aluminio con base de cobre o completos de cobre y Heat Pipes  (Tambien hay algunos modelos completos de aluminio pero con Heat Pipes), con ventiladores de 8×8cm o superiores (ej: de 9,2×9,2cm ó 12×12cm). Tienen un rendimiento mejor que los anteriores y un nivel de ruido inferior siempre y cuando se comparen ventiladores similares en cuanto a prestaciones pero de tamaños diferentes. Fabricantes como: Titan, Spire, Evercool (Coolbox), Xilence, Tacens, Thermaltake, Asus, Gigabyte, Aerocool, Arctic Cooling, Silverstone, Xigmatek, OCZ, Coolermaster, Scythe,  Zalman, Swiftech, Alpha, Thermalright, Thermolab, Noctua,…

Actualmente la tendencia es hacer disipadores con Heat Pipes y ventiladores grandes de 9,2cm o mayores, ya que tienen una buena capacidad de refrigeracion generando “poco” ruido; para los procesadores actuales como:

• Intel Pentium 4 (Socket 478 y LGA 775).
  
• Core 2 Duo/Quad (Socket LGA 775).
  
• Core i7 (Socket LGA 1366).
• Core i5 (Socket LGA 1156).
  
• AMD Athlon 64 (Socket 754, 939, 940 y AM2).
  
• AMD Phenom/Phenom II (Socket  AM2+ y AM3).
  

Actualmente la mejor opción sería algún disipador de aluminio con base de cobre o completo de cobre (Dependiendo del uso) preferentemente con heat pipes y un ventilador de al menos 9,2 cm o mejor aún de 12 ó 14 cm, con el fin de que mueva bastante aire y no resulte demasiado ruidoso, ya que los procesadores actuales disipan bastantes watios, aunque hay que tener en cuenta que a veces los disipadores de CPU de gran volumen no son compatibles con todas las cajas de ordenador y/o placas base porque no caben dentro de la caja y/o chocan con alguna pieza de la placa base, por lo que antes de decidirse por un modelo concreto es importante tener en cuenta la compatibilidad del disipador con nuestro hardware, pare ello los fabricantes suelen disponer de listas de compatibilidad de cada modelo, de esta forma se evitan sorpresas desagradables.

Para terminar comentar que la pasta térmica (En este post: Guia para comprar pasta térmica (TIM: Thermal Interface Material) hay información sobre ellas), usada entre el disipador y el core del procesador (En el foro de Noticias3D hay dos hilos sobre: como echar la pasta termica y como quitarla) también influye a la hora de las temperaturas. Se pueden diferenciar varios tipos de pastas térmicas:

• Termalpad/”Chicles” o pastas preaplicadas en los disipadores cumplen con su función de mejorar el contacto pero no representan una mejora térmica, además en muchos casos son algo difíciles de quitar si se quiere cambiar por una de mayor calidad.
• Las típicas pastas blancas o de otro color que apenas tienen compuestos metálicos de alta conductividad térmica, mejoran el contacto pero no reprensentan una mejora térmica, son similares a las anteriores.
  
• Pasta de mejor calidad como son las Artic Alumina (Sustituida por la Artic Ceramique que es más actual), las Coolermaster HTK o similares en gama “media” y la Artic Silver 5, Coolermaster PTK (con Shin Etsu), OCZ Freezer, Diamond Cooling o similar en gama “alta”; en estos casos además de mejorar el contacto suelen tener una mejora térmica respecto a las pastas anteriores (Preaplicadas, pastas blancas y similares) debido a que sus compuestos mejoran la transferencia de calor entre el procesador y el disipador reduciendo algo la temperatura.

Así mismo actualmente otro factor a tener en cuenta es una buena refrigeracion de caja ya que una refrigeracion exclusiva del disipador de CPU y la fuente de alimentacion (Hay que tener en cuenta que el ventilador de la fuente saca su propio aire caliente y de rebote el que le llega, de hecho si este se parase probablemente el ordenador se bloquearia al poco tiempo de estar encendido por no renovar el aire interno, al menos es lo que pude ver con un PII 350 al que el ventilador de la fuente no le funcionaba); esta refrigeración (CPU y fuente) ha sido la estándar durante mucho tiempo (Muchas cajas ni siquiera tenian los huecos para instalar ventiladores de caja), pero para los equipos actuales esta claro que no es suficiente siendo necesario tener un flujo de aire dentro de la caja para su correcta refrigeracion, para ello bastaria con un par de ventiladores de caja uno frontal metiendo aire (siempre y cuando el frontal lo permita, ya que algunos son macizos y toman el aire por los laterales o parte baja restando capacidad de refrigeracion) y otro trasero sacando aire; aunque esta claro que el sistema puede mejorar mucho más, añadiendo a los ventiladores delantero/s y trasero/s, además ventilador/es lateral/es o superior/es como ocurre en algunas cajas actuales mejorando así sus prestaciones en cuanto a refrigeración del equipo (En eta entrada: Guía para comprar una caja de ordenador hay más información sobre las cajas o gabinetes)

De todas formas también es cierto que existen métodos de refrigeración más complejos (Generalmente orientados a overclock extremo que no se consigue con aire) como son:

• La refrigeración líquida (RL): Que posiblemente en un futuro se convierta en estándar, ya que están apareciendo sistemas compactos con un buen rendimiento.
  
• Las celulas Peltier: Son células eléctricas que tienen dos caras, una de ellas se enfría muchisimo, mientras que la otra aumenta su temperatura en la misma proporción, por lo que necesitan sistemas de refrigeración (ventiladores) y puede producirse condensación por la diferencia de temperaturas lo cual no es bueno para el hardware.
  
• Los sistemas de cambio de fase tipo Vapochill o Prometeia (Reviews de Active-Hardware) aunque tienen muy buenas prestaciones (Dejan el procesador a temperaturas bajo cero) son muy ruidosos y caros.
• Otros sistemas como el Hielo Seco (También conocido como: Nieve Carbónica o Dióxido de Carbono sólido, CO2 (s) ) o el Nitrógeno Líquido (N2(l) ) normalmente sólo se utilizan para pruebas de overclock extremo.
  

