Problemas relacionados con la BIOS de una placa base


Hace tiempo comente en esta entrada del Blog que era la BIOS (Basic Input-Output System, Sistema Básico de Entrada-Salida), así mismo en esta otra entrada del Blog comente los errores relacionados con los pitidos de BIOS. En esta nueva entrada comentare algunos de los errores que se relacionan con la BIOS mediante mensajes de texto, entre ellos:

BIOS ROM checksun error – system halted: el código de control de la BIOS es incorrecto, lo que indica que puede estar corrupta. En caso de reiniciar y repetir el mensaje, tendremos que reemplazar la BIOS.

CMOS battery failed: la pila de la placa base que alimenta la memoria CMOS ha dejado de suministrar corriente. Es necesario cambiar la pila inmediatamente.

CMOS checksum error – Defaults loaded: el código de control de la CMOS no es correcto, por lo que se procede a cargar los parámetros de la BIOS por defecto. Este error se produce por que la información almacenada en la CMOS es incorrecta, lo que puede indicar que la pila está empezando a fallar. Cambiaremos la pila de la misma.

Display switch is set incorrectly: el tipo de pantalla especificada en la BIOS es incorrecta. Esto puede ocurrir si hemos seleccionado la existencia de un adaptador monocromo cuando tenemos uno en color, o al contrario. Bastará con poner bien este parámetro para solucionar el problema.

Floppy disk(s) Fail ( code 40/38/48 dependiendo de la antigüedad de la bios): Disquetera mal conectada, verificamos todos los cables de conexión.

Hard disk install failure: la BIOS no es capaz de inicializar o encontrar el disco duro de manera correcta. Debemos estar seguros de que todos de que todos los discos se encuentren bien conectados y correctamente configurados.

Keyboard error or no keyboard present: no es posible inicializar el teclado. Puede ser debido a que no se encuentre conectado, este estropeado e incluso porque mantenemos pulsada alguna tecla durante el proceso de arranque.

Keyboard error is locked out – Unlock the key: este mensaje solo aparece en muy pocas BIOS, cuando alguna tecla ha quedado presionada.

Memory Test Fail: el chequeo de memoria RAM ha fallado debido probablemente, a errores en los módulos de memoria. En caso de que nos aparezca este mensaje, hemos de tener mucha precaución con el equipo, se puede volver inestable y tener perdidas de datos. Comprobaremos las memorias usando MemTest y cambiaremos la memoria defectuosa por otra nueva.

Override enabled – Defaults loaded: si el sistema no puede iniciarse con los valores almacenados en la CMOS, la BIOS puede optar por sustituir estos por otros genéricos diseñados para que todo funcione de manera estable, aunque sin obtener las mayores prestaciones.

Primary master hard diskfail: el proceso de arranque ha detectado un fallo al iniciar el disco colocado como maestro en el controlador IDE primario. Para solucionar comprobaremos las conexiones del disco y la configuración de la BIOS.

En algunos casos puede ser necesario reconfigurar la BIOS de nuevo (Ej: CMOS battery faled) por lo que habrá que entrar en la BIOS para configurar de nuevo los parámetros o bien cargar los parámetros por defecto: Load Optimized Defaults (Cargar valores optimizados por defecto) u opción similar aunque esto no nos asegura que la BIOS quede correctamente configurada al 100% por lo que siempre es aconsejable si conocemos los parámetros adecuados ponerlos nosotros mismos de forma manual.

