SuRun: UAC para Windows configurable


Los sistemas operativos Windows actuales disponen de dos tipos de cuentas principales:

  • Administrador (Equivalente al root de Linux/Unix): Tiene los máximos privilegios administrativos en el equipo.
  • Limitada (Usuario): Tiene muchos menos privilegios administrativos en el equipo que los administradores (No pueden instalar programas, No pueden modificar algunas configuraciones del equipo,…).

Además de estas cuentas de usuario por defecto existen otras como por ejemplo:

  • Usuarios avanzados.
  • Operadores.
  • Invitados.

Con diferentes tipos de permisos administrativos.

Muchos usuarios Windows por defecto utilizan una cuenta de administrador lo cual tiene bastantes ventajas, entre ellas:

  • Instalar/desinstalar programas/aplicaciones.
  • Modificar configuraciones del Sistema Operativo (Configuración de Red,…)

En ambos casos sin tener que recurrir a una cuenta de administrador (Porque ya lo son); pero también utilizar una cuenta de “Administrador” tiene sus desventajas:

  • Un usuario no autorizado podría instalar/desinstalar programas/aplicaciones sin el permiso del administrador del equipo.
  • Un usuario no autorizado podría modificar la configuración del equipo pudiendo producir problemas en el uso del equipo (Ej: Si se cambia la configuración de red es posible que nos quedemos sin internet).
  • El malware (Virus, Troyanos,…) en caso de infectar el Sistema Operativo tendrían los mismos privilegios que un administrador, produciendo un desastre de mayores consecuencias que si fuese un usuario.

Para evitar esto, en Windows Vista se integro el UAC (User Control Access, Control de Cuentas de Usuario) sin embargo era bastante intrusivo y muchos usuarios lo desactivaban (Tutorial de Mundo Geek para desactivar el UAC de Windows Vista) para evitar los avisos constantes que generaba el UAC al querer instalar/desinstalar algún software y/o modificar alguna configuración del Sistema Operativo ya fuera intencionada por parte del usuario o malintencionada (Ej: Por un malware), por lo que parece en Windows 7 (Windows Seven) el UAC es menos intrusivo.

Sin embargo existe una aplicación denominada SuRun (Puede descargarse desde SourceForge) que permite tener un UAC  mucho más configurable que el que tiene de serie Windows Vista/7 e incluso es compatible con Windows XP; la aplicación ha sido desarrollada por Kay Bruns, un programador alemán (Kays Senf es su web oficial).

Se puede encontrar más información en:

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Efectos negativos de un malware en un ordenador


Actualmente el malware/badware o software malicioso/malintencionado se ha diversificado dando lugar a uan gran cantidad de variantes, entre ellas:

  • Virus informáticos: Son programas que al infectar un equipo tienen resultados indeseados que puede ser diversos, por ejemplo:
    • Borrado de archivos (Ej: Programas ejecutables (EXE), Imágenes (Ej: JPG), Música (Ej: MP3),…)
    • Modificación del MBR (Master Boot Record) del disco duro impidiendo el arranque del Sistema Operativo (En esta entrada del Blog hay más información sobre el MBR), como es el caso del virus CHAN (SSS/Chan o CHAN.B) que apareció en 1997 (Información de VSAntivirus).
    • Borrado de la BIOS de la placa base como ocurrio con el virus Chernobyl (CIH) que apareció por primera vez en 1999 (Información de Monografias.com), en caso de sobreescribir la BIOS de la placa base con datos erróneos sería necesario cambiar el Chip BIOS por uno nuevo reprogramado si es posible o bien directamente comprar una placa base nueva (La reprogramación de BIOS por error se puede evitar usando el Jumper/Switch o la opcion de BIOS correspondiente).
  • Gusanos (Worms): Son programas que se replican a sí mismos de forma incontrolada consumiendo recursos del equipo.
  • Troyanos (Trojan): Son programas que en principio pueden parecen legítimos, pero tienen “adosados” otro programa que permite controlar la máquina infectada de forma remota creando lo que se denomina puerta trasera (Back Door).
  • Adware (Ad-Ware): Son programas que muestran publicidad no deseada al usuario e incluso algunos pueden recopilar información afectando a la privacidad del usuario.
  • Rogue Software (Falsos Antivirus): Son programas que simulan ser antivirus pero realmente son malware, en esta entrada del Blog hay más información.
  • Bombas lógicas: Son programas que se activan cuando se dan ciertas circunstancias preprogramas.
  • Rootkit: Son programas además de ocultarse a sí mismos pueden ocultar otros programas, procesos, archivos, directorios, claves de registro, y puertos para ser usados por terceros.

Actualmente la gran mayoría de malware procede de:

  • Internet (Sobre todo mediante Correos Electrónicos de phising  (En esta entrada del Blog hay más información sobre este tipo de estafas) y Páginas web malintencionadas).
  • Redes p2p (Que en muchos casos tienen archivos con software malintencionado de diversos tipos).
  • Memorias flash USB (Han sustituido a los disquetes y CDs como “portadores” de malware), que pueden infectarse con malware diverso.