Guía para comprar un Regulador de Rpms (Rheobus)

Actualmente los equipos informáticos de sobremesa utilizan varios ventiladores para refrigerar:

• El Procesador (CPU).
• La Gráfica (GPU).
• La fuente de alimentación (Su ventilador sirve para sacar el propio aire caliente que genera la fuente de alimentación y de rebote el aire caliente que tiende a subir por su menor peso a la parte superior de la caja)
• La caja (Se encargan de meter aire frío del exterior y sacar el aire caliente del interior de la caja para que los componentes informáticos no sufran un exceso de temperatura y puedan dar algún fallo.

Algunos de estos ventiladores pueden regularse utilizando un Rheobus, lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un modelo concreto desde mi punto de vista sería:

• El numero de canales: A mayor número de canales más ventiladores podemos conectar de fábrica, es decir si tenemos un rheobus con 4 canales podrías poner 4 ventiladores en principio, si es de 6 canales se podrían poner 6 ventiladores.
• La potencia que soporta cada canal (Watios y/o Amperios): cada canal soporta una cantidad determinada de watios/amperios, por lo tanto si tenemos muchos canales pero con pocos watios/amperios no podremos conectar ventiladores que sobrepasen las especificaciones, sin embargo si tenemos muchos watios/amperios por canal se podría conectar:
  • Un ventilador de gran consumo (Ej: el DeltaFFB 0812 EHE – 5700 rpm con unos 80 CFMs, que consume casi 11w o el Delta FFB 1212 EHE 4000 rpm con 190 CFMs, que consume unos 36w) para regular sus Rpms junto con el nivel de ruido (Y en consecuencia también sus represtaciones o CFMs).
  • Varios ventiladores de bajo consumo siempre y cuando no se sobrepasen los watios/amperios del Rheobus.
• Cantidad de conectores para cada canal: Lo habitual es que tengan 1 sólo conector por canal, el cual puede ser duplicado con los adaptadores correspondientes, sin embargo algunos Rheobuses traen dos conectores por cada canal como fue el caso del Noise Isolator FC-525PW Fan Controller.
• Tipo de conectores que utiliza, por ejemplo el Sunbeam Rev3 lleva conectores de 3 pines como los de placa base pero se podría conectar un ventilador con un molex de 4 pines (Con su adaptador a 3 pines) y podría regularse puesto que lo hace mediante voltaje, sin embargo si tenemos un rheobus con conector de 3 pines que monitorice las rpms del ventilador (Ej: Scythe Kaze Master) será necesario conectar un ventilador de 3 pines ya que si ponemos un ventilador sin el cable de Rpms dará aviso de fallo al no detectar las Rpms.
• El voltaje que suministra a cada canal: Muchos rheobuses no llegan a apagar los ventiladores por lo que están limitados a 5 ó 7v para arriba (hasta 12v) mientras que otros sí son capaces de apagar el canal (Y por tanto el ventilador/es conectado/s a dicho canal).
• Funciones extras: Por ejemplo si nos interesa que el frontal también muestre temperaturas y Rpms de ventiladores, tenga conexiones frontales (USB 2.0, Firewire, eSATA, RCA, SVideo,…),…
• Acabado: Esta parte es relativa, aunque un Rheobus con un buen acabado (Ruedas de calidad, Leds brillantes,…) causa mejor impresión que uno más “normalito”.

Dentro de los Rheobuses se puede hacer una pequeña clasificación (Dejando a un lado los paneles multifunción que también suelen implementar algún que otro regulador de Rpms, pero no están destinados a esta función, sino que nos sirven para ampliar la funcionalidad del frontal de la torre añadiendo puertos USB, Firewire, eSATA, Video RCA o Audio), lectores de tarjetas (En algunos casos extraíbles para conectarlos por USB), medidores de temperatura,…)

Reguladores de Rpms (Rheobus):

• Sunbeam RHK-SA (Silver)/RHK-BA (Negro): Incombustible frontal de 5,25″ (cada vez más difícil de encontrar) de Sunbeam, tiene 4 canales, cada uno con su rueda, regula de 0v a 12v (puede regular tanto ventiladores como CCFL, Cátodos Fríos/Neones), hasta 1,67A creo que por canal (20w por canal), led bicolor (azul-rojo), el precio ronda los 13 € en Traxtore lo cual es barato aunque tienes que contar con los portes. Una pega que se ha comentado de este modelo es que los Leds son bastante luminosos pudiendo resultar molestos. Reviews de Todo Reviews y DarkVision Hardware.
• Sunbeam Extreme: Modelo mas actual de Sunbeam, en bahía de 5,25″ con 6 canales, cada uno con su rueda, ajustable de 0v a 12v, con 30w por canal, ronda los 25 € en Traxtore. Reviews de TechPowerUp, BIOS Level y Ultimate PC (formato PDF).
• Lamptron Fan Controller(FC-2): Frontal de 5,25″ con 6 canales, cada uno con su rueda ajustable de 0v a 12v con 45w por canal, el precio no tengo ni idea porque lo he visto en la web del fabricante al encontrar el Baybus Military Switch. Por ahora no he visto ninguna reviews aunque no tiene mala pinta parece ser la competencia del Sumbeam Extreme.

Reguladores de Rpms con medición de temperatura y Rpms:

• Scyhe Kaze Master: Frontal de 5,25″ con 4 reguladores de Rpms, muestra temperaturas y Rpms del ventilador conectado. Ajusta de 3,7v (puede apagar el ventilador ya que muchos no arrancan con 5v o menos) a 12v. Soporta hasta 1A por canal. Ronda los 40 €, actualmente es un frontal que se puede encontrar fácilmente en varias tiendas online. De este modelo existe una versión para 3,5″ con menos prestaciones (solo tiene 2 reguladores de Rpms y muestra dos temperaturas y Rpms). Reviews de Hard-H2o y Mikhailtech.
• Zalman MFC2: Frontal de 5,25″ con 4 canales (3 de 3 pines y 1 de 4 Pines compatible con PWM), muestra temperaturas y Rpms como el Scythe pero también muestra el consumo del equipo (el problema es que las piezas para medir el consumo son externas no internas, lo cual puede ser un hándicap ya que obliga a tener mas elementos fuera del ordenador) con un máximo de 800w. Ajusta el voltaje desde los 4v (según parece no llega a apagar los ventiladores) hasta los 12, tiene 0,7A supongo que por canal. Ronda los 40 € y actualmente se puede encontrar tiendas online fácilmente. Reviews de Todo Reviews.
• Zalman MFC3: Es una evolución del modelos anterior.