Fuente: Forospyware.com

Además de los mensajes de error anteriores, las BIOS también pueden mostrar mensajes de error S.M.A.R.T (En esta entrada del Blog hay más información) sobre el estado de los discos duros (Siempre y cuando los discos soporten esa características, actualmente todos los discos y BIOS nuevos del mercado la soportan, otro tema son los discos y BIOS muy antiguas que podrían no soportar esta tecnología), entre ellos:

Status BAD, Backup and Replace
Press F1 to Resume

Que directamente avisa de que el disco duro tiene problemas (Para diagnosticar el estado de un disco duro se puede usar la utilidad del fabricante correspondiente, en este hilo del Foro de Noticias3D hay un listado), y aconseja hacer una copia de seguridad de los datos importantes (Backup) y un reemplazo de la unidad antes de que la unidad falle por completo dejando los datos inaccesibles para el usuario y teniendo que recurrir a una empresa especializada en recuperación de datos si el disco duro no arranca, lo cual supone un coste económico mucho mayor que el de comprar un disco duro interno/externo y realizar un Backup (Copia de Seguridad).

Como se puede ver la BIOS puede servirnos como fuente de diagnostico de posibles averías

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¿Cuáles son las averías más caras de un ordenador de sobremesa?


Los ordenadores como cualquier otro equipo electrónico doméstico (Lavadora, Lavavajillas, Televisión,…) pueden sufrir una avería, centrándome en las averías de hardware que puede tener un ordenador (Sin tener en cuenta periféricos como: Monitor, Impresora, Escáner, Multifunción, Altavoces, Módem, Router,…), de mayor a menor importancia y coste (En este último caso teniendo en cuenta tanto los materiales como de montaje/configuración o mano de obra) sería:

  1. Disco duro (HDD: Hard Disk Drive): En caso de que el disco duro falle, será necesario cambiarlo por uno nuevo, además generalmente es necesario reinstalar el Sistema Operativo de nuevo junto con los datos del usuario, y si además es necesario recuperar los datos del disco duro antiguo porque no es accesible (Tiene un fallo grave en la controladora o en alguna pieza mecánica) el coste de la reparación puede dispararse ya que la recuperación de datos es un proceso complejo y costoso (Por esta razón es necesario tener copias de seguridad de los datos importantes en otros soportes de almacenamiento).
  2. Placa base (Motherboard o Mainboard): Es otra de las averías más caras, en primer lugar es necesario encontrar una placa base nueva compatible con el hardware (Procesador, Memoria, Tarjeta Gráfica,…) que tenemos (A veces puede ser necesario incluso tirar de segunda mano si no se encuentran nuevas, aunque habría que informar de ello al usuario), además es necesario desmontar practicamente el equipo completo, volver a montarlo de nuevo dentro de la caja y por norma general es necesario reinstalar el Sistema Operativo (Si los datos de usuario se encuentran en otra partición o disco duro diferente no es necesario salvarlos, en caso contrario sería necesario salvar los datos si no lo ha hecho el usuario), ya que por regla general es dificil que dos placas base tengan el mismo Chipset, Tarjeta de sonido, Red,…