Las únicas medidas de “seguridad” para evitar en lo posible el malware son:

  • Tener un antivirus eficiente y actualizado (Hay que tener en cuenta que por muy bueno que sea el antivirus la efectividad del mismo nunca es del 100% por lo que siempre puede darse la posibilidad de que se cuele algún virus).
  • Utilizar un programa antispyware (Ej: Spybot Search & Destroy, Ad-ware Free o Malwarebyte’s Anti-Malware Free (De estos dos últimos existen versiones de pago con mayores prestaciones) que son de los más conocidos actualmente).
  • Usar un Firewall o Cortafuegos que filtre tanto el tráfico de datos entrante como el saliente (En esta entrada del Blog hay más información) para prevenir y evitar la salidad de datos no autorizada (Por ejemplo de un Troyano).
  • Utilizar el sentido común ya que muchos archivos que recibidos a través del correo electrónico (eMails) o descargados de fuentes poco fiables como por ejemplo programas p2p pueden ser realmente algún tipo de malware de los comentados anteriormente.

Se puede encontrar más información en:

¿Cuál es la pieza más importante de un ordenador?


Es cierto que un PC (Personal Computer, Equipo informático u Ordenador) se compone de un numero de piezas (Componentes) que todos son importantes en mayor o menor medida, por ejemplo:

  • Un procesador de gama alta ayudara a reducir el tiempo de ejecución de tareas dependientes del procesador (Ej: Edición de Video).
  • Una gran cantidad de RAM (2 GB o más actualmente) ayudara a mejorar el rendimiento general del equipo (La ampliacion de memoria RAM suele ser la que ofrece mejor relacion precio/prestaciones ya que si nuestro equipo es antiguo y tiene poca RAM es probable que aumentando algo la RAM consigamos mejorar su rendimiento general a un bajo coste).
  • Una buena tarjeta gráfica sirve para poder jugar a los último juegos 3D con altas resolución (Ej: Full HD 1080p: 1.920 x 1.080 píxeles) y con un buen nivel de detalle (Aplicación de filtros).
  • Un buen sistema de refrigeración (Incluyendo la Caja del equipo) ayudara a que los componentes del equipo no se sobrecalienten y por tanto puedan dar problemas de estabilidad (Ej: Bloqueos, Cuelgues,…).
  • Una buena fuente de alimentación proporcionara unos voltajes, amperajes y watios adecuados para no producir problemas de estabilidad (Ej: Bloqueos, Cuelgues,…).
  • Un buen monitor nos ayudara en el trabajo diario, no es igual usar un TFT de 19″ con resolución SXGA (1.280 x 1.024 píxeles) que utilizar uno de 22″ Full HD con resolución Full HD 1080p (1.920 x 1.080 píxeles), ya que a mayor resolución mayor tamaño de pantalla aunque estas tengan el mismo tamaño físico (Por ejemplo un pantalla de 22″ con resolucion HD Ready 720p (1.368 x 768 píxeles) que un monitor de 22″ con resolucion Full HD 1080p (1.920 x 1.080 píxeles), en el segundo caso tenemos máx pixeles por pulgada y por tanto mayor resolución).
  • Los periféricos de entrada (Teclado y Ratón) también pueden considerarse importantes ya que gracias a ellos, el usuario interactua con el ordenador.

Sin embargo bajo mi punto de vista el disco duro es la pieza más importante o crítica de un ordenador por varias razones:

  1. Actualmente son el cuello de botella de los ordenadores, ya que un disco duro por muy rápido que sea no se puede equiparar en rendimiento a otros componentes como por ejemplo:
    • Los componentes electrónicos como Memoria RAM, Procesador e incluso SSD (Solid State Devices, Dispositivos de Estado Sólido).
    • Los buses de datos ej: SATA300 /SATA2, SATA600/SATA3 y PCI express (PCIe).
  2. Almacenan nuestros datos de usuario y en caso de fallo grave (Ej: Muerte del disco duro) si no tenemos una copia de seguridad de nuestros datos su recuperación puede ser una misión imposible si no se recurre a empresas especializadas en recuperación de datos; por esta razón es importante tener copias de seguridad (Backups o Back Ups) de nuestros datos más importantes porque en caso de que nos falle cualquier pieza (Ej: Placa base, Procesador, Tarjeta Gráfica,…) nuestros datos seguiran en el disco duro pero si lo que nos falla es el disco duro aunque cambiemos el disco duro averiado por otro nuevo lo que nos interesa realmente son los datos que había dentro del disco averiado y si no se pueden recuperar con Software de recuperación de datos (Tampoco hacen milagros) la única opción para intentar recuperar los datos sería recurrir a una empresa especializada en recuperación de datos.
  3. Son una de las piezas más propensas a fallar tarde o temprano ya que los discos duros tienen:
    • Una parte electrónica (El bus de datos y la controladora basicamente).
    • Una parte mecánica (Motor, Brazo, Peine con cabezas de lectura/escritura de datos,…), muchas de ellas son móviles.

En parte para solucionar el problema de los discos duros se han desarrollado varios sistemas de copia de seguridad:

  • Utilizar niveles RAID (Redundant Array of Independent Disks, Conjunto de Discos Redundantes Independientes/Baratos), comentados en esta entrada del Blog. Hay que tener en cuenta que los niveles RAID protegen los datos de fallos físicos en los discos (Que no es poco), pero no protegen los datos de errores lógicos (Ej: Borrado por virus, Borrado accidental por el usuario, Borrado por un usuario malintencionado,…) para esto último están las copias de seguridad en otros soportes de almacenamiento.
  • Hacer copias de seguridad en otros soportes de almacenamiento (Ej: Discos duros externos, CDs/DVDs, Cintas magnéticas, Memoria flash,…).