En estas reviews de Hard-H2o sobre una sonda térmica Compunurse y otra Senfu se puede ver la forma correcta de instalar los sensores de temperatura.

Switch de voltaje o Baybus:

• Lamptron Hummer 5 Port Militay Switch Baybus: Frontal de 5,25″ con 5 interruptores, solo admite 0v ó 12v (podían haber puesto varias posiciones con un interruptor triple), puede ser útil para controlar elementos que no queremos que funcionen siempre, como por ejemplo luces (Neones, Leds,…), ventiladores (cosa poco recomendable ya que siempre es mejor tenerlos aunque sea a 5 ó 7v para que haya una corriente de aire), e incluso hardware, por ejemplo discos duros que admitan conexión en caliente ya que el Switch alterna entre 0v (apagado) y 12v (encendido), aunque no estoy seguro de si serviría para esto ultimo. Soporta hasta 100w por canal, lo cual es una barbaridad. Ronda los 30 €. Reviews de Legit Reviews. De este modelo hay una variante que soporta 5v-Off-12v denominada ‘FAN-ATIC’ 5-port military switch baybus con 60w por canal, tiene 5 conectores de 3 pines y 1 conector de 4 pines, este modelo esta pensado para conectar ventiladores, desconozco el precio ya que lo he encontrado al ver el modelo anterior.

Paneles multifunción con reguladores de Rpms:

• Akasa All In One: Es un panel de 5,25″ con varias funciones, tiene conexión USB, Firewire, Audio, RCA, eSATA (datos y corriente), Lector de tarjetas y además tiene dos canales para dos ventiladores, mostrando temperatura y Rpms, soporta hasta 18w por canal (de 6v a 12v). Ronda los 40 €. Reviews de Hard-H2o y Todo Reviews. De este modelo existe una “revisión” denominada All In One 2.
• Sunbeam Superior: Frontal de 5,25″ con varias funciones similar al Akasa, con la salvedad de que lleva dos eSATA (no tiene corriente), regula de 4v a 12v con un máximo de 10w por canal, muestra Rpms y Temperaturas de los dos canales. Ronda los 40 €. Reviews de Velocity Reviews, BigBruin, AMDBoard (Lo comparan con un panel Enermax de características similares). De este modelo existe una variante de 3,5″ con menor número de conexiones.

La ventaja de tener un solo frontal multifunción como por ejemplo el Kaze Master o similar es que podemos ahorrarnos un frontal mas, sin embargo si queremos tener un varios frontales, uno que regule los ventiladores y otro que nos dé conexiones frontales y muestre temperaturas sería más conveniente tenerlos por separado, por otro lado es preferible tener paneles independientes de una sola bahía de 5,25″ que tener 1 panel que ocupe dos bahías de 5,25″ ya que aunque sea más “barato” la funcionalidad posiblemente sea inferior al estar mas limitado, puesto que por ejemplo los Aerocool GateWacth II o el Aerocool PowerWacth II (Ambos ocupan dos bahías de 5,25″) no disponen de conectores Firewire, eSATA o RCA de Video los cuales pueden ser útiles según para que usuario, aunque si tiene 4 sondas de temperatura (controlando 4 ventiladores) conectores USB y Audio que es lo más frecuente en los frontales multifunción.

Algunos modelos interesantes de 3,5″ (Para bahias de disquetera) ya que los anteriores modelos son para frontales de 5,25″ (Para bahías de Unidad Óptica como por ejemplo una grabadora de DVD). Entre ellos:

• Cooltek LSK435S/LSK435B: Frontal de 3,5″ con 4 reguladores de 5v a 12v, ronda los 13 € (Por ese precio quizás sea mejor opción el Sunbeam de 4 canales de mas arriba que tiene regulador de 0v a 12v claro que ocupa una bahía de 5,25″).
• Revoltec RL-xxx (Plata – Negro – Azul): Es similar al Cooltek, tiene 4 canales de 7v a 12v, pero tiene 13w por canal (el Cooltek según comentan tiene 17w).
• Scythe Kaze Master de 3,5″ Silver/Black: Tiene dos reguladores de 0v a 12v, soporta 1A por canal y muestra dos temperaturas y Rpms. Ronda los 31 €.
• Akasa Fan Control Jr. Silver/Black: Tiene 3 reguladores de 6v a 12v, con 10w por canal, además tiene 2 puertos USB.
• Sunbeam Digital Thermal Controller: Regula dos ventiladores y muestra temperaturas y Rpms. Creo que regula de 5v a 12v. Ronda los 20 €, también esta el Enermax Silver que es muy parecido físicamente (diría que es el mismo) pero este ronda los 35 €.
• Tacens Legends: Frontal multifunción de 3,5″ solo tiene un regulador de Rpms, implementa un lector de tarjetas, 1 puertos USB 2.0, 1 puerto eSATA y conectores de audio. Ronda los 18 €.
• Sunbeam 3,5″ Superior Panel: tiene dos reguladores de Rpms (no muestra temperaturas ni Rpms), lleva 2 USB, Audio y lector de tarjetas.

