Obsolescencia programada: ¿El por qué los productos de consumo nos duran “poco”?


La obsolescencia programada o planificada es la programación del ciclo de vida limitado de un producto o servicio (Acaso alguno se extraña que actualmente muchos productos de consumo duren cada vez menos fallando poco después de que la garantía del producto haya expirado), de hecho vivimos en un mundo donde los productos suelen tener una ciclo de vida “limitado” en el tiempo, este ciclo de vida puede medirse de distintas formas:

  • Número de horas de funcionamiento (Ej: Bombillas).
  • Número limitado de ciclos de carga como ocurre con las baterías de los dispositivos electrónicos (Aquellos en los que el propio usuario puede sustituir la batería por una nueva tiene cierto pase, sin embargo algunos productos vienen “precintados” y para cambiar la batería es necesario recurrir al SAT de turno por lo que el coste de la reparación aumenta de forma considerable).
  • Cantidad de kilómetros (Ej: Correas de distribución de los automóviles).
  • Un número de años de vida útil del producto a partir de los cuales es más que aconsejable cambiarlo.

Incluso los propios fabricantes de productos “animan” al consumidor a cambiar un producto al sacar una revisión del modelo anterior con alguna/s mejora/s, en algunos casos es posible que la/s mejora/s del nuevo producto sean “justificada/s” sin embargo en muchos casos la/s mejora/s no son tan significativas como podrían parecernos e incluso en muchos casos dichas mejoras podrían haberse incluido en la versión anterior del producto, claro que en ese caso el fabricante no podría vendernos dos productos sino solamente uno.

Hace unos meses RTVE (Radio Televisión Española) participó en la co-producción de un documental (Dura unos 52 minutos) dirigido por Cosima Dannoritzer, cuyo título era “Obsolescencia Programa ( Comprar, Tirar, Comprar )”, actualmente este vídeo se puede ver en castellano en Youtube. Dicho documental me parece muy interesante por varias razones:

  1. Muestra información poco conocida, por ejemplo:
    1. La bombilla incandescente (Con filamento) que inventó Edison duraba unas 1.500 horas, y los fabricantes de bombillas llegaron a hacer bombillas con una duración de unas 2.500 horas, sin embargo tiempo después los propios fabricantes de bombillas redujeron progresivamente el tiempo de vida de las bombillas actuales a “sólo” 1.000 horas, aunque también es cierto que existen bombillas de bajo consumo con mayor tiempo de vida basadas en tecnología  CFL (Compact Fluorescent Lamp, Lámpara Fluorescente Compacta) o LED).
    2. Dupont fabricó una tela de nailon de alta resistencia que uso en las medias sin embargo debido a la gran resistencia de las mismas (Era muy difícil hacerles una carrera), tuvo que inventar un material con menor duración, garantizando así la venta las medias.
  2. Que los recursos (Materias primas) que tiene el planeta no son infinitos como se creía hace muchos años, y que por lo tanto el consumo de productos ilimitado es “imposible” ya que si no existe una política de reciclaje real los residuos derivados del consumo no ayudaran a crear nuevos productos y por lo tanto las materias primas del planeta se agotaran en algún momento.
  3. El material inservible (Residuos) son enviados a Países del tercer mundo (Ej: Ghana) que se han convertido en vertederos del primer mundo.

Se puede encontrar más información en:

Anuncios

¿Merece la pena comprar una fuente de alimentación barata?


En muchas ocasiones los usuarios de equipos informáticos apenas tienen en cuenta este componente en equipos nuevos (El cuál es uno de los más críticos de un equipo ya que se encarga de suministrar la energía eléctrica necesaria al equipo convirtiendo la corriente alterna de 125/220v a  corriente continua con diversos voltajes (Entre ellos: +3,3v, +5, +12, -5v, -12v, y +5VSB); en esta entrada del Blog hay una guía de características a tener en cuenta a la hora de comprar una fuente de alimentación), de hecho muchas veces no este componente no se evalúa correctamente por parte del usuario y en muchas ocasiones hay que tirar de “parches” (Adaptadores) como por ejemplo:

  • Prolongadores ATX de 20/24 Pines, en el caso de que el original de la fuente no llegue al conector de alimentación de la placa base (Puede ser necesario por ejemplo con cajas mas grandes que las Semitorres convencionales y/o modelos de Semitorre con fuente en la parte inferior y sistema de gestión (Ocultación) de cables en la parte trasera de la caja).
  • Prolongadores Auxiliares de 8 pines y 12v, en el caso de que el original de la fuente no llegue al conector de alimentación de la placa base (Puede ser necesario por ejemplo con cajas mas grandes que las Semitorres convencionales y/o modelos de Semitorre con fuente en la parte inferior y sistema de gestión (Ocultación) de cables en la parte trasera de la caja).
  • Convertidor de PCIe de 6 pines a 8 pines (6 Pines + 2 Pines) si la fuente no lo trae (Se usa en tarjeta gráficas PCIe de alto rendimiento y alto consumo).
  • Duplicadores Molex y/o SATA si la fuente no tiene los suficientes de series, o su distribución no es la más correcta.