  3. Microprocesador (CPU: Central Processing Unit, Unidad Central de Procesamiento): El coste depende en parte de si es posible encontrar un procesador nuevo compatible (En ciertos casos hay que tirar de segunda mano, informando previamente al usuario) con la placa base (Sin tener que actualizar la BIOS (Basic Input-Output System, Sistema Básico de Entrada/Salida) de la placa base ya que algunos procesadores actuales sólo funcionan en placas antiguas si se actualiza la BIOS a una versión más actual y si no tenemos un procesador compatible será casi imposible realizar dicho cambio; además hay que desmontar el disipador de CPU para quitar el procesador (CPU) averiado, colocar el procesador nuevo, limpiar la pasta térmica del disipador original e instalar de nuevo el disipador con pasta térmica nueva (El uso de pasta térmica evita que el procesador se sobrecaliente excesivamente), en el caso de que el disipador no sea compatible con el nuevo procesador sería necesario además sustituirlo por uno que soporte el calor generado por el nuevo procesador.
  4. Tarjeta gráfica (GPU: Graphics Processing Unit, Unidad de Procesamiento Gráfico): Por regla general su coste en mano de obra no suele ser excesivo (Hay que tener en cuenta que debe ser compatible, es decir si tenemos una tarjeta AGP es necesario comprar una AGP, si es PCI Express (PCIe) e habra que comprar una PCIe, ya que las tarjetas AGP y PCIe son incompatibles fisicamente) ya que el cambio en caso de ser la misma tarjeta (Ej: Pasar de una Ati a otra Ati, o de una nVidia a otra nVidia con suerte puede bastar con cambiar una tarjeta por otra (En muchos casos los drivers instalados si son de los más actuales es posible que soporten la nueva tarjeta gráfica, sin embargo en caso de ser tarjetas de fabricantes diferentes, ej: Ati, nVidia) habría que:
    1. Desinstalar los drivers de la gráfica antigua.
    2. Realizar una limpieza de los registros que hayan podido dejar los drivers antiguos e incompatibles al ser de otro fabricante.
    3. Sustitución de una tarjeta por otra en el equipo.
    4. Instalar los drivers de la tarjeta nueva (Raramente suele ser necesario reinstalar el Sistema Operativo).
  5. Otras tarjetas (Ej: Sonido, Red, TV,…) siguen un proceso similar al de las tarjetas gráficas.
  6. Unidades ópticas (Lector o Grabadora DVD): En caso de avería en principio basta con sustituir una por otra y poco más si acaso actualizar el programa de grabación si este es antiguo y no reconoce la grabadora nueva (No suele ser necesario reinstalar el Sistema Operativo).
  7. Fuente de alimentación: Si únicamente hay que cambiar una fuente por otra la reparación no es muy costosa, el mayor problema que se puede presentar es que al averiarse la fuente, esta se “lleve” con ella algún/algunos componente/s lo cual puede aumentar considerablemente el coste de la reparación.
  8. Pila de BIOS: Las placas base llevan una pila de botón/plana (Generalmente de tipo CR2032) que pasado unos años acaba agotandose, la función de esta pila es guardar los valores de configuración de la BIOS, en caso de que no los guarde suelen aparecer algunos errores en el arranque y con el uso del Sistema Operativo (Uno muy frecuente es que la hora esta equivocada aunque el usuario la corrija).
  9. Otra avería bastante frecuente y que suele aparecer con el paso del tiempo es la acumulación de polvo en los sistemas de refrigeración (Disipadores y ventiladores) del ordenador, esta acumulación de polvo y pelusas hace que el rendimiento de los sistemas de refrigeración se reduzca bastante y puedan producirse inestabilidad en el uso del equipo (Bloqueos, Reinicios, Apagados del equipo). En csaso de tener que sustituir los sistemas de refrigeración el coste de la reparación puede aumentar ligeramente.