Hay que tener en cuenta que esto también se puede aplicar a los equipos Macintosh (Mac) ya que también usan discos duros como Sistemas de almacenamiento.

Así mismo actualmente los SSD (Solid State Device, Dispositivos de Estado Sólido) tampoco están libres de fallos aunque al no tener partes mecánicas móviles y tener un tiempo medio entre fallos (MTBF) superior al de los discos duros deberían ser dispositivos más fiables, aunque actualmente son bastante caros.

¿Cuál es el cuello de botella actual de un equipo informático?


El Bottleneck o Cuello de botella (Definición de Alegsa.com.ar) supone una limitación del rendimiento del equipo informático (PC) para realizar una función determinada (Por lo tanto el cuello de botella de un ordenador siempre a va ser su pieza más lenta). El cuello de botella puede ser debido a:

  • Un componente “lento” de por si (Ej: Un disco duro) que ralentiza al resto del sistema a pesar de ser actual (Los componentes electrónicos (CPU, Gráfica, Chipset,…) actualmente no suponen un cuello de botella).
  • Un desaprovechamiento de un componente “nuevo” porque el componente “base” en el que se instala es “lento” (Esto puede ocurrir por ejemplo al actualizar un equipo antiguo con piezas nuevas que sean compatibles), como por ejemplo utilizar:
    • Una tarjeta gráfica AGP 8x en un puerto 4x.
    • Una tarjeta PCIe 16x en una ranura limitada a PCIe 4x porque no existe ninguna ranura PCIe de  16x.
    • Un disco duro ATA133 en un equipo con conectores SATA300 (Normalmente disponen al menos de un conector ATA133 para conectar dispositivos antiguos y/o unidades ópticas).
    • Una memoria RAM DDR400 en una placa que admita DDR2 667 (Teniendo en cuenta que las placas base que soportan dos tipos diferentes de memoria no la admiten de forma simultánea o mezclada, es decir que sólo se puede usar un tipo de memoria u otro).
    • Una memoria RAM DDR2 1066 en una placa base que admita hasta DDR2 667 o bien el controlador de memoria del procesador (Caso de los Athlon64) este limitado a DDR2 667.

Lógicamente la sensación de lentitud (Dentro de un orden claro está) es diferente para cada usuario y por lo tanto el cuello de botella puede estar en piezas diferentes en función de la tarea a desarrollar por ejemplo para:

  • Editar video si no queremos que el proceso se “eternice” suele ser necesario tener:
    • Un buen procesador (Basicamente es el que se encarga de procesar el video).
    • Una buena cantidad de RAM.
  • Jugar de forma fluida a los últimos juegos 3D con gran resolución (Ej: Full HD ó 1080p: 1.920 x 1.080 píxeles) y buen nivel de detalle (Aplicación de filtros) será necesario tener:
    • Una buena tarjeta gráfica que sea capaz de procesar los recursos gráficos que genera el juego en cuestión.
    • Un procesador “bueno”.
    • Bastante RAM.

Hay que tener en cuenta que el cuello de botella sólo se vería reflejado en usos muy concretos (Como por ejemplo los comentados anteriormente), ya que un equipo actual para ofimática con un par de años aunque se actualizase algún componente no tendría un cuello de botella significativo ya que las aplicaciones que utiliza no requieren un gran consumo de recursos, si acaso se podría cambiar el disco duro por otro más rápido pero dado que actualmente:

  • Los equipos domésticos en general usan discos de 7.200 Rpms (Los equipos profesionales pueden usar discos de 10.000 ó 15.000 Rpms, aunque actualmente tienden a utilizar SSD, comentados en estas entradas del Blog: Guía para comprar un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido) y SSD (Solid State Drive, Dispositivo de Estado Sólido): Los nuevos discos duros).
  • Los discos de 10.000 Rpms SATA están “limitados” a los Velociraptors de Western Digital, pero tienen una relacion €/GB pémisa (Los modelos de 74 y 150 GB rondan los 150 €, el de 300 GB ronda los 203 €, el de 450 GB los 280 y el de 600 GB ronda los 285 €), ya que los precios en muchos casos se acercan a de un SSD  de entre 60 y 120 GB.
  • Los SSD tienen una relación €/GB también pésima (Aunque su rendimiento es muy superior a cualquier disco duro actual de 10.000 ó 15.000 Rpms), un SSD de 60 GB ronda los 160 € y uno de 120 GB ronda los 320 €, aunque también hay SSD de 40 GB y alto rendimiento (Ej: Mushkin Callisto, comentado en esta entrada del Blog) que rondan los 108 € sin gastos de envío.

Para un uso puramente ofimático posiblemente siga interesando tirar de discos duros mecánicos por su relacion precio/prestaciones frente a los SSD.