Que en algunos casos pueden tener un sobrecoste económico algo elevado y que si sumamos al de la fuente (En el caso de ser nueva) es posible que nos de como resultado un precio similar al de una fuente de mayor coste con:

  • Mas watios.
  • Más conectores.
  • Cables algo más largos (Esto realmente depende un poco del fabricante en cuestión).
  • Posiblemente mejores componentes electrónicos internos.

¿ Merece la pena comprar cosas por Internet ?



En muchas ocasiones los usuarios realizamos compras on line por internet porque suponemos que los productos que encontramos por la red son más baratos sin embargo antes de pensar si el producto que vamos a comprar online es realmente más caro o barato que si lo comprásemos en una tienda física de nuestra localidad o proximidades, habría que tener en cuenta:

Si la tienda online:

  1. Vende productos en nuestra zona de residencia; por ejemplo muchas tiendas online españolas no venden productos a Ceuta, Melilla y Canarias supongo que por el tema la exención del IVA, aunque hay que contar con el pago de los Impuestos locales (Ej: IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación) que se aplica en Ceuta y Melilla) lo que supone más “papeleo” para el comercio, ya que se supone que hay que descontar el IVA y pagar el IPSI que generalmente algo menor o bien te descuentan el IVA y el comprador debe abonar el IPSI.
  2. Incluye o no el IVA en los precios mostrados (Muchas lo ponen a parte con lo cual el precio yo no es tan barato como aparenta).

El coste económico añadido de:

  1. Los gastos de envío que siempre suelen ir aparte.
  2. La forma de pago:
    • Contrareembolso (Generalmente supone un sobrecoste en % del coste total del envío, teniendo siempre un coste “mínimo” y por otra parte requiere tener el dinero del envío preparado ya que tiene que pagarse una vez recogido el paquete).
    • Transferencia bancaria (El banco cobra un importe variable en función de la cantidad a transferir, teniendo siempre un coste “mínimo”), una ventaja de esta forma de pago es la posibilidad de hacerla desde nuestra casa mediante Banca Electrónica sin tener que desplazarnos al banco para hacer la gestión.
    • Paypal (Se lleva una comisión por el servicio que ofrecen, realmente no parece una mala forma de pago para Internet (En esta entrada del Blog hay mas información), ya que se utiliza mundialmente y lo mejor es que ofrece ciertas garantías para devolver el dinero al comprador en caso de no conformidad, abriendo una disputa o reclamación, en Emprendelo.com.ar y b2b-blog Comercio Electronico Global hay más información).
    • Otras formas de pago como son:
      • Ingreso en efectivo (Si tenemos que ir expresamente a hacerlo habría que contar con el tiempo que perdemos en ir a un banco así como los costes de transporte).
      • Traspaso de una cuenta a otra dentro de un mismo banco (Si tenemos que ir expresamente a hacerlo habría que contar con el tiempo que perdemos en ir a un banco así como los costes de transporte, así mismo por norma general en este caso no suele haber comisiones. Otra opción es hacer el traspaso desde nuestra casa usando la Banca electrónica si ambas cuentas son del mismo banco).
      • Tarjeta de crédito (Personalmente no me fío de dar un número de tarjeta por Internet).

El tiempo que tardará el producto en llagar al comprador una vez enviado, en muchos casos las propias tiendas online dan un número de seguimiento para que el propio comprador pueda ver por donde va su pedido, incluso si este no llegase en un tiempo prudencial lo más recomendable es ponerse en contacto con la tienda donde hemos comprado el/los artículo/s.

Así mismo las compras online no están exentas de problemas, entre ellos:

  • Durante el transporte existe la posibilidad de que la mercancía resulte dañada por cualquier razón, en tal caso lo habitual es dejar constancia en el papel que firmamos al recoger el producto y llamar lo más pronto posible a la tienda online para que tome las medidas oportunas (Por norma general los envíos van asegurados).
  • Que devuelvan la mercancía de nuevo a su origen porque la dirección del destinatario (Comprador) no sea: Correcta, Legible o Fácil de encontrar (No todo el mundo vive en una gran ciudad con calles y números correctamente identificados).
  • Tener que tramitar un RMA (Return Merchandise Authorization, Autorización de Devolución de Mercancía o Autorización de Devolución de Mercadería. En esta entrada del Blog hay más información) en caso de que el producto que hemos comprado falle, tanto si ocurre a los pocos días o meses de comprarlo como si pasa poco antes del primer año de garantía (Hay que reconocer que actualmente la tasa de fallo de cualquier producto actual es superior al de uno equivalente de hace unos cuantos años), hay que tener en cuenta si:
    1. La empresa admite el RMA (Normalmente es necesario enviarles un correo electrónico o llamarlos por teléfono).
    2. Los gastos de envío de ida y vuelta corren a cargo de la empresa a la que le hemos comprado el producto, o por el contrario son a cargo del comprador (En caso de que el producto este correcto lo normal es que el comprador se haga cargo de los gastos de envío de ida y vuelta, ya que el producto esta correcto).
    3. Los gastos generados para verificar el producto (En el caso de que el producto este correcto, lo normal es que el el comprador se haga cargo los mismos ya que el producto esta correcto).