En el caso de equipos muy antiguos (Con varios años de uso) posiblemente sea mejor opción comprar un equipo nuevo de bajo coste si las necesidades del usuario no son excesivas (Ofimática, Internet, Reproducción Multimedia,…), en caso de necesitar un equipo para un uso más especializado (Ej: Juegos, Edición de Video, Máquinas virtuales, Reproducción de video en Alta Definición con alta calidad,…) es mejor opción comprar un equipo de gama media/alta que aunque sea más caro ofrecera mayor rendimiento (Lo que se traduce en menor tiempo de ejecución de procesos o bien en la posibilidad de poder ejecutar procesos de una forma más o menos “fluida”, cosa que con un equipo de bajo coste posiblemente no sea posible ya que aunque puede ejecutar los procesos posiblemente se “atasque” al no tener los recursos (Procesador (CPU), RAM, Gráfica (GPU),… necesarios; esto suele pasar sobre todo en juegos en los que suele ser más aconsejable tener en cuenta los requisitos recomendados en lugar de los requisitos mínimos).

En cuanto a Software la avería más habitual y costosa suele ser la reinstalación del Sistema Operativo ya que suele implicar:

  • Comprobación de hardware (Disco duro, RAM,…) para eliminar algún posible fallo de hardware que afecte al software (Sistema Operativo y programas).
  • Copia de seguridad de los datos de usuario si sólo hay una partición (Suponiendo que el usuario no haya hecho una copia de segurida de sus datos previamente).
  • Reinstalación de Sistema Operativo (Incluyendo creación de particiones y configuración del Sistema).
  • Reinstalación de los drivers (Controladores) de los dispositivos (Chipset placa base, Tarjeta gráfica, Tarjeta de sonido, Tarjeta de Red, Impresora,…).
  • Reinstalación de los programas utilizados por el usuario.
  • Restauración de los datos de usuario.

Post resumen sobre Airsoft


En esta entrada voy a dejar los enlaces de las entradas que tratan el tema del Airsoft para tenerlos “a mano” ya que son varias entradas que tratan el mismo tema.

  1. Paint Ball y Airsoft: Juegos de Simulación Militar/Policial
  2. Equipo básico para Airsoft
  3. Tipos de réplicas de Airsoft, Cargadores y Bolas (BB’s)
  4. Mantenimiento y mejoras para réplicas de Airsoft
  5. Componentes de un Gearbox
  6. Accesorios y complementos interesantes para Airsoft
  7. Camuflajes para Airsoft (1ª Parte)
  8. Camuflajes para Airsoft (2ª Parte)
  9. Camuflajes para Airsoft (3ª Parte)
  10. Camuflajes para Airsoft (4ª Parte)
  11. Programadores eléctricos para cargar baterías de réplicas eléctricas de Airsoft
  12. Diferencias entre las pilas de botón LR44 y SR44
  13. Cronógrafo casero con una lata de Coca Cola para réplicas de Airsoft
  14. Longitudes más comunes de cañones de réplicas de airsoft
  15. Tipos de visores ópticos/miras ópticas para réplicas de airsoft
  16. Revista 020mag.com: Primeros auxilios en Airsoft
  17. ¿Merece la pena personalizar una réplica de airsoft?

Esta entrada se actualizara cuando se añada al Blog algún tema relacionado con el Airsoft.

Equipo básico para Airsoft


En la entrada anterior (Paint Ball y Airsoft: Juegos de Simulación Militar/Policial) comente el tema del Paintball y el Airsoft dos juegos/deportes que se han puesto de moda actualmente, en este post comentaré el equipo básico que se necesita para jugar al airsoft, este se compone de:

Una protección facial, en principio con unas gafas de seguridad de calidad (Lo más cerradas posibles para evitar posibles impactos de rebote) debería ser suficiente, aunque también existen máscaras blandas de neopreno  o duras de plástico (Similares a las de Paint ball) que amortiguan los impactos de las bolas (En caso de usar alguna mascara sería aconsejable usar algun tipo de prenda (Ej: Pasamontañas, Braga militar/Bufanda cerrada,…) que ayude a frenar los posibles fragmentos en los que se dividan las bolas (En el caso de usar bolas biodegradables, ya que las de PVC no suelen romperse) si estas llegan a partirse al impactar con la máscara) y complementan a las gafas de seguridad (Información de Águilas Airsoft Club), en última instancia se puede hacer una máscara casera para la cara con un trozo de plástico.

Las gafas de seguridad deben cumplir la norma europea EPI-89/686/CEE (EN166) o la americana ANSI Z87.1 o ANSI Z80.3. L (Información de Club N.O.E; Ameba Airsoft y Airsoft Getxo: Seguridad óptica en el Airsoft, Protección ocular, Norma EN166, Norma EN1731, Pictogramas), la norma EN166 se define entre otros con los siguientes parametros:

  1. Calidad de la óptica: Utiliza los números 1, 2 y 3, siendo 1  la óptica de mayor calidad (Son las que se deben usar en Airsoft) y 3 la de “peor” calidad siendo poco aconsejable para uso continuado.
  2. Resistencia al empañamiento,  marcadas con la letra “N”, aunque no es obligatorio si es aconsejable, puesto que las gafas de seguridad no se deben quitar en ningún momento ya que un impacto en el ojo puede tener consecuencias muy graves.
  3. Protección antiarañazos/rayaduras, marcadas con la letra “K”, aunque no es obligatorio si es aconsejable ya que en principio aumenta la resistencia al rallado de la lente aumentando así su vida útil.
  4. Velocidad de impacto de partículas, para ello se utilizan entre otras letras:
    • F (Impactos de baja energía, hasta 45 m/s), soportan un impacto de hasta 0,875 julios. No son recomendables para jugar a Airsoft ya que en muchos casos las réplicas tienen potencias de 1 julio o más.
    • B (Impacto de media energia, hasta 120 m/s), soportan un impacto de hasta 6,201 julios. Estas son las mínimas recomendables para jugar a Airsoft.
    • A (Impacto de alta energía, hasta 190 m/s), soportan un impacto de hasta 15,605 julios. Sólo se utilizan en pantallas faciales.

Hay que tener en cuenta que en Airsoft  se pueden alcanzar energías cinéticas de hasta 2,8 julios con réplicas de 550 FPS que usen bolas de 0,20 gramos como se puede ver en esta tabla:

ENERGIAS CINETICAS ALCANZABLES JUGANDO A AIRSOFT

Bola de 0,20 g – 200 fps (60,8 m/s); 0,370 julios; alcance 27,75 metros
Bola de 0,20 g – 250 fps (76,0 m/s); 0,580 julios; alcance 34,29 metros
Bola de 0,20 g – 300 fps (91,2 m/s); 0,830 julios; alcance 41,02 metros
Bola de 0,20 g – 350 fps (106,4 m/s); 1,132 julios; alcance 47,90 metros
Bola de 0,20 g – 400 fps (121,6 m/s); 1,478 julios; alcance 54,74 metros
Bola de 0,20 g – 450 fps (136,8 m/s); 1,871 julios; alcance 61,58 metros
Bola de 0,20 g – 550 fps (167,2 m/s); 2,795 julios; alcance 75,27 metros

Aunque hay que tener en cuenta que una BB’s según la calculadora de FPS (Feet Per Second, Pies Por Segundo) de Pegatiros.com y Airsoft Los Lagartos, con un peso de:

  • 0,30 gramos a 550 FPS (167,2 m/s), tiene una fuerza de 4.19 julios y un alcance efectivo de 75,25 metros.
  • 0,40 gramos a 550 FPS (167,2 m/s), tiene una fuerza de 5,59 julios y un alcance efectivo de 75,27 metros.

Por lo tanto la seguridad mínima que debería ofrecer una gafas para airsoft serían aquellas marcadas con “1B” tanto en la montura como en la óptica, de esta forma obtenemos la mejor calidad en la lente y por otro lado mejor resistencia a impactos (Hasta 120 m/s y 6,201 julios), en Airsoft Getxo comentan algunos estudios “Bolístiticos”.

En cuanto al color de las lentes (Información de Airsoft Todo):

  • Las amarillas van bien para días soleados y de luz muy contrastada, favoreciendo la visión, en contra tiene que son muy llamativas y fácilmente detectables por el enemigo.
  • Las violeta van bien en días con mucho sol, no tanto si está nublado.
  • Las azules, van bien con el camuflaje y los contraste de luz, pero son inútiles en zonas oscuras.
  • Las blancas/transparentes son todo terreno.

También existen otras lentes como:

  • Las “ahumadas” (Grisaceas).
  • Las oscuras (Completamente negras).