También existen reguladores automáticos pero programables por el usuario (Usan un cable USB para comunicarse con el software) entre ellos:

• M-Cubed: este fabricante no lo conocía aunque parece que sus productos no están mal, los modelos tienen entre 1 y 4 canales, soportan entre 20 y 25w por canal según el modelo, admiten regulación analógica o digital (PWM), y parece que pueden controlar cátodos fríos (CCFL), así mismo también parece que pueden tener una pantalla LCD en la que mostrar los datos y evidentemente tienen un Software (Navigator v2) para controlar los ventiladores. Desconozco los precios de estos dispositivos. Reviews del T-Balancer en Hard-H2o.
• VL-System Zephyrus (Web del fabricante): controla hasta 5 ventiladores y da tres temperaturas ocupando una ranura PCI (no se conecta a ella) tipo Braket, se puede programar la velocidad de los ventiladores en función de la temperatura, cuenta con su propio software de control. Ronda los 40 € en Coolmod. En Todo Reviews hay un análisis de este modelo.
• Sunbeam Theta TP 101: soporta hasta 8 ventiladores con 10w por canal, regula de 6 a 12v, tiene 8 sondas térmicas, y se controla a través del software incluido, ocupa un slot PCI y se conecta por USB. Ronda los 42 € en Traxtore. Reviews de Bigbruin.

Además de estos sistemas de regulación de Rpms por hardware, los ventiladores se pueden regular por Software por ejemplo:

• Actualmente muchas placas base implementan tecnología de regulación de ventiladores como por ejemplo Asus (Q-Fan) o Gigabyte (Smart Fan) entre otras, aunque esta regulación se lleva a cabo según la carga del procesador) con lo cual es una regulación automática y no a gusto del usuario.
• Speed Fan: Es un regulador de Rpms por software bastante conocido, aunque necesita una placa base compatible, (En el Blog de Kike_1974 hay una post sobre Control de ventiladores: speedfan más detallada). Un problema del Speed Fan es que estamos limitados a controlar un ventilador por conector de 3 pines, es decir si tenemos muchos ventiladores y pocos conectores de 3 pines en placa base tendremos que seleccionar los que queremos regular.

Otras opciones de regulación de Rpms para ventiladores son:

• Cambiar los cables de conexión de los ventiladores para que en lugar de recibir 12v reciban 7v ó 5v, en este hilo del Foro de Noticias3D (Regulación de revoluciones en ventiladores) de la sección de Electrónica hay mas información. En este caso no podemos regular las Rpms ya que los ventiladores van fijos a 5 ó 7v pero al menos ganamos silencio, hay que tener en cuenta que no todos los ventiladores arrancan a 5v.
• Usar algún cable con reductor de voltaje, por ejemplo:
  • Zalman ZM-MC1 tiene el que es un cable que se conecta a un molex de 4 pines y nos da 4 salidas, dos de 12v y otras dos de 5v. Ronda los 4 €.
  • Zalman ZM-RC56: es un conector de 3 pines con una resistencia que baja el voltaje de 12v a 7v.
  • Revoltec/Sharkoon: Tienen varios modelos de cables similares a los Zalman, uno es de 12v a 9,5v con conector de 3 pines; y otro cable de 12v a 7v aunque la terminación es un conector de 3 pines el cabñe  que Revoltec/Sharkoon tiene un molex de 4 pines con un conector de 3 pines a 7v, mientras que el Zalman ZM-RC56 es de 3 pines.
  • Los cables Noctua L.N.A. y U.L.N.A que reducen las Rpms del ventilador, ambos cables (L.N.A y U.L.N.A) son de 3 pines.

Estas últimas opciones son las mas asequibles claramente siempre y cuando tengas pocos ventiladores ya que si necesitas varios cables reductores de voltaje y además algún que otro cable Y de tres pines (duplicador de conector de 3 pines) el precio final puede ser muy cercano al de un Rheobus (Por ejemplo el Sunbeam Rev3 de unos 13 € seria incluso mejor opción ya que nos permite un mayor control sobre el voltaje y por tanto sobre las Rpms/Ruido de los ventiladores).

En el mercado hay bastantes más fabricantes y modelos, aunque creo que estos que comento son de los más interesantes (Y actuales), así mismo hay muchos modelos similares o incluso anteriores a estos y lógicamente con el paso del tiempo apareceran modelos nuevos que posiblemente sean mejores que los que comento en este post.

Por otro lado los modelos que tienen regulación automática en función de la temperatura que detectan no me parecen la mejor opción, ya que los modelos de ajuste manual es el usuario quien decide a que Rpms quiere que funcione el ventilador y no el software integrado en el panel, otra cosa diferente son los reguladores de Rpms como el M-Cubed/VL-Zephirus (Vía hardware con un software de control) o el Speed Fan (Vía software con una placa base compatible).

Televisiones LED ¿O Cómo dejar una televisión de Plasma/LCD “anticuada”?

Hasta hace poco tiempo las televisiones LCD y Plasma eran el no va más en tecnología dejando a los vetustos televisores de tubo (CRT) como modelos del pasado, ahora la historia se “repite” pero esta vez con televisiones LED que son mucho más finas que las LCD/Plasma.

Los televisores LED tienen varias ventajas frente a los LCD/Plasma:

• Menor grosor, algunos modelos LED TV actuales tienen unos 29,9 mm (casi 3 cm).
• Mayor calidad de imagen.
• Todos los televisores LED son Full HD o 1080p (1.920 x 1.080 pixeles), en esta entrada se comenta la diferencia entre HD Ready ó 720p (1366 x 768 píxeles) y Full HD o 1080p (1920 x 1080 píxeles).
• Menor consumo eléctrico.

Aunque también tienen una desventaja, el precio ya que una televisión LED como la Samsung LED Crystal TV Serie 6000 de:

• 32″ ronda los 1.000 – 1.200 €
• 40″ ronda los 1.500 – 1.600 €
• 46″ ronda los 2.000 €

Los principales fabricantes de televisiones: Samsung, LG, Philips, Sony,… lanzaran sus modelos LED TV en breve, por lo que es de esperar que las “antiguas” televisiones LCD/Plasma bajen algo más de precio en un futuro próximo.