Sin embargo existe un cuello de botella “endémico” en cualquier equipo informático actual de altas prestaciones: El disco duro, desde el inicio de la informática los sistemas de almacenamiento electro-mecánicos (Discos duros) han sido siempre el cuello de botella, un disco duro:

  • UDMA33 (ATA33) podía transmitir hasta 33 MB/Seg aunque luego su rendimiento secuencial y aleatorio era inferior (Utilizaban cables de 40 hilos y 40 contactos).
  • UDMA66 (ATA6) podía transmitir hasta 66 MB/Seg aunque luego su rendimiento secuencial y aleatorio era inferior (A partir de ATA66 hasta ATA133 se utilizaron cables de 80 hilos y 40 contactos).
  • UDMA100 (ATA100) podía transmitir hasta 100 MB/Seg aunque luego su rendimiento secuencial y aleatorio era inferior.
  • UDMA133 (ATA33) podía transmitir hasta 133 MB/Seg (Que es justamente el máximo ancho de banda del bus PCI) aunque luego su rendimiento secuencial y aleatorio era inferior.
  • Serial ATA 150 (SATA150) podía transmitir hasta 150 MB/Seg (Que es justamente el máximo ancho de banda del bus PCI) aunque luego su rendimiento secuencial y aleatorio era inferior (Lo normal es que el bus SATA utilice una conexión PCI express o PCIe).
  • Serial ATA 300 (SATA300 ó SATA2) transmite hasta 300 MB/Seg (Que es justamente el máximo ancho de banda del bus PCI) aunque luego su rendimiento secuencial y aleatorio era inferior.
  • Serial ATA 600 (SATA600 ó SATA3) podía transmitir hasta 600 MB/Seg (Que es justamente el máximo ancho de banda del bus PCI) aunque luego su rendimiento secuencial y aleatorio era inferior.

Hay que tener en cuenta que en el caso de los discos UDMA/ATA el ancho de banda disponible se repartía entre los dos dispositivos (Master y Slave)  conectados al mismo canal (Primario o Secundario) y que el acceso a los mismos (Ej: Pasar datos de un disco duro Master en canal primario al disco Slave del mismo canal) no era simultáneo sino alterno. Con el nuevo conector Serial ATA (SATA) ha habido una mejora en este sentido ya que cada dispositivo tiene su ancho de banda propio (En el caso de SATA150, cada conector tiene hasta 150 MB/Seg de ancho de banda, en el caso de SATA300/SATA2 cada conector tiene hasta 300 MB/Seg y en el caso de SATA600/SATA3 cada conector tiene 600 MB/Seg) puesto que la conexion es “directa” desde el dispositivo (Ej: Disco Duro) al conector SATA de la placa base.

Actualmente para equipos de gama alta parece más interesante tener un SSD o dos en RAID 0 (Stripping) junto con un disco duro de alta capacidad para:

  • Instalar el Sistema Operativo y el Software (Programas y Juegos) en el SSD, acelerando así la carga del Sistema Operativo y la apertura de los programas/juegos).
  • Dejando el disco duro de gran capacidad para almacenar los datos de usuario (Documentos, Música, Videos/Películas, Descargas,…) los cuales no necesitan tener una apertura “instantánea”.

El mayor problema es que si necesitamos un SSD de cierta capacidad 120 GB o más el precio del mismo se “dispara”.

Ya que actualmente los ordenadores tienen un gran ancho de banda en los componentes puramente electrónicos como por ejemplo:

  • FSB de los procesadores, por ejemplo el bus Hyper-Transport (HTT) v3.0 de los ultimos AMD tiene una frecuencia de funcionamiento de 3,2 Ghz con 32 Bits, que se traduce en un ancho de banda bidireccional de 51,2 GB/Seg, y los primeros Intel Nehalem (Core i7 y derivados) tienen un bus similar al HTT de AMD denominado QPI (QuickPath Interconnect), el cual funciona a 3,2 Ghz con 20 Bits, que se traduce en un ancho de banda bidireccional de 25,6 GB/Seg.
  • Memoria RAM DDR2 PC1066 que tiene 8.500 MB/Seg (8,5 GB/Seg).
  • Memoria RAM DDR3 PC1600 que tiene 12.800 MB/Seg (12,8 GB/Seg).
  • Bus Serial ATA300 (Hasta 300 MB/Seg).
  • Bus Serial ATA600 (Hasta 600 MB/Seg).
  • USB 3.0 (Hasta 4,8 Gbps, unos 4.800 Mbps que equivalen a unos 600 MB/Seg).
  • Bus PCI Express (PCIe) que en su version 1.1 tiene un ancho de banda de 250 MB/Seg y por canal, es decir que un bus PCIe de 1x tendría 250 MB/Seg (El bus PCI anterior tenía como máximo 133 MB/Seg para todos los dispositivos que hubiese conectados a él), mientras que un PCIe 16x tendría 4 GB/Seg (4.000 MB/Seg) ya que serían 16 canales de 250 MB/Seg cada uno (250 MB/Seg x 16  canales = 4.000 MB/Seg). Actualmente el bus PCIe va por la versión 2.0 el cual dobla la tasa de transferencia, hastalos 500 MB/Seg y el próximo bus PCIe 3.0 la vuelve a doblar hasta los 1.000 MKB/Seg.

Sin embargo los discos duros mecánicos actuales (Lo habitual es que sean de 5.400 ó 7.200 Rpms) por muy rápidos que sean (Aun siendo de 10.000 ó 15.000 Rpms)  no pueden aprovechar al 100% el ancho de banda que proporcionan los buses de datos actuales como por ejemplo:

  • SATA o S-ATA (Serial ATA).
  • SCSI (Small Computers System Interface (Sistema de Interfaz para Pequeñas Computadoras).
  • SAS (Serial Attached SCSI que es utiliza unos conectores similares a SATA pero incompatibles con él).