Existen distintos tipos de réplicas de airsoft, generalmente se suelen comprar inicialmente subfusiles (Ej: Serie MP5, MP7, P90,…) o fusiles de asalto (Ej: Serie M4/M16, Serie AK47, Serie Steyr, Serie FN 2000,…) que suelen tener entre 300 y  350 FPS (Feet Per Second, Pies Por Segundo), para medir los FPs de las réplicas se utilizan cronógrafos, generalmente se utilizan BB’s de 6 mm y 0,20 gramos, aunque existen bolas de 8mm y menor peso (Hasta 12 gramos) y mayor peso (Hasta 0,88 gramos, aunque estas últimas suelen ser metálicas y no se utilizan en Airsoft); así mismo también existe una distancia mínima de seguridad para evitar posibles lesiones, según la Federación Española de Airsoft se utiliza este baremo:

  • Armas cortas (Pistolas):  Hasta 330 FPS como máximo (Muchos modelos suelen funcionar a unos 250 FPS), disparando a una distancia mínima de seguridad de 5 metros. Se suelen utilizar como réplicas secundarias (Por ejemplo en entornos CQB: Close Quarters Battle, Batalla Cerrada en Edificios) al tener generalmente poca potencia.
  • AEG tipo Subfusil (Ej: Serie MP5, Serie MP7, Serie P90,…) y Fusil de asalto (Ej: Serie M4/M16, Serie AK-47, Serie FN2000,…): Hasta 350 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 5 metros (En entornos CQB lo normal es utilizar una réplica secundaria ya que las distancias son mucho más cortas que en campo abierto).
  • Armas de apoyo o soporte (Denominadas LMG (Light Machine Gun, Ametralladoras ligeras) como por ejemplo: Serie M249 (Minimi), MG34, MG60; Serie RPK,  Serie Minigun M134 Vulcan de varios cañones, …): Hasta 400 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 15 metros, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria para distancias cortas.
  • Francotiradores con rifle semiautomático: Hasta 450 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 20 metros, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria para distancias cortas.
  • Francotiradores con rifle manual: Hasta 550 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 30 metros,, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria para distancias cortas.

Las réplicas de escopetas (Shot Gun) sean de muelle o por gas suelen limitarse a 300 FPS y 5 metros de distancia.

Aunque los Clubes/Asociaciones deportivos/as de Airsoft pueden utilizar baremos (FPS y distancias) diferentes según estimen oportunos siempre salvaguardando la integridad de los jugadores, por ejemplo sería una locura permitir un francotirador con un rifle manual de 600 FPS con una distancia mínima de seguridad de 20 metros ya que la fuerza de impacto es superior a la “estándar” de 550 FPS y 30 metros; por ejemplo el caso de Comando templario que para las réplicas de armas cortas (Pistolas) están limitadas a 320 FPS con una distancia de seguridad de 3 metros y para las réplicas de apoyo están limitadas a 400 FPS y 10 metros.

Las réplicas de airsoft normalmente se fabrican en varios materiales:

  • Cuerpo y mecanismos internos (Ej: Gear Box, Engranajes y Cámara Hop Up) de plástico: Son las réplicas de menor calidad, casi todas sus sus piezas son de plástico, por lo que las piezas internas sufren mayor desgaste e incluso pueden partirse si no se tratan de forma adecuada.
  • Cuerpo de plástico y mecanismos internos (Ej: Gear Box y Engranajes) en su mayoría metálicos: Son mayor calidad aunque mantienen algunas piezas internas de plástico (Ej: Cámara Hop Up).
  • Cuerpo de metal y mecanismos internos (Ej: Gear Box, Engranajes, Cámara Hop Up) metálicos: Son las réplicas de mayor calidad pero también las más caras con diferencia.

En función de sus materiales las réplicas tienen un peso variable, aunque lo normal es que pesen varios kilogramos, por lo que a lo largo de una jornada de juego se pueden volver “pesadas” si llevan en la mano, para solucionar esto existen las denominadas correas tácticas que permiten llevar la réplica colgada mientras no se utiliza, existen varios tipos de correas, en función de sus cantidad de anclajes (puntos), existen modelos de: 1, 2 y 3 puntos.