Se puede encontrar más información en:

• Televisiones LED
• Led TV
• Xakata

Nuevas propuestas para limitar el uso de Internet

En Noticias3D hay un par de noticias relacionadas con Internet:

La primera noticia comenta que la Unión Europea ha aprobado una medida legal para que los países miembros puedan cortar la conexión de Internet a aquellos que descarguen contenido con copyright generalmente por medio de los programas p2p, de hecho Francia (“Hadopi”) y Reino Unido (“Three Strikes”) ya han tomado algunas medidas legislativas, en resumen se puede decir que el ISP (Internet Service Provider, Proveedor de Servicios de Internet, como por ejemplo: Telefónica, Ono, Orange, Jazztel,…) avisaran al usuario del mal uso de su conexión a Internet por descargar contenido con Copyright y si el usuario sigue en la misma línea proderían a su desconexión de la red.

Mientras que en la segunda noticia me parece aún más grave ya que según parece es posible que la denominada tarifa plana que conocemos actualmente “desaparezca” (Lo cúal es “extraño” teniendo en cuenta las inversiones que hacen los ISP en Telecomunicaciones para aumentar el ancho de banda disponible a nivel mundial), personalmente creo que si deciden tarificar por “descargas” como se ha propuesto alguna que otra vez, volveremos a la época donde los módem de 56k era lo que había, acaso los legisladores no saben que:

• Un sistema operativo suele actualizarse con parches cada cierto tiempo, por ejemplo
  • Windows XP ha tenido 3 Service Pack, cada uno de varios cientos de Megabytes.
  • Windows Vista actualmente tiene 2 Service Pack de varios cientos de Megabytes.
  • Es de suponer que el nuevo Windows 7/Seven tenga algún que otro Service Pack (SP) en un futuro próximo.
• Linux utiliza repositorios de los que decarga programas y drivers.
• Que los fabricantes de hardware (Impresoras, Escaner, Tarjetas de sonido, Tarjetas Gráficas,…) ponen a disposición de sus usuarios los drivers correspondientes para los sistemas operativos que soportan (Windows, Linux,…) y que son actualizados cada cierto tiempo.
• Que muchos programas se actualizan con parches y/o Service Pack (Ej: Microsoft Office) que pueden ocupar varios Megabytes.
• Que algunos programas no se descargan completos, es decir descargan un pequeño programa de unos Megabytes y al ejecutarlo este “llama” al programa principal de tal forma que nunca tenemos el programa “completo” (Un ejemplo de esto es el instalador de Windows Live 2009 que puede instalar varios programas).
• Que existen gran cantidad de programas gratuitos por lo que no hay que pagar (Ej: VLC Media Player, GIMP, Mozilla Firefox, Open Office…) pero que ocupan un espacio en disco duro y que por tanto hay que descargarlos de internet generando un cierto tráfico de datos.
• Que los jugadores online consumen un gran ancho de banda.
• Que los antivirus generalmente se actualizan con cierta frecuencia para actualizar sus bases de virus.
• Que existen sitios de pago como la plataforma Steam (Permite bajarse juegos previo pago de los mismos).
• Que actualmente es posible oir la radio y ver la televisión por internet en Streaming (Esto consume bastante ancho de banda).
• Que existen sitos web como Youtube o similares que tienen videos que generan un cierto tráfico de datos.
• Que existe VozIP (llamadas telefónicas por internet) y la Videoconferencia, esta última genera un gran ancho de banda.
• Que actualmente en muchos hogares puede haber más de un ordenador lo que supone mayor tráfico de datos, y no digamos si en lugar de ser un hogar doméstico es una empresa que tenga varios equipos conectados a Internet que use una conexión a internet “doméstica” (Ej: Cable o xDSL) en lugar de una profesional (Ej: ATM, Lineas T1,…)
• Que existen servidores de almacenamiento de datos online (También denominados discos Virtuales) de pago, que pueden tener varios Gigabytes de información del usuario/empresa en cuestión.

Todo esto y muchas más acciones en Internet generan un gran tráfico tanto de descarga como de subida de datos, y si los ISP lo “limitan” (Por ejemplo Telefónica dispone del denominado ADSL mini que esta limitado a 2 GB, pero el que contrata este tipo de conexión ya sabe sus prestaciones ya que se ponen claramente entre sus caracteristicas) posiblemente los usuarios cambien a ISP más flexibles o que ofrezcan mayor cantidad de tráfico por el mismo dinero.

Creo que si la banda ancha actual desaparece de las conexiones estándar actuales (Cable y xDSL) no tendrá mucho sentido contratar un gran ancho de banda (Ej: Conexiones de 20 Megas o incluso más) porque al fin y al cabo si la tarificación del servicio se va a hacer además teniendo en cuenta el tráfico de datos excedente y tomando la medida oportuna por parte del ISP (Internet Service Provider, Proveedor de Servicios de Internet) como son en España por ejemplo: Telefónica, Ono, Orange, Jazztel,… que posiblemente varíe entre:

• Reducir la velocidad de navegación a una inferior (Actualmente Telefónica ya lo hace en su conexión ADSL de 1 Mega/256 Kbps que en caso de superar el tráfico de 20 GB mensuales “baja” hasta 256 Kbps/128 Kbps y al mes siguiente vuelve a la velocidad original de 1 Mega/256 Kbps y de nuevo en caso de superar el limite de 20 GB baja de nuevo a 256 Kbps/128 Kbps y así sucesivamente, de hecho lo comente en esta entrada Velocidad de las conexiones a Internet actuales)
• Cobrar el exceso de tráfico como ocurre con otras conexiones actuales, entre ellas las 3G que utilizan los móviles y/o Módem 3G.

Casi sería mejor opción contratar la velocidad “mínima” al menor precio posible, ya que darse de baja del servicio aunque fuese lo mejor sería “inviable” ya que actualmente las conexiones de banda ancha tienen precios bastante “asequibles” respecto a otras modalidades anteriores mucho más lentas (Ej: Módem de 56k) y con peores prestaciones (Con un Módem no es posible hacer/recibir llamadas telefónicas mientras estamos conectados a Internet).