Por lo que el rendimiento del sistema de almacenamiento supone un cuello de botella bastante grande, por varias razones:

  1. Alta latencia: Los discos duros de 7.200 Rpms (Los más comunes en entornos domésticos) tiene un tiempo de busqueda según fabricante en el mejor de los casos de unos 9 ms aproximadamente (Mientras que un disco de 10.000 Rpms segun datos de los fabricantes tienen el mejor de los casos 4,2 ms y los discos de 15.000 Rpms tienen entre 3,4 y 3,5 ms), esto se traduce en una pérdida de rendimiento debido a que para buscar un dato es necesario invertir bastante “tiempo” si se compara con un SSD los cuales tienen latencias (Tiempo de Acceso) inferiores a 1 ms.
  2. Tasa de transferencia: Que en el caso de los discos duro no se mantiene sostenida sino que fluctua entre un maximo y un minimo, de hecho las gráficas de los Benchmark de disco duro como: HD Tach y HD Tune, muestran que un disco duro SATA300 de 500 GB y 7.200 Rpms actual puede tener una tasa media de transferencia de datos de unos 100 MB/Seg pero esta tasa no es sostenida a lo largo de toda la superficie del plato sino que suele empezar por una tasa ligeramente superior a la media para ir bajando progresivamente hasta por debajo de la media pudiendo llegar a ser la tasa mínima aproxidamente entre el 50 (En torno a los 50 MB/Seg) ó el 60% (En torno a los 60 MB/Seg) de la velocidad media.
  3. IOPS (Input Output Per Second, Operaciones de Entrada – Salida Por Segundo): Los discos duros tienen muy bajo rendimiento en este sentido.

Estos problemas y otros derivados de la propia arquitectura de los discos duros inicialmente se “resolvieron” con los niveles RAID (Hay más información en esta entrada del Blog) que permitian mejorar:

  • El rendimiento del sistema de almacenamiento (Ej: RAID 0, Stripping)
  • La seguridad física de los datos, como es el caso de RAID 1 (Mirroring o Espejo).
  • El rendimiento y la seguridad física de los datos, como es el caso de RAID 5 y RAID 10.

Sin embargo aun utilizando sistemas RAID los discos duros tienen una latencia alta, por lo que los SSD (Solid State Device, Dispositivos de Estado Sólido) basados en memorias Nand Flash como las que se utilizan en las memorias flash USB o las tarjetas de memoria, son los que realmente proporcionaran al usuario un gran rendimiento ya que apenas tienen latencia (Es inferior a 1 ms) y sus tasas de transferencia de datos son muy altas (Si queremos mayor rendimiento aún se puede optar por un RAID 0 con dos o más SSD); sin embargo hasta que no sus precios sean “asequibles” (Actualmente un SSD “bueno” de entre 60 y 80 GB ronda los 160 – 225 €) no se podrá eliminar el lastre de rendimiento que suponen los discos duros para los sistemas operativos actuales y sus programas/juegos.

De hecho en el futuro no sería raro ver equipos de altas prestaciones con Un SSD para el Sistema (Incluyendo los Programas y Juegos) para que le de “rapidez” al equipo, mientras que los datos de usuario se guardan en:

  • Discos duro electro-mecánicos de gran capacidad (Actualmente existen discos de hasta 2 TB y ya que comenta que en breve saldrán los discos de 3 TB).
  • Discos duros híbridos (HHD: Hybrid Hard Drive, Discos Duro Híbrido que son discos electro-mecánicos pero con algo de memoria Flash para acelerar el rendimiento, en esta entrada del Blog hay más información)  de gran capacidad (Actualmente Seagate tiene un modelo con estas caracteristicas denominado Seagate Momentus XT, es un disco duro de 2,5″ (Tamaño de disco duro de portátil) que esta disponible en tres capacidades: 250 GB, 320 GB y 500 GB que cuenta con 4 GB de memoria Nand Flash SLC, pero teniendo en cuenta que el modelo de 320 GB ronda los 123 € y el modelo de 500 GB los 148 € parece mejor opción este último ya que por unos 30 € más se consiguen 180 GB “extras”).

¿Cómo saber si nuestro equipo sirve para Windows 7 sin tener que instalarlo?


Aunque los requisitos mínimos y recomendados de los Sistema Operativos (En esta entrada del Blog hay un listado de los requisitos desde Windows 98 hasta Windows 7) y programas son de dominio público (Los propios desarrolladores del Software lo indican en sus páginas webs), lo que no siempre se sabe es si los dispositivos que tenemos (Impresora, Escáner, WebCam,…) tendran los drivers/controladores apropiados para funcionar y/o los programas que tenemos funcionaran sin problemas con el nuevo sistema operativo.

Hace tiempo Microsoft público una aplicación denominada Windows Vista Upgrade Advisor (Información de Softonic) cuya función era:

  • Realizar una comprobación del hardware (Procesador, RAM, Tarjeta gráfica,…) de nuestro equipo sin tener que instalar Windows Vista.
  • Verificar si nuestro componentes (Chipset de placa base, Tarjeta de:  Sonido, Gráfica, Red,Wifi,…) y periféricos (Impresora, Escáner, WebCam,…) disponen de drivers para Vista.
  • Comprobar si los programas que tenemos instalados son compatibles.

Recientemente Microsoft ha sacado una versión similar para el nuevo Windows 7, denominada Windows 7 Upgrade Advisor (Información de Softonic) que realiza las mismas funciones que el programa anterior, pero sirve para realizar la comprobación sobre el nuevo Windows 7:

  • Realizar una comprobación del hardware (Procesador, RAM, Tarjeta gráfica,…) de nuestro equipo sin tener que instalar Windows 7/Windows Seven.
  • Verificar si nuestro componentes (Chipset de placa base, Tarjeta de:  Sonido, Gráfica, Red,Wifi,…) y periféricos (Impresora, Escáner, WebCam,…) disponen de drivers para Windows 7/Windows Seven.
  • Comprobar si los programas que tenemos instalados son compatibles.