En lo personal siempre que puedo prefiero comprar los productos en tiendas físicas (En muchos casos los precios no difieren excesivamente de las tiendas online) con la ventaja de que en caso de tener que tramitar algún RMA si la tienda donde compramos es de confianza seguramente la devolución sea más rápida; aunque si no encuentro algún producto muy específico si que recurro a las tiendas online si no me queda más remedio.

Franquicias de informática: ¿Merece la pena comprar productos en ellas?


Lo primero que hay que tener claro es que una franquicia no es más que un conjunto de establecimientos comerciales que operan bajo una misma marca comercial pero cada uno de ellos es “independiente”, es decir que aun existiendo por ejemplo dos o más franquiciasde la misma marca en una ciudad no tienen porque tener:

  • El mismo trato al cliente.
  • Conocimientos técnicos sobre productos que venden.
  • Etc.

Dicho esto la respuesta al interrogante inicial no sería un si o un no, ya que por ejemplo las franquicias tienen algunas ventajas sobre tiendas online:

  • Suelen tener un catálogo de productos relativamente extenso y sus precios se pueden consultar online.
  • Sus precios no son malos e incluso en algún producto puntual puede ser algo más barato que en otras tiendas (También puede darse el caso contrario).
  • En caso de que el producto presente algún fallo durante el tiempo de garantía nos ahorramos tramitar un RMA (Return Merchandise Authorization, Autorización de Devolución de Mercancía o Autorización de Devolución de Mercadería, en esta entrada del Blog hay más información sobre este concepto) ya que sólo hay que llevarlo a la tienda y ellos lo tramitarían (En caso de ser una compra online hay que enviarlo por correo/agencia transporte).

Guía para comprar un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido)


En esta entrada del Blog del año 2008 comente el tema de los SSD (Solid State Device, Dispositivos de Estado Sólido). Un SSD se compone de varias piezas como se puede apreciar en esta imagen:

Componentes de un SSD

Componentes de un SSD (Click para agrandar la imagen)

  • Un PCB (Printed Circuit Board, Circuito Impreso), en este caso de color verde, sobre el que se montan los componentes electrónicos.
  • Una Controladora de Memoria que determina en gran parte el rendimiento del SSD.
  • Una memoria cache que determina en parte su rendimiento.
  • Varias memorias NAND Flash que determina la capacidad de almacenamiento del SSD y en parte su rendimiento; lo habitual es que actualmente los SSD de uso “doméstico” sean de tipo MLC (Multi Level Cell), aunque los SSD de gama profesional suelen ser SLC (Single Level Cell).
  • Los conectores Serial ATA de datos y alimentación (Corriente), actualmente son Serial ATA300 (Hasta 300 MB/Seg), aunque están apareciendo SSD con Serial ATA600 (Hasta 600 MB/Seg), hay que tener en cuenta que actualmente ningún disco duro mecánico aprovecha SATA300 ya que ningún disco duro es capaz de tener una tasa sostenida en lectura/escritura de datos de 300 MB/Seg que es lo máximo que soporta SATA300, por lo que SATA300 y SATA600 serán aprovechados únicamente por SSD ya que estos tienen tasas de lectura/escritura muy superiores a los discos tradicionales.
  • Una carcasa metálica para protegerlo donde también esta la etiqueta informativa del fabricante con la marca, modelo, capacidad,… que tiene el SSD.

Actualmente los SSD están  adquiriendo cierto auge como sistema de almacenamiento de datos (Básicamente se usan para el Sistema Operativo y los programas, ya que para almacenamiento masivo de datos no son rentables económicamente) debido a que tienen algunas ventajas sobre los discos duros tradicionales (Información de OZC en PDF e inglés):