Las réplicas utilizan como munición bolas (BB’s/bb’s) generalmente de 6mm, aunque existen BB’s de 8mm, estas bolas tienen un peso que oscila entre los 0,12 gramos y los 0,88 gramos (Estas son metálicas y no se utilizan en Airsoft), aunque las más habituales son:

  • De entre 0,20 ó 0,28 gramos (Las más comunes son de 0,20 ó 0,25 gramos) para réplicas cortas (Pistolas), de asalto (Subfusiles y fusiles) y escopetas de muelle o AEG (Eléctricas) .
  • De entre 0,30 y 0,48 para réplicas de largo alcance y francotirador, porque son más estables en vuelo pero requieren mayor potencia de salida.
  • Las réplicas de Airsoft no disparan bolas de pintura (Aunque existen bolas de pintura para airsoft pero son poco aconsejables ya que pueden dañar los mecanismos de las réplicas).

Las bolas de airsoft se fabrican en varios materiales:

  • PVC (PolyVinyl Chloride, PoliCloruro de Vinilo) son las primeras que se diseñaron, al ser de plástico no son biodegradables.
  • Biodegradables (Bolas Bio), son la mejor opción al ser bolas “todo terreno”, ya que en muchos lugares sólo pueden usarse bolas biodegradables, usando este tipo de bolas podemos asegurarnos la posibilidad de jugar en cualquier campo de juego.
  • Trazadoras (Son bolas que se pueden ver donde impactan ya que trazan la trayectoria que siguen), para que funcionen como trazadoras es necesario utilizar un sistema “trazador” (Normalmente suelen usarse “silenciadores”, aunque tambien existen cargadores trazadores), el color de las BB’s suele ser “verde” aunque actualmente hay otros colores disponibles. En este video de Youtube se puede ver su funcionamiento:

Un punto a tener en cuenta es la calidad de las bolas (BBs) utilizadas, ya que el uso de bolas de mala calidad (Con rebabas, no esféricas totalmente,…) pueden hacer perder precisión de tiro, producir un atasco e incluso llegar a dañar la réplica. Así mismo las bolas que ya han sido disparadas o que se hayan caído al suelo no se deben reutilizar porque es posible que estén dañadas y/o sucias pudiendo llegar a dañar la réplica si se reutilizan.

Calzado adecuado: Normalmente es aconsejable utilizar unas botas de caña alta para mejorar la sujección del tobillo y evitar posibles lesiones.

Ropa adecuada: Lo más aconsejable es utilizar ropa de camuflaje (Mimetizada) adaptada al medio donde se van a realizar las partidas ya que de esta forma se puede pasar desapercibido más fácilmente, aunque también puede usarse ropa de calle teniendo en cuenta que sea discreta ya que si es llamativa hará del jugador un blanco fácil.

Otros accesorios de utilidad son:

  • Guantes: Sirven para protegerse del frío y de los posibles impactos de bolas en los dedos.
  • Rodilleras: Sirven para proteger las rodillas de posibles golpes, se fabrican en diversos materiales (Plástico, Neopreno,…) y colores (Negro, Verde, Mimetizado).
  • Coderas: Sirven para proteger los codos de posibles golpes, se fabrican en diversos materiales (Plástico, Neopreno,…) y colores (Negro, Verde, Mimetizado).
  • Casco (Generalmente son de plástico): Puede ayudar a evitar posibles golpes en la cabeza y además amortigua bastante el impacto de las bolas de PVC/Biodegradables.

En Airsoft Getxo se puede encontrar un listado de materiales necesarios para la práctica del Airsoft, diferenciando entre materiales:

  • Básicos: Aquellos que se necesitan obligatoriamente (Ej: Gafas de seguridad, Réplica,…).
  • Funcionales: Aquellos que son “opcionales” (Diferenciando entre funcionales y opcionales) pero bastante aconsejables (Ej: Varios cargadores de bolas para no tener que cargar el cargador cada vez que este vacío, Uniforme mimetizado que nos camufle en el entorno dónde se desarrolla la partida,  Cantimplora, Camelbak…)

¿Qué es una BIOS?¿Y un Firmware?