En el caso de tener un equipo que no cumpla los requisitos recomendados (Los mínimos no suele ser buena idea tenerlos como referencia ya que probablemente el programa no funcione de una forma muy “suelta”), es mejor opción optar por un sistema más ligero que Windows 7/Windows Seven (Windows Vista tiene un consumo de recursos similar a Windows 7/Windows Seven) como pueden ser:

  • Windows XP.
  • Windows 2000.
  • Alguna distribución Linux como Ubuntu u OpenSuse.

Ya que requieren menos hardware (Procesador, Memoria RAM, Tarjeta Gráfica,…) para funcionar, aunque igualmente necesitaremos unos drivers (Controladores) y programas compatibles con ellos (Preferentemente versiones de su “época” ya que tendran menor consumo de recursos y por tanto el equipo funcionara más “suelto” a la hora de ejecutar aplicaciones).

Post resumen sobre Airsoft


En esta entrada voy a dejar los enlaces de las entradas que tratan el tema del Airsoft para tenerlos “a mano” ya que son varias entradas que tratan el mismo tema.

  1. Paint Ball y Airsoft: Juegos de Simulación Militar/Policial
  2. Equipo básico para Airsoft
  3. Tipos de réplicas de Airsoft, Cargadores y Bolas (BB’s)
  4. Mantenimiento y mejoras para réplicas de Airsoft
  5. Componentes de un Gearbox
  6. Accesorios y complementos interesantes para Airsoft
  7. Camuflajes para Airsoft (1ª Parte)
  8. Camuflajes para Airsoft (2ª Parte)
  9. Camuflajes para Airsoft (3ª Parte)
  10. Camuflajes para Airsoft (4ª Parte)
  11. Programadores eléctricos para cargar baterías de réplicas eléctricas de Airsoft
  12. Diferencias entre las pilas de botón LR44 y SR44
  13. Cronógrafo casero con una lata de Coca Cola para réplicas de Airsoft
  14. Longitudes más comunes de cañones de réplicas de airsoft
  15. Tipos de visores ópticos/miras ópticas para réplicas de airsoft
  16. Revista 020mag.com: Primeros auxilios en Airsoft
  17. ¿Merece la pena personalizar una réplica de airsoft?

Esta entrada se actualizara cuando se añada al Blog algún tema relacionado con el Airsoft.

Equipo básico para Airsoft


En la entrada anterior (Paint Ball y Airsoft: Juegos de Simulación Militar/Policial) comente el tema del Paintball y el Airsoft dos juegos/deportes que se han puesto de moda actualmente, en este post comentaré el equipo básico que se necesita para jugar al airsoft, este se compone de:

Una protección facial, en principio con unas gafas de seguridad de calidad (Lo más cerradas posibles para evitar posibles impactos de rebote) debería ser suficiente, aunque también existen máscaras blandas de neopreno  o duras de plástico (Similares a las de Paint ball) que amortiguan los impactos de las bolas (En caso de usar alguna mascara sería aconsejable usar algun tipo de prenda (Ej: Pasamontañas, Braga militar/Bufanda cerrada,…) que ayude a frenar los posibles fragmentos en los que se dividan las bolas (En el caso de usar bolas biodegradables, ya que las de PVC no suelen romperse) si estas llegan a partirse al impactar con la máscara) y complementan a las gafas de seguridad (Información de Águilas Airsoft Club), en última instancia se puede hacer una máscara casera para la cara con un trozo de plástico.

Las gafas de seguridad deben cumplir la norma europea EPI-89/686/CEE (EN166) o la americana ANSI Z87.1 o ANSI Z80.3. L (Información de Club N.O.E; Ameba Airsoft y Airsoft Getxo: Seguridad óptica en el Airsoft, Protección ocular, Norma EN166, Norma EN1731, Pictogramas), la norma EN166 se define entre otros con los siguientes parametros:

  1. Calidad de la óptica: Utiliza los números 1, 2 y 3, siendo 1  la óptica de mayor calidad (Son las que se deben usar en Airsoft) y 3 la de “peor” calidad siendo poco aconsejable para uso continuado.
  2. Resistencia al empañamiento,  marcadas con la letra “N”, aunque no es obligatorio si es aconsejable, puesto que las gafas de seguridad no se deben quitar en ningún momento ya que un impacto en el ojo puede tener consecuencias muy graves.
  3. Protección antiarañazos/rayaduras, marcadas con la letra “K”, aunque no es obligatorio si es aconsejable ya que en principio aumenta la resistencia al rallado de la lente aumentando así su vida útil.
  4. Velocidad de impacto de partículas, para ello se utilizan entre otras letras:
    • F (Impactos de baja energía, hasta 45 m/s), soportan un impacto de hasta 0,875 julios. No son recomendables para jugar a Airsoft ya que en muchos casos las réplicas tienen potencias de 1 julio o más.
    • B (Impacto de media energia, hasta 120 m/s), soportan un impacto de hasta 6,201 julios. Estas son las mínimas recomendables para jugar a Airsoft.
    • A (Impacto de alta energía, hasta 190 m/s), soportan un impacto de hasta 15,605 julios. Sólo se utilizan en pantallas faciales.