Eso por no hablar del Canon de la SGAE/$GA€ (Sociedad de General de Autores y Editores) que ha incluido un impuesto indirecto en gran cantidad de artículos técnologicos (En esta entradadel año 2.008 se comentan algunos de los precios de los mismos) como por ejemplo:

Discos duros sin sistema operativo (para almacenamiento de datos), incrementan el precio en 12 € por disco (casi nada). Este canon también se aplicará a dispositivos de sobremesa con disco duro dentro de un tiempo.

Memorias Flash (USB o Tarjeta de memoria): 0,30 €.

Teléfonos móviles con reproductor multimedia: 1,5 €.

Los soportes ópticos (CDs y DVDs) tienen un canon variable (según el soporte) que varía de los 0,17 € a los 0,60 € por unidad.

Escáner: tienen un canon de 9 €.

Fotocopiadoras (incluidas Multifunción): tienen un canon variable en función del numero de paginas:

• Hasta 9 ppm (Páginas Por Minuto): 13 €. Como se puede ver si compras una multifunción trae mas cuenta comprar una de hasta 9 ppm para un usuario domestico ya que en caso de comprar una de 10 ppm meten casi 10 veces más de canon por obtener 1 ppm más.
• Entre 10 y 29 ppm (Páginas Por Minuto): 127,70 €. Realmente me parece algo exagerado por estamos hablando apróximadamente del triple de paginas como mucho, lo cual serían unos 39 € (13 € x 3 veces = 39 €).
• Entre 30 y 39 ppm (Páginas Por Minuto): 169 €. De nuevo el canon parece bastante excesivo si tenemos en cuenta el canon inicial (de 13 €), en este caso como mucho sería 4 veces más por lo tanto el canon debería ser de unos 52 € (13 € x 4 veces = 52 €).
• Entre 50 y 69 ppm (Páginas Por Minuto): 197 €. De nuevo el canon parece excesivo si nos basamos en el canon inicial, deberían ser unos 91 € ya que son 7 veces mas (13 € x 7 = 91 €).
• Mas de 70 ppm (Páginas Por Minuto): 227 €. En este caso el canon creo que es bastante alto aunque si nos basamos en el inicial (13 €) el problema seria saber cual es el numero máximo de ppm actual (o en un futuro cercano) y en función de eso calcular el canon correspondiente basándonos en el inicial.

Lo más curioso de todo esto es que en algunos países de la Unión Europea como Finlanda Internet se considerará un Derecho Universal a partir del 2.010.

Copias de seguridad (Back-Up) de datos

Actualmente todos los usuarios de informática tenemos datos más o menos críticos guardados en nuestros equipos informáticos (Ya sean de sobremesa o portátiles) que en caso pérdida puede suponer:

1. La pérdida de datos de gran interés ya sea “sentimental” (Ej: Fotografías, Videos, Documentos,…) o “económico” (Ej: Facturas, Bases de datos de clientes,…)
2. Un sobrecoste económico, en el mercado existen programas de recuperación de datos (Hay que saber manejarlos correctamente para evitar definitivamente la perdida total o parcial de los datos), y empresas especializadas en recuperación de datos (Algunas se comentaron en este post).

Para evitar esto existen las denominadas Copias de Seguridad o Back-up, que no es más que un duplicado de datos, el problema es ¿Qué estrategia seguir en cuanto a la creación de Back-Up?

Para empezar tenemos que tener claro como de críticos consideramos nuestros datos, es decir si por ejemplo consideramos que es suficiente teniendo un sólo duplicado (Aunque lo más aconsejable es utilizar al menos dos sistemas de almacenamiento diferentes) de ellos bastaría usar el medio de almacenamiento que creamos oportuno, por ejemplo:

• Soportes ópticos (Ej: CDs/DVDs): Hay que tener en cuenta que la calidad de los mismos influye mucho en su duración así como el trato que se le dé a los mismos, en estas dos entradas (¿ Los CDs/DVDs son un medio de almacenamiento de datos fiable ? y Los CDs tienen una vida efímera) hay información sobre estos soportes ópticos.
• Memoria Flash USB, en este caso nos interesaría buscar una memoria (o varias) con la capacidad necesaria, actualmente existen modelos de 4 y 16 GB que no están nada mal de precio, e incluso hay modelos de 32 y 64 GB aunque son mucho más caros, lo que si es importante es buscar un modelo que tenga unas ciertas prestaciones a la hora de leer y escribir datos ya que cuanto más rápido sea menos tiempo se tarda en hacer la copia de seguridad, por ejemplo si tenemos que copiar 4 GB (Unos 4.000 MB) y nuestra memoria USB escribe datos a una velocidad de 5 MB/seg, tardaríamos al menos unos 800 segundos (Unos 13 minutos y 20 segundos), mientras que si tuviera por ejemplo una tasa de escritura de 10 MB/seg tardaríamos unos 400 segundos (Unos 6 minutos y 40 segundos), en esta entrada: Velocidad de transferencia de memorias flash.
• Disco duro (En esta entrada: Guía para comprar un disco duro (HDD: Hard Disk Drive) hay más información sobre ellos) un factor a tener en cuanta es su tiempo de vida (Horas MTBF o MTTF), a mayor número de horas mayor fiabilidad, este puede ser interno o externo, en este último caso la conexión del mismo puede ser mediante:
  • USB 2.0: Es una conexión “lenta” (Soporta hasta 480 Mbps, unos 60 MB/seg, aunque raramente sobrepasa los 30 MB/seg) si pensamos transferir una gran cantidad de datos, su mayor ventaja es que actualmente cualquier equipo actual tiene puertos USB 2.0 (Actualmente está en estudio el estandar USB 3.0 aunque no saldrá a la luz hasta dentro de un tiempo).
  • Firewire (1394a y 1394b): Es una conexión algo más rápida que USB 2.0, Firewire 1394a/Firewire400 soporta hasta 400 Mbps (Unos 50 MB/seg) aunque teóricamente tiene menor ancho de banda que USB 2.0, Firewire nació como un estándar de Edición de Video (Muchas camaras MiniDV utilizan este tipo de puerto), por otra parte también existe Firewire 1394b/Firewire800 que soporta hasta 800 Mbps (Unos 100 MB/seg) pero esta poco extendido actualmente, de hecho por regla general es necesario comprar una Controladora Firewire para poder disponer de dicho puerto porque es poco frecuente ver este puesto en los ordenadores (Tipo PC) actuales.
  • eSATA (eSATA150/eSATA300): Con diferencia es el mejor sistema de transmisión de datos ya que soporta hasta 150 MB/seg (eSATA150) o hasta 300 MB/seg (eSATA300), con esta conexión de datos se obtiene un rendimiento similar al de un disco duro interno, pero de forma externa, actualmente no esta muy extendido aunque es de suponer que sea cuestión de tiempo que se convierta en un estándar.
• Sistema RAID (Redundant Array of Independent Disks, Conjunto de Discos Redundantes Independientes/Baratos) que nos ofrezcan una mayor seguridad en los datos (En esta entrada se comentan algunos de los niveles RAID más comunes) como pueden ser los niveles:
  • RAID 1 (Mirroring): Necesita al menos dos discos duros, hace un duplicado exacto de los datos del disco, aunque en caso de un borrado accidental ambos discos se actualizan por lo que su seguridad en cuanto a backup es más a nivel de hardware (físico) que de software (Datos), ya que el RAID 1 nos permite seguir funcionando en caso de que falle uno de los discos duros.
  • RAID 5: Necesita al menos 3 discos duros. Este nivel RAID distribuye los datos entre los discos duros y además guarda información de paridad para que en caso de que uno de los discos del RAID falle el sistema pueda seguir funcionando y además se puedan recontruir los datos, aunque si un virus afecta a los datos se podrían perder
  • RAID 10 (RAID 1 +0): Necesita al menos 4 discos duros. Es una mezcla de RAID 1 (Mirroring) y RAID 0 (Stripping).
• Sistema de almacenamiento en red NAS (En esta entrada se comenta algo sobre ellos), son discos duros que se conectan a la red local mediante cable (Pueden usar Fast Ethernet de 100 Mbps o Gigabit Ethernet de 1.000 Mbps) o de forma inalámbrica por Wifi.
• Cintas mágneticas: Estos sistemas son más usuales en entornos empresariales, ya que este tipo de sistemas suelen ser más costosos.