  • Menor tiempo de acceso (Menor de 1 ms) que los discos duros mecánicos de:
    • 5.400 Rpms (Ej: Samsung ECO Green) y 5.900 Rpms (Ej: Seagate Barracuda LP): Suelen usarse en el entorno doméstico como almacenamiento de datos ya que no se necesita una alta tasa de transferencia de datos ni un tiempo de acceso bajo.
    • 7.200 Rpms: Suelen emplearse en el entorno doméstico para cargar el Sistema Operativo y programas ya que tienen mayor rendimiento que los modelos citados anteriormente de 5.400 y 5.900 Rpms, ya que su tiempo de acceso en el mejor de los casos es de unos 9 ms.
    • 10.000 Rpms (Ej: Velociraptor, actualmente es el único disco duro SATA300 del mercado, aunque hasta hace poco estos discos sólo se tenían conexión SCSI o SAS): Suelen utilizarse en el sector profesional (Aunque al ser discos SATA pueden utilizarse en placas base domésticas con conectores SATA sin necesidad de realizar un gran desembolso económico como ocurre con los discos SCSI/SAS que necesitan una controladora SCSI/SAS aparte), tienen un tiempo de acceso en el mejor de los casos de unos 4,5 ms.
    • 15.000 Rpms (Ej: Discos SCSI/SAS): Se utilizan mayoritariamente en el sector profesional (Requieren controladoras SCSI o SAS), tienen un tiempo de acceso en el mejor de los casos de unos 3,4 – 3,5 ms.
  • Mayor tasa de lectura (Normalmente de 200 MB/Seg o más) y escritura (Normalmente de 100 MB/Seg o más) de datos secuencial, aunque existen SSD de gama “baja” con menores prestaciones (Ej: Intel X25-V de 40 GB tiene: 170 MB/Seg en lectura y 35 MB/Seg en escritura).
  • Mayor tasa de lectura y escritura aleatoria, aunque esta caracteristica depende en parte del tipo de SSD ya que algunos SSD no destacan en este apartado el cual es bastante importante si el SSD se va a dedicar a correr un Sistema Operativo y los programas (Actualmente es el uso habitual para un SSD ya que no tiene mucho sentido utilizarlos como medios de almacenamiento masivo de datos, para finalidad trae más cuenta comprar un disco duro de gran capacidad ya que son bastante más baratos).
  • Mayor cantidad de operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS: Input-Output per Second).
  • Al no disponer de partes mecánicas ni móviles (Motor, Cabezales, Brazo,…) como los discos duros tradicionales, los SSD:
    • Son menos propensos a fallar (Sólo puede haber fallos eléctricos y/o electrónicos),  de hecho un SSD suele tener un tiempo estimado de vida de 1.000.000 de horas MTBF o más (Los discos duros domésticos tienen entre 500.000 y 750.000 horas MTBF y los discos duros profesionales oscilan entre 1.000.000 y 1.400.000 horas MTBF), aunque eso no significa que un SSD o un disco duro puedan durar decenas de año sino que deben tomarse como indicador de mayor calidad en la construcción del dispositivo.
    • No producen ruido ni vibraciones.
    • Apenas se calientan por lo que no se ven afectados por problemas de altas temperaturas, aunque eso no significa que tengan unos limites de temperatura para funcionar.
Intel X25-M

Intel X25-M

El rendimiento de los SSD varía de un modelo a otro (Estas variaciones de rendimiento pueden ser relativamente altas entre unos modelos y otros sobre todo si pertenecen a generaciones distintas y/o familias de productos diferentes, de hecho OCZ tiene una “categorización” de sus productos en formato PDF, esta clasificación está en función de las prestaciones y capacidad del SSD, lo cual nos puede dar una idea del enfoque comercial del SSD en cuestión en función de su rendimiento/capacidad aunque este sea de otro fabricante), esto se debe en gran parte a la controladora de memoria que integra el SSD, se puede encontrar más información en:

Actualmente hay varias controladoras entre ellas:

  • JMicron JMF612 (Sucesora de la primeras JMF602/602B las cuales tenían un rendimiento irregular).
  • Indilix Barefoot (ARM7) con DRAM ELPIDA: Tienen un rendimiento en general bastante bueno, está implentada en algunos SSD como los G.Skill Falcon o el SuperTalent Ultra ME.
  • Intel con DRAM Samsung: Aunque tienen una tasa de escritura algo “baja” si se compara con otros modelos, los Intel X25 destacan por su rendimiento en lectura y escritura aleatoria, la cual es un punto importante para tener un SSD para Sistema Operativo y Programas y de hecho pocas controladoras de SSD actuales las pueden igualar en este aspecto.
  • Samsung con DRAM Samsung: Utilizada en algunos modelos como los OCZ Summit y los Corsair P Series.
  • Marvell (Es un fabricante de semiconductores): No hay mucha información sobre estas controladoras.
  • SandForce, tiene dos controladoras diferentes: SF-1200 (Mercado doméstico) y SF-1500 (Mercado profesional): Actualmente son poco conocidas pero tienen un rendimiento muy bueno, se han utilizado entre otros SSD en los OCZ Vertex2/Agility2.
  • Asi mismo los fabricantes de discos duros como Seagate (Pulsar) y Westen Digital (SiliconEdge Blue ) también han entrado en el sector de los SSD.
OCZ Vertex2

OCZ Vertex2

Sin embargo los SSD tienen varias pegas principalmente:

  1. Alto precio por GB, el cual oscila entre los 2,5 €/GB y los casi 5 €/GB para los modelos de 32 a 64 GB (Un disco duro SATA300 de 7.200 Rpms y 500 GB tiene un precio actual de unos 55 €, lo que significa que el coste por GB sería de unos 0,11 €/GB aunque no tiene las mismas prestaciones).
  2. Escasa capacidad ya que las unidades más pequeñas que pueden considerarse con buen rendimiento y “asequibles” (Entre 150 y 250 € aproximadamente), son de entre 32 y 80 GB.
  3. Generalmente son unidades de almacenamiento de 2,5″ (Tiene el mismo tamaño que un disco duro de portátil) es decir que para utilizarlo en un equipo de sobremesa es necesario comprar un adaptador si el SSD no lo lleva (Aunque existen algunos modelos de 3,5″ (Como es el caso de los OCZ Colossus/Colossus LT) e incluso en formato PCI Express como es el caso de los OCZ Z-Drive, estos últimos son excesivamente caros actualmente) dicho adaptador de 2,5″ a 3,5″ aunque no es muy caro es un componente necesario si no queremos dejar el SSD “tirado” dentro de la caja expuesto a posibles golpes cuando la movamos de sitio.
  4. Sufren una degradación del rendimiento con el uso (A los discos duros mecánicos les pasa algo similar y es necesario desfragmentarlos con cierta frecuencia), esto en parte se ha solucionado con software de limpieza manual (Ej: Sanity Erase o Intel SSD Tool Box) o bien con las intrucciones como Garbage Collection (Integradas en algunos OCZ) o las intrucciones TRIM (Información de Wikipedia) que por cierto las intrucciones TRIM actualmente no son compatibles con los niveles RAID (Hay más información sobre RAID en esta entrada del Blog).

Por último dejo unos cuantos análisis de algunos SSD actuales interesantes y que se pueden encontrar relativamente fácil en el mercado español:

  • Intel X25-V “Postville” G2 de 40 GB (Actualmente ronda los 110 € aproximadamente), tiene una tasa de lectura de 170 MB/seg y “sólo” 35 MB/Seg en escritura secuencial, aunque al igual que el X25-M destaca en pruebas de lectura/escritura aleatoria (Lastima que tenga una tasa de escritura secuencial tan baja, de hecho teniendo en cuenta el precio del Intel X25-M de 80 GB (Ronda los 210 € aproximadamente), Intel podría haber sacado un X25-M de 40 GB por unos 125 € aproximadamente que lo posicionaría mejor en relacion precio/rendimiento. Reviews de: Hispazone, Overclock.net (En inglés), AnandTech (En inglés).
  • Intel X25-M “Postville” G2 de 80 GB (Actualmente ronda los 210 €): Tiene una tasa de lectura de 250 MB/seg y “sólo” 70 MB/Seg en escritura secuencial, aunque destaca en pruebas de lectura/escritura aleatoria. Reviews de: Hispazone, Hard-H2o, TomsHardware (En inglés), AnandTech (En inglés) y Legit Reviews (En inglés). Los Kingston SSD Now Series M son remarcados de Intel.
  • OCZ Vertex Turbo de 30GB y 60 GB (Rondan los 165 y 215 € respectivamente): Tiene una tasa de lectura de 240 MB/seg y 145 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews (En inglés) de: Guru3D y BenchMarkReviews sobre el modelo de 120 GB.
  • OCZ Vertex Limited Edition (OCZ Vertex LE) con controladora Tailor Made OCZ (Según los datos de este PDF de OCZ, aunque según los datos de las Reviews parece ser que la controladora sería una SandForce SF-1500) de 50 GB (Ronda los 215 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 270 MB/Segy 250 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews (En inglés) de: Legit Reviews y AnandTech.
  • OCZ Agility2 (SandForce SF-1200) de 50 GB (Actualmente ronda los 215 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 285 MB/Seg y 275 MB/Seg en escritura secuencial (Tiene menor cantidad de IOPS que los Vertex2). Reviews (En inglés) de: AnandTech y PC Perspective.
  • OCZ Vertex2 (Controladora SandForce SF-1200) de 50 GB (Actualmente ronda los 235 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 285 MB/seg y 275 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews de: Guru3d y TechSpot sobre el modelo de 100 GB.
  • G.Skill Falcon/Falcon II (Indilix Barefoot): Tiene una tasa de lectura de 220 MB/Seg y 110 MB/seg en escritura secuencial. Reviews de: Tóxico PC y Hard Concept sobre el modelo de 64 GB; Guru3d y Hardware Canucks (Ambas en inglés) sobre el modelo de 128 GB. Según parece G.Skill va a sacar unos SSD basados en las controladoras SandForce (SF-1200) denominados Phoenix.

Así mismo otros ensambladores de memoria nand flash como por ejemplo:

  • Corsair:
  • Patriot:
  • Supertalent:
  • Mushkin IO (Controladora Indilix) con capacidades de 64, 128 y 256 GB. Reviews en inglés de: Overclockers Club y Benchmarkreviews. Actualmente Muskhin tiene una serie denominada Callisto que utiliza controladoras SandForce 1200 (SF-1200).
  • Crucial:
    • M225 (Indilinx Barefoot) con capacidades de 64, 128 y 256 GB.
    • C300 (Controladora Marvell, como indican en su Data Sheet en formato PDF) con capacidades de 64, 128 y 256 GB y conexión SATA300/SATA2 ó SATA600/SATA3 (Actualmente son los únicos SSD que disponen de esta conexión ya que el resto de modelos son SATA300/SATA2). Reviews (En inglés) de: Benchmarkreviews y Tweaktown.
Crucial Real SSD C300

Crucial Real SSD C300

Han sacado al mercado SSD a tener en cuenta, aunque muchos de ellos sólo se encuentran en tiendas online fuera de España.