Hay que tener en cuenta que en Airsoft  se pueden alcanzar energías cinéticas de hasta 2,8 julios con réplicas de 550 FPS que usen bolas de 0,20 gramos como se puede ver en esta tabla:

ENERGIAS CINETICAS ALCANZABLES JUGANDO A AIRSOFT

Bola de 0,20 g – 200 fps (60,8 m/s); 0,370 julios; alcance 27,75 metros
Bola de 0,20 g – 250 fps (76,0 m/s); 0,580 julios; alcance 34,29 metros
Bola de 0,20 g – 300 fps (91,2 m/s); 0,830 julios; alcance 41,02 metros
Bola de 0,20 g – 350 fps (106,4 m/s); 1,132 julios; alcance 47,90 metros
Bola de 0,20 g – 400 fps (121,6 m/s); 1,478 julios; alcance 54,74 metros
Bola de 0,20 g – 450 fps (136,8 m/s); 1,871 julios; alcance 61,58 metros
Bola de 0,20 g – 550 fps (167,2 m/s); 2,795 julios; alcance 75,27 metros

Aunque hay que tener en cuenta que una BB’s según la calculadora de FPS (Feet Per Second, Pies Por Segundo) de Pegatiros.com y Airsoft Los Lagartos, con un peso de:

  • 0,30 gramos a 550 FPS (167,2 m/s), tiene una fuerza de 4.19 julios y un alcance efectivo de 75,25 metros.
  • 0,40 gramos a 550 FPS (167,2 m/s), tiene una fuerza de 5,59 julios y un alcance efectivo de 75,27 metros.

Por lo tanto la seguridad mínima que debería ofrecer una gafas para airsoft serían aquellas marcadas con “1B” tanto en la montura como en la óptica, de esta forma obtenemos la mejor calidad en la lente y por otro lado mejor resistencia a impactos (Hasta 120 m/s y 6,201 julios), en Airsoft Getxo comentan algunos estudios “Bolístiticos”.

En cuanto al color de las lentes (Información de Airsoft Todo):

  • Las amarillas van bien para días soleados y de luz muy contrastada, favoreciendo la visión, en contra tiene que son muy llamativas y fácilmente detectables por el enemigo.
  • Las violeta van bien en días con mucho sol, no tanto si está nublado.
  • Las azules, van bien con el camuflaje y los contraste de luz, pero son inútiles en zonas oscuras.
  • Las blancas/transparentes son todo terreno.

También existen otras lentes como:

  • Las “ahumadas” (Grisaceas).
  • Las oscuras (Completamente negras).

Existen distintos tipos de réplicas de airsoft, generalmente se suelen comprar inicialmente subfusiles (Ej: Serie MP5, MP7, P90,…) o fusiles de asalto (Ej: Serie M4/M16, Serie AK47, Serie Steyr, Serie FN 2000,…) que suelen tener entre 300 y  350 FPS (Feet Per Second, Pies Por Segundo), para medir los FPs de las réplicas se utilizan cronógrafos, generalmente se utilizan BB’s de 6 mm y 0,20 gramos, aunque existen bolas de 8mm y menor peso (Hasta 12 gramos) y mayor peso (Hasta 0,88 gramos, aunque estas últimas suelen ser metálicas y no se utilizan en Airsoft); así mismo también existe una distancia mínima de seguridad para evitar posibles lesiones, según la Federación Española de Airsoft se utiliza este baremo:

  • Armas cortas (Pistolas):  Hasta 330 FPS como máximo (Muchos modelos suelen funcionar a unos 250 FPS), disparando a una distancia mínima de seguridad de 5 metros. Se suelen utilizar como réplicas secundarias (Por ejemplo en entornos CQB: Close Quarters Battle, Batalla Cerrada en Edificios) al tener generalmente poca potencia.
  • AEG tipo Subfusil (Ej: Serie MP5, Serie MP7, Serie P90,…) y Fusil de asalto (Ej: Serie M4/M16, Serie AK-47, Serie FN2000,…): Hasta 350 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 5 metros (En entornos CQB lo normal es utilizar una réplica secundaria ya que las distancias son mucho más cortas que en campo abierto).
  • Armas de apoyo o soporte (Denominadas LMG (Light Machine Gun, Ametralladoras ligeras) como por ejemplo: Serie M249 (Minimi), MG34, MG60; Serie RPK,  Serie Minigun M134 Vulcan de varios cañones, …): Hasta 400 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 15 metros, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria para distancias cortas.
  • Francotiradores con rifle semiautomático: Hasta 450 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 20 metros, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria para distancias cortas.
  • Francotiradores con rifle manual: Hasta 550 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 30 metros,, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria para distancias cortas.

Las réplicas de escopetas (Shot Gun) sean de muelle o por gas suelen limitarse a 300 FPS y 5 metros de distancia.

Aunque los Clubes/Asociaciones deportivos/as de Airsoft pueden utilizar baremos (FPS y distancias) diferentes según estimen oportunos siempre salvaguardando la integridad de los jugadores, por ejemplo sería una locura permitir un francotirador con un rifle manual de 600 FPS con una distancia mínima de seguridad de 20 metros ya que la fuerza de impacto es superior a la “estándar” de 550 FPS y 30 metros; por ejemplo el caso de Comando templario que para las réplicas de armas cortas (Pistolas) están limitadas a 320 FPS con una distancia de seguridad de 3 metros y para las réplicas de apoyo están limitadas a 400 FPS y 10 metros.