Evidentemente cuanto más diversifiquemos nuestro sistema de Back-Up, menor sera la probabilidad de que exista una pérdida de información, ya que si por ejemplo utilizamos un disco duro externo y un pendrive para hacer un Back-Up por ejemplo es raro que ambos fallen simultáneamente.

Sin embargo cuanto mayor valor le demos a nuestros datos más complejo debería ser el sistema de Back-Up ya que podría darse el caso de que incluso el Back-Up estuviese dañado por alguna razón, para ello existen otras opciones más profesionales como el Back-Up online (También llamado Back-Up remoto) que ofrecen algunas empresas como: GlobalTEL, Copiadeseguridad.com, CopiaData, Esabe o Docoom entre otras.

Una vez que tenemos claro el medio de almacenamiento que vamos a utilizar para hacer el Backup hay que pensar si el copiado de datos lo vamos a hacer:

• Manualmente: Es decir seleccionando las carpetas y/o archivos que nos interesan, copiándolos en otro soporte de almacenamiento.
• Automatizado mediante algún software de Backup que son más flexibles y tienen más opciones de configuración (Aunque muchos de ellos están en inglés), entre ellos están:
  • Cobian Backup (La versión 8 Black Moon es Open Source y Gratuita, sin embargo la versión 9 Amanita no es Open Source pero según parece sigue siendo gratuita).
  • Paragon Drive Backup dispone de varias versiones, entre ellas una denominada Free Edition.
  • GFI Backup es otro de los software de copia de datos, según parece existe una versión gratuita.
  • Uranium Backup: Otro programa para Backup gratuito, aunque el fabricante tiene versiones más completas de pago.
  • Secofi: Es un programa de backup gratuito, aunque piden el registro del usuario.
  • Norton Ghost: Uno de los “clásicos”, es una versión de evaluación (El programa es de pago).
  • Nero BackItUp and Burn: Permite hacer copias de seguridad en CD, DVD o Blu-Ray, es una versión de evaluación (El programa es de pago)

Por otro lado tenemos que tener claro que periodo de tiempo queremos conservar, por ejemplo si hacemos un Back-Up:

• Mensual, tendríamos los datos de un mes para otro, es decir que en caso de fallo como mucho perderíamos un mes de trabajo.
• Semanal, en este caso la mayor pérdida de datos sería de una semana como mucho (A mi modo de ver esto sería lo mínimo aconsejable).
• Diaria, en este caso la mayor pérdida de datos sería de un día para otro.

Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la frecuencia de los Back-up más tiempo se invierte en su creación (Aunque esto también depende de la cantidad de Megabytes/Gigabytes (MB/GB) que haya que salvar para crear el Back-Up), aunuqe el tiempo que invertimos en la creación de Backups debe verse más como una inversión que como una pérdida de tiempo ya que la pérdida de datos puede suponer muchisimos más quebraderos de cabeza.

Así mismo los Back-Up pueden ser de varios tipos:

• Completo: Se copian todas las carpetas seleccionadas en el programa de Back-Up.
• Incremental: Sólo hace una copia de los ficheros que han sido modificados o se hayan creado nuevos.
• Diferencial: Es similar al Diferencial pero solo copia los ficheros que han sido realmente modificados (No se basa en las fechas de modificación los ficheros).

Se puede encontrar más información en:

• Wikipedia
• MailxMail
• José Criado.com
• Moviéndonos: Copias de seguridad: nuestros datos a salvo y Cómo evitar la pérdida de datos: soluciones para hacer copias de seguridad

Tolkos – Buscamos, creamos y traducimos tutoriales

Tolkos es una nueva web que lleva meses haciendose desde dentro, ya está a punto de salir a la luz, pero antes los administradores nos han dejado una breve encuesta en exclusiva a diferir por nuestra parte, ha realizar en su web.

http://tolkos.com

 Tolkos es una web interactiva donde tendremos todo tipo de recursos sobre photoshop, javascript, php… y sobretodo tutoriales de diferentes áreas de la infórmática  Y aqui os dejamos unas imágenes en exclusiva de lo que será la web:

 

  

  

 

Nombres de archivos/ficheros y carpetas/directorios

Hace tiempo comente el tema de las extensiones de los archivos (Ficheros) en esta entrada: Lista de extensiones de archivos o ficheros en la que comentaba algunos listados de extensiones de archivo o ficheros.