Guía para comprar antenas Wifi


Actualmente las conexiones inalámbricas (Wifi: Wireless Fidelity) se han convertido en un estándar por su relativa facilidad de implantación a pesar de tener sus desventajas, como por ejemplo:

  • Menor rendimiento de la red, una red con Fast Ethernet soporta hasta 100 Mbps (Unos 12,5 MB/seg), mientras que una red Wifi 11g soporta hasta 54 Mbps (Unos 6,75 MB/seg), por otra parte una red Gigabit Ethernet soporta hasta 1.000 Mbps (Unos 125 MB/seg) y el estándar Wifi más actual 11n soporta hasta 300 Mbps (Unos 37,5 MB/seg), como se comenta en esta entrada: Wifi 11n será un estándar en Octubre de 2.009 ).
  • Menor seguridad, una red Wifi debe estar cifrada como mínimo con una clave WEP (Actualmente este tipo de claves Wifi se pueden romper y dar acceso a la red), por lo que lo más aconsejable es que la clave Wifi sea al menos WPA-AES (WPA-TKIP se ha conseguido romper recientemente como se comento en esta entrada: Contraseñas Wifi con WPA-TKIP crackeadas), aunque para ello es necesario que todos los componentes de la red (Router, Puntos de Acceso, Tarjetas inlámbricas,…) sean compatibles con dicho sistema de encriptación.

Aunque en muchos casos las redes Wifi no tienen la cobertura esperada y es necesario utilizar algún elemento que aumente la potencia de los dispositivos Wifi, como por ejemplo:

  • Router Wifi.
  • Puntos de Acceso/Access Point (AP).
  • Tarjetas de red inalámbricas (PCI, USB,…).

Para ello se pueden encontrar en el mercado antenas Wifi que aumentan la potencia de emisión/recepción de la señal Wifi, estas antenas pueden clasificarse en varios tipos:

  1. Omnidireccionales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica en todas las direcciones (360º), son las más frecuentes aunque suelen tener menos potencia (dBi, información de Wikipedia).
  2. Sectoriales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica dentro de un sector circular por ejemplo de 80º ó 120º, tienen mayor potencia (dBi) que las omnidireccionales pero no cubren los 360º, es decir que para montar una antena omnidireccional utilizando antenas sectoriales sería necesario utilizar varias antenas para cubrir los 360º aunque suelen ser más costosas que las omnidireccionales y unidireccionales.
  3. Unidireccionales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica en una sola dirección, su amplitud es muy limitada (Tienen una cobertura pocos grados)  ya que consiguen mayor distancia a costa de tener poca amplitud de cobertura, se utilizan en enlaces Punto a Punto (Con dos antenas unidireccionales), o para tener acceso a antenas omnidireccionales. Un ejemplo de antena unidireccional es la Antena Yagi (Información de Wikipedia), que se puede fabricar de forma casera con un paquete de patatas Pringles como comentan en Buen Master.

Actualmente por norma general suele ser más barato comprar una antena Wifi de algún fabricante del sector Wifi ya que su precio es bastante asequible, salvo que se necesite algún con características especiales, en tal caso es posible que si merezca la pena diseñar y crear una antena Wifi por nuestra cuenta.

Un punto a tener en cuenta a la hora de elegir una antena Wifi, es su ganancia (dBi): A mayor cantidad de dBi mayor cobertura de red inalámbrica (Wifi), por ejemplo un Router Wifi o una tarjeta de red inalámbrica PCI (Las tarjetas USB suelen tener menor potencia de señal) domésticos suelen tener unas antenas Wifi de serie de unos 3 dBi (Información de Wikipedia).

Así mismo algunas antenas Wifi disponen de un cable (Denominado Pigtail) que sirve para colocarlas en una mejor posición de forma que se pueda mejorar algo la cobertura Wifi, los Pigtail tienen diferentes conectores según el tipo de antena Wifi que utilicen los más comunes son:

  • Conector N (Navy) suele utilizarse en antenas Wifi de fabricación casera debido al gran tamaño del conector, siendo relativamente fácil trabajar con él (Información de Wikipedia).
  • Conector BNC (Bayonet Navy Connector): Es un conector que se utiliza en redes 10Base2, es de tipo coaxial, su utilización no es aconsejable para Wifi puesto que es poco apto para trabajar a 2,4 Ghz (Información de Wikipedia).
  • Conector SMA (SubMiniature version A), o su variante RP-SMA (Reverse-SMA), este conector puede ser macho o hembra, es muy frecuente en tarjetas PCI (Información de Wikipedia).
  • Conector SMB (Es una variante del SMA de menor tamaño).
  • Conector SMC (Es una variante del SMA de menor tamaño, se utilizan en cables muy finos, estos suelen tener alta perdida de señal).
  • APC-7 (Amphenol Precision Connector): Es un conector con baja perdida de señal y bastante caro de producir, lo fabrica Amphenol.