Las réplicas de airsoft normalmente se fabrican en varios materiales:

  • Cuerpo y mecanismos internos (Ej: Gear Box, Engranajes y Cámara Hop Up) de plástico: Son las réplicas de menor calidad, casi todas sus sus piezas son de plástico, por lo que las piezas internas sufren mayor desgaste e incluso pueden partirse si no se tratan de forma adecuada.
  • Cuerpo de plástico y mecanismos internos (Ej: Gear Box y Engranajes) en su mayoría metálicos: Son mayor calidad aunque mantienen algunas piezas internas de plástico (Ej: Cámara Hop Up).
  • Cuerpo de metal y mecanismos internos (Ej: Gear Box, Engranajes, Cámara Hop Up) metálicos: Son las réplicas de mayor calidad pero también las más caras con diferencia.

En función de sus materiales las réplicas tienen un peso variable, aunque lo normal es que pesen varios kilogramos, por lo que a lo largo de una jornada de juego se pueden volver “pesadas” si llevan en la mano, para solucionar esto existen las denominadas correas tácticas que permiten llevar la réplica colgada mientras no se utiliza, existen varios tipos de correas, en función de sus cantidad de anclajes (puntos), existen modelos de: 1, 2 y 3 puntos.

Las réplicas utilizan como munición bolas (BB’s/bb’s) generalmente de 6mm, aunque existen BB’s de 8mm, estas bolas tienen un peso que oscila entre los 0,12 gramos y los 0,88 gramos (Estas son metálicas y no se utilizan en Airsoft), aunque las más habituales son:

  • De entre 0,20 ó 0,28 gramos (Las más comunes son de 0,20 ó 0,25 gramos) para réplicas cortas (Pistolas), de asalto (Subfusiles y fusiles) y escopetas de muelle o AEG (Eléctricas) .
  • De entre 0,30 y 0,48 para réplicas de largo alcance y francotirador, porque son más estables en vuelo pero requieren mayor potencia de salida.
  • Las réplicas de Airsoft no disparan bolas de pintura (Aunque existen bolas de pintura para airsoft pero son poco aconsejables ya que pueden dañar los mecanismos de las réplicas).

Las bolas de airsoft se fabrican en varios materiales:

  • PVC (PolyVinyl Chloride, PoliCloruro de Vinilo) son las primeras que se diseñaron, al ser de plástico no son biodegradables.
  • Biodegradables (Bolas Bio), son la mejor opción al ser bolas “todo terreno”, ya que en muchos lugares sólo pueden usarse bolas biodegradables, usando este tipo de bolas podemos asegurarnos la posibilidad de jugar en cualquier campo de juego.
  • Trazadoras (Son bolas que se pueden ver donde impactan ya que trazan la trayectoria que siguen), para que funcionen como trazadoras es necesario utilizar un sistema “trazador” (Normalmente suelen usarse “silenciadores”, aunque tambien existen cargadores trazadores), el color de las BB’s suele ser “verde” aunque actualmente hay otros colores disponibles. En este video de Youtube se puede ver su funcionamiento:

Un punto a tener en cuenta es la calidad de las bolas (BBs) utilizadas, ya que el uso de bolas de mala calidad (Con rebabas, no esféricas totalmente,…) pueden hacer perder precisión de tiro, producir un atasco e incluso llegar a dañar la réplica. Así mismo las bolas que ya han sido disparadas o que se hayan caído al suelo no se deben reutilizar porque es posible que estén dañadas y/o sucias pudiendo llegar a dañar la réplica si se reutilizan.

Calzado adecuado: Normalmente es aconsejable utilizar unas botas de caña alta para mejorar la sujección del tobillo y evitar posibles lesiones.

Ropa adecuada: Lo más aconsejable es utilizar ropa de camuflaje (Mimetizada) adaptada al medio donde se van a realizar las partidas ya que de esta forma se puede pasar desapercibido más fácilmente, aunque también puede usarse ropa de calle teniendo en cuenta que sea discreta ya que si es llamativa hará del jugador un blanco fácil.

Otros accesorios de utilidad son:

  • Guantes: Sirven para protegerse del frío y de los posibles impactos de bolas en los dedos.
  • Rodilleras: Sirven para proteger las rodillas de posibles golpes, se fabrican en diversos materiales (Plástico, Neopreno,…) y colores (Negro, Verde, Mimetizado).
  • Coderas: Sirven para proteger los codos de posibles golpes, se fabrican en diversos materiales (Plástico, Neopreno,…) y colores (Negro, Verde, Mimetizado).
  • Casco (Generalmente son de plástico): Puede ayudar a evitar posibles golpes en la cabeza y además amortigua bastante el impacto de las bolas de PVC/Biodegradables.

En Airsoft Getxo se puede encontrar un listado de materiales necesarios para la práctica del Airsoft, diferenciando entre materiales:

  • Básicos: Aquellos que se necesitan obligatoriamente (Ej: Gafas de seguridad, Réplica,…).
  • Funcionales: Aquellos que son “opcionales” (Diferenciando entre funcionales y opcionales) pero bastante aconsejables (Ej: Varios cargadores de bolas para no tener que cargar el cargador cada vez que este vacío, Uniforme mimetizado que nos camufle en el entorno dónde se desarrolla la partida,  Cantimplora, Camelbak…)