En informática suele emplearse en muchas ocasiones estos dos conceptos (BIOS y Firmware) en cierto modo son similares aunque tienen sus diferencias:

  • BIOS (Basic Input-Output System, Sistema Básico de Entrada-Salida): Es un software que se encuentra almacenado en un Chips de memoria de tipo EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM), Memoria de Sólo Lectura (ROM) Programable y Borrable Eléctricamente) y que sirve como sistema de arranque de un dispositivo (Ej: Placa base), Además la BIOS tiene otro chip de memoria estática (Almacena los datos aún cuando no hay corriente eléctrica, gracias a una pila): CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Semiconductor de Metal Óxido Complementario) que se puede actualizarmediante software y que nos permite modificar los parámetros de la BIOS (Ej: Fecha, Hora, Activación de dispositivos integrados,…) y suele disponer de un Jumper/Switch denominado Clear CMOS para que en caso de que no arranque el equipo si hemos modificado algun valor (Ej: FSB de CPU/RAM) se restauren los valores de fabrica (Esto mismo se puede hacer también quitando la pila de la placa base durante unos minutos hasta que la CMOS haya pérdido completamente los datos y los restaure la configuración de fábrica por si misma). La BIOS proporciona una comunicación a bajo nivel permitiendo que el equipo funcione cuando se enciende, ademas de reconocer y comprobar los dispositivos del equipo: Procesador, Memoria RAM, Disco duro, Teclado, … durante el arranque del mismo, también denominado POST (Power On Self Test, Auto Diagnóstico Al Encender); en caso de existir algún fallo normalmente advierte al usuario mediante unos pitidos según el tipo de BIOS, su número y duración el código de error puede ser uno u otro (Aunque algunas placas actuales dispone de un display LCD con código Hexadecimal), hasta que el Sistema Operativo se carga en la memoria RAM del equipo, algunos fabricantes de BIOS son AMI (American Megatrend Inc.), PHOENIX, o AWARD, aunque los fabricantes de placas base son los que se encargan de poner las BIOS actualizadas de sus productos.
  • Firmware (Programación en firme):  Es un bloque de instrucciones que llevan muchos dispositivos electrónicos (Monitores, Discos duros, Grabadoras de DVD, Impresoras, Reproductores multimedia, Router…), el Firmware se almacena en una memoria no volátil (ROM, EEPROM, Flash,…), que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo, actualmente el Firmware de un dispositivo suele ser actualizable. El Firmware es un intermediario (Interfaz) entre las órdenes externas que recibe el dispositivo del sistema operativo, y su electrónica interna, ya que él es el encargado de controlar a ésta última para ejecutar correctamente dichas órdenes externas.

Hay que tener en cuenta que este tipo de “programas” pueden tener sus “defectos” de fabrica es decir que por ejemplo para que:

  • Una Placa base “antigua” reconozca un procesador nuevo es posible que sea necesario actualizar la BIOS de la placa base, para ello los fabricantes de placas base actualizan las BIOS de sus placas base cada cierto tiempo.
  • Una grabadora de DVD reconozca unos discos actuales para poder grabarlos a la velocidad correcta es posible que haya que actualizarle el Firmware.

O puede servir para añadir alguna función extra al dispositivo, por ejemplo se comenta que muchos dispositivos Wifi actuales podrían ser compatibles con Wi-fi Direct (Comentado en esta entrada) con una simple actualización de firmware.

Sin embargo hay que tener en cuenta que si bien es cierto que la operación de actualizar una BIOS o un Firmware es relativamente corta apenas suele durar unos minutos (El punto más crítico de la operación es cuando se sobrescribe la BIOS/Firmware nueva sobre la antigua), hay que tener en cuenta que si ocurre un fallo durante la actualización, como por ejemplo:

  • Actualizar el dispositivo con una BIOS/Firmware incorrecto.
  • Que al actualizar la BIOS/Firmware del dispositivo se corte el suministro eléctrico durante la actualización dejando incompleto el proceso.

El dispositivo (Placa base, Grabadora de DVD, Router, …) puede quedar inutilizado.

Se puede encontrar más información en