También existen pigtail “mixtos” por ejemplo en un extremo con un conector N y en el otro con un conector SMA,… es decir que no necesariamente los pigtail tienen que tener los mismos conectores en ambos extremos.

Aunque hay que tener en cuenta que según la calidad del cable (Pigtail) y de los conectores, estos pueden tener mayor o menor pérdida de dBi, es decir que si por ejemplo tenemos una antena con 10 dBi pero el pigtail “pierde” por ejemplo 2 dBi/metro de cable, realmente tendríamos una antena con pigtail de 8 dBi para un cable de 1 metro, evidentemente a mayor pérdida de dBi se puede dar el caso incluso de tener los mismos dBi que con la antena de fábrica (Por ejemplo en el caso anterior si el cable fuese de 5 metros, perdida sería de 10 dBi (2 dBi/metro) es decir que no habríamos mejorado la cobertura de la red wifi).

Así mismo las antenas Wifi pueden estar diseñadas para:

  • Interior (Lo más habitual).
  • Exterior o interperie (Son mucho más caras).

Se puede encontrar más información en:

Guía para comprar un Teclado y Ratón de ordenador


La mayoría de los usuarios de equipos informáticos no suelen reparar en estos dos periféricos de entrada básicos para un ordenador, sin embargo a estos dos componentes: Teclado (Keyboard) y Ratón (Mouse) se les debería prestar mucha más atención ya que son dos elementos que usamos durante muchas horas (Información de Wikipedia: Teclado y Ratón/Mouse).

Respecto a los teclados actuales estos pueden tener dos tipos de conexión al ordenador:

  • PS/2 (MiniDin): Es una conexión en desuso (Se esta sustituyendo por USB).
  • USB: Es la conexión más actual y más generalizada para conectar dispositivos (Teclados, Ratones, Memorias Flash, Impresoras, Escáner,…) al ordenador.

Por otra parte los teclados pueden ser:

  • Con cable: El teclado se conecta mediante el cable correspondiente (PS/2 o USB) al ordenador.
  • Sin cables (Inalámbrico): El teclado se conecta inalámbricamente mediante una conexión:
    • Infrarroja (IrDA): Actualmente no se utiliza.
    • Radio frecuencia (RF): Es la más común actualmente.
    • Bluetooth (BT): Actuando la base como receptor Bluetooth de otros dispositivos.

A una base receptora que tiene un conector PS/2 ó USB para conectarlo al ordenador. Hay que tener en cuenta que los teclados inalámbricos necesitan pilas para poder funcionar aunque su consumo suele ser mínimo, pudiendo durar más de un año. En el caso comprar un teclados inalámbrico (Normalmente no suelen venderse sueltos) es mejor opción comprar un Kit con Teclado y Ratón inalámbrico ya que con un sólo receptor podemos utilizar los dos dispositivos, en caso contrario seguramente necesitemos utilizar dos receptores uno para cada dispositivo.

En cuanto a su distribución de teclas, normalmente los teclados comercializados en España siguen el estándar QWERTY (Información de Wikipedia), aunque existen otros estándar como QWERTZ (Utilizado en Alemania), AZERTY (Utilizado en Francia y Bélgica) que varían en la distribución de las teclas.

Las características a tener en cuenta a la hora de elegir un teclado (Keyboard) serían:

  • Ergonomía (Definición de la RAE (Real Acedemia Española): Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina): Actualmente todos los teclados son más o menos ergonómicos (Incluso suelen llevar un reposamuñecas que puede estar integrado o ser “desmontable”), aunque algunos destacan sobre otros como por ejemplo el Logitech Wave o el Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000 que se supone que son más cómodos que los teclados tradicionales.
  • Teclas multimedia: Algunos teclados disponen de teclas “especiales” que tienen funciones predefinidas (Ej: Play, Pause, Stop, Mute,…) que pueden ser útiles si necesitamos controlar el reproductor multimedia desde el propio teclado en lugar de hacerlo desde el programa correspondiente (Ej: Windows Media Player, WimpAmp,…) siempre y cuando el reproductor sea compatible con el software de control (Driver) del teclado.
  • Teclas de función adicional: Algunos teclados pueden tener teclas de función especial (Ej: Abrir la página de inicio, Abrir Mi PC,…) predefinida (No puede cambiarse) o por el contrario ser programables, permitiendo variar su función mediante el software (Driver) correspondiente.
  • Tiempo de garantía, algunos fabricantes dan garantías “extendidas” de 3 e incluso 5 años lo cual supone un “seguro” a la hora de comprar el producto ya que en el primer caso se tiene un año de garantía extra (Lo habitual es que los productos tengan al menos 2 años de garantía), y en el segundo contamos con 3 años de garantía extra.