En esta ocasión voy a comentar el tema de los nombres de archivo, un nombre de archivo debe ser:

• Único es decir que no debería de repetirse en la misma carpeta/directorio (De hecho si renombramos el fichero con otro nombre ya existente en el mismo directorio el Sistema Operativo nos advertira del error), es decir si en una carpeta tenemos el fichero casa.jpg no podría haber más archivos con el mismo nombre, otra cosa es que le pusieramos casa1.jpg, en este caso el fichero casa.jpg y casa1.jpg son diferentes.
• Claro: Evitando usar caracteres “no válidos” (Ej: \ / : * ? ” < > | estos no son admitidos directamente) o “No habituales” como por ejemplo la ñ o los acentos y signos especiales (Ej. “Coma” o el “Punto”) ya que dificultan el trabajo con archivos (Ej: Búsquedas, Edición, Borrado,…).
• Lo más corto posible, los sistemas Windows más recientes tienen una longitud total de fichero de 255 caracteres incluyendo los espacios (Sin embargo algunos sistemas operativos mucho más antiguos por ejempl MS-DOS utiliza hasta 8 caracteres para el nombre del fichero y 3 caracteres para la extension es lo que se denominaba sistema de nombre corto 8.3), sin embargo la ruta del fichero también cuenta (Esto puede producir errores a la hora de copiar ficheros de una carpeta a otra si la nueva ruta excede los 255 caracteres), por lo que no es lo mismo tener un archivo en:
  • C:\MisImagenes\12-08-2009 Foto De Mi Casa Por La Tarde Con Mis Amigos Juan Pedro Pepe Antonio Miguel.jpg (En total tiene 105 caracteres).
  • C:\MisImagenes\Casa 12-08-2009\TardeJuanPedroPepeAntonioMiguel.jpg (En total tiene 66 caracteres).

Una posible solución para poner nombres “cortos” es crear un archivo de texto tipo: “Leeme.txt”, “Leeme.doc” o similar dentro del cual podemos escribir todos los caracteres que queramos sin tener ningún tipo de limitación y donde podemos explicar un poco a que corresponden esos ficheros.

Por otra parte, el uso de mayúsculas no implica que sea el mismo fichero, por ejemplo en:

• Windows: Es indiferente que un archivo se llame: “Leeme.txt”, LEEME.txt”, “LeeMe.txt”, LeEmE.txt”, ya que para el sistema operativo sólo puede existir un archivo “Leeme.txt”, dDa igual como este escrito, porque Windows actualmente no es “Case Sentive” (Sensible a Mayúsculas).
• Unix/Linux: Al ser “Case Sensitive” (Sensible a Mayúsculas) puede darse el caso de que haya varios ficheros “Leeme.txt” pero con nombre diferente:”Leeme.txt”, LEEME.txt”, “LeeMe.txt”, LeEmE.txt” ya que en este caso Unix/Linux vería 4 ficheros diferentes.

Se puede encontrar más información sobre los nombres de ficheros en:

• Jegsworks:  Archivos y Carpetas: Nombres y Fundamentos 11- Mano a la Obra: Archivos
• LinuxLots (Información de nombres en Unix/Linux).
• Jucaripo
• Blog DuoPixel
• Carlos Cámara Menoyo – Blog

Century 3in1 Firewire Connector: Multiadaptador IDE/SATA @ USB/Firewire

Hace tiempo comente la existencia de las Dock Station (En esta entrada hay más información sobre ellas), Century ha comercializado en Japón un adaptador (CRAISFU2) que dispone de varias conexiones de datos:

• IDE de 3,5″ (Sobremesa) y 2,5″ (Portátil).
• SATA (Sobremesa y Portátil).

Hasta aquí nada nuevo, ya que los dispositivos que hay en el mercado actual también permiten dichas conexiones, sin embargo la “novedad” esta en la conexión de datos que se puede hacer mediante:

• USB 2.0 (Hasta 480 Mbps, unos 60 MB/seg) a través de pun puerto miniUSB.
• Firewire/IEEE 1394a (Hasta 400 Mbps, unos 50 MB/seg).

Además el dispositivo incluye varios cables de alimentación y de datos para poder conectar los dispositivos:

• 1 Cable Firewire de 6 pines en ambos extremos (Tamaño “grande”, existe otros cables Firewire con menor número de pines).
• 1 Cable USB 2.0 a MiniUSB.
• 1 Cable con dos puertos USB 2.0 a Mini USB (Para alimentar discos duros de portátil sin alimentación).
• 1 Adaptador SATA (Conector de datos y de alimentación que proporciona un conector SATA de datos y un Molex de 4 pines para dar alimentación.
• 1 Transformador con un conector Molex de 4 pines para dar alimentación a los dispositivos.
• 1 Cable de corriente para el transformador.

Es compatible con los siguientes Sistemas Operativos:

• Macintosh (MAC OS 10.4 o superior).
• Windows 2000 / XP / VISTA / 7.

El precio del dispositivo es de unos 7.280 yenes (Unos 54,60 € al cambio) según los datos de Geek Stuuf 4U.

Actualmente muchos de los dispositivos de este tipo que hay en el mercado sólo disponen de conexión IDE@USB o IDE/SATA@USB, pero no pueden conectarse por Firewire que es una conexión algo más rapida que USB 2.0, ya que el estándar Firewire nació como solución para editar video (Muchas camaras miniDV para volcar el video utilizan un puerto Firewire), mientras que el puerto USB es para un uso “general”.

Fuentes: Engadget y Tecnología21