Así mismo algunos teclados están orientados al sector Gamer (Juegos) como es el caso de los Logitech Serie G (G11, G13, G15 y G19) o los Razer.

Algunos de los fabricantes de teclados más conocidos son: Logitech, Microsoft, Raptor Gaming, Saitek, Razer, Roccat, Speed Link, OCZ, A4Tech, Cherry, Gigabyte, Genius, NGS,…

En cuanto a los Ratones (Mouse/Mice) se puede comentar que:

Pueden tener dos tipos de conexión al ordenador:

  • PS/2 (MiniDin): Es una conexión en desuso (Se esta sustituyendo por USB).
  • USB: Es la conexión más actual y más generalizada para conectar dispositivos (Teclados, Ratones, Memorias Flash, Impresoras, Escáner,…) al ordenador.

Pueden conectarse al ordenador:

  • Con cable: Se conecta mediante el cable correspondiente (PS/2 o USB) al ordenador.
  • Sin cables (Inalámbrico): Se conecta inalámbricamente mediante una conexión:
    • Infrarroja (IrDA): Actualmente no se utiliza.
    • Radio frecuencia (RF): Es la más común actualmente.
    • Bluetooth (BT): Actuando la base como receptor Bluetooth de otros dispositivos.

A una base receptora que tiene un conector PS/2 o USB para conectarlo al ordenador. Hay que tener en cuenta que los ratoness inalámbricos necesitan pilas para poder funcionar y que estas a diferencia de los teclados pueden durar menos de un año. En el caso de comprar un ratón inalámbrico (Pueden adquirirse sin teclado), es mejor opción comprar un Kit con Teclado y Ratón inalámbrico ya que con un sólo receptor podemos utilizar los dos dispositivos, en caso contrario seguramente necesitemos utilizar dos receptores uno para cada dispositivo.

Los ratones pueden tener diferentes sistemas de detección de movimiento:

  • De bola (Mecánicos): Son los más antiguos, actualmente no se fabrican.
  • Ópticos (Utilizan un led de color rojo): Han sustituido a los anteriores, actualmente tienen una buena relación precio/prestaciones, tienen hasta 800 dpi (dots per inch, puntos por pulgada (ppp) ), sobre superficies de tipo espejo o reflectantes pueden tener un comportamiento errático debido a que el sensor no capta bien el movimiento.
  • Láser (Utilizan un led de luz invisible):  Tienen mayor precisión que los ópticos (Suelen utilizarse en diseño gráfico y juegos), sus sensores láser tienen más de 2.000 dpi (dots per inch, puntos por pulgada (ppp) ) pero también son más caros.

Otro dispositivo de entrada similar al ratón es el Trackball que en lugar de mover el ratón lo que hace es mover un puntero (Generalmente una “bola”) este tipo de dispositivos no han terminado de cuajar en el mercado informático.

Trackball

Trackball

Las caracteristicas a tener en cuenta a la hora de elegir un ratón (Mouse) serían:

  • Ergonomía (Definición de la RAE (Real Acedemia Española): Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina): Actualmente casi todos los ratones son más o menos ergonómicos (Atras quedaron los primeros prototipos con diseños cuadrados que eran poco ergonómicos); además en muchos casos los ratones suelen tener un diseño ambidiestro (Para zurdos y diestros), aunque en muchos casos el diseño es para diestros.
  • Sensibilidad (dpi: dots per inch, puntos por pulgada (ppp) ): A mayor cantidad de dpi mayor resolución y por lo tanto mayor precisión para mover el ratón.
  • Tamaño físico: Actualmente existen diferentes tamaños de ratones:
    • Estandar: Tamaño común que suelen tener la mayoría de los ratones.
    • Portátil: Tienen un tamaño reducido, suelen usarse en equipos portátiles, sin embargo personalmente creo que el ratón debe adaptarse a la mano del usuario independientemente del tipo de equipo (Sobremesa o Portátil) que utilice.
  • Teclas de función adicionales: Actualemente la mayoría de los ratones tienen al menos 3 botones (Click Derecho, Click Izquierdo y Rueda), sin embargo algunos ratones disponen de botones adicioales a los que se les puede asignar una función, por ejemplo: Navegar atras/delante, Hacer/Deshacer zoom,…
  • Algunos ratones están orientados al sector Gamer (Juegos) como es el caso de los Logitech Serie G (G9x, G500) y el MX518.
  • Tiempo de garantía, algunos fabricantes dan garantías “extendidas” de 3 e incluso 5 años lo cual supone un “seguro” a la hora de comprar el producto ya que en el primer caso se tiene un año de garantía extra (Lo habitual es que los productos tengan al menos 2 años de garantía), y en el segundo contamos con 3 años de garantía extra.

Algunos de los fabricantes de ratones más conocidos son: Logitech, Microsoft, Raptor Gaming, Saitek, , Razer, Roccat, Cherry, OCZ, Speed Link, A4Tech, Genius, NGS,…

En cuanto al tema de la ergonomía (Información de Wikipedia) se puede encontrar más información en: