Guía para montar un ordenador de bajo consumo


En Noticias3D hay un artículo bastante interesante sobre la creación de el montaje de un equipo informático (Ordenador) de sobremesa de bajo consumo (Sobre los 50w en total), para lograr este propósito aconsejan

  • No reciclar equipos antiguos ya que en muchos casos es posible que superen el consumo que marcan como sostenible (50w), aunque se puede aprovechar alguna que otra pieza (Ej: Memoria RAM, Unidad Óptica, Caja,…).
  • Utilizar productos de tipo “Green” (“Verdes”) que tienen menor consumo que los convencionales (Aunque también hay que tener en cuenta que ofrecen un rendimiento algo menor que los modelos de la gama “convencional”).

En cuanto a los componentes a tener en cuenta comentan como opciones en:

  • Placas base (Mother Board o Mainboard) están los formatos MicroATX (También llamado µATX o mATX) y Mini-ITX, el primero es una variante de menor tamaño (244 mm * 244 mm; 9.6 pulgadas * 9.6 pulgadas) que el estandar ATX (305 mm * 244 mm; 12 pulgadas * 9,6 pulgadas)/eATX (305 mm * 330 mm; 12 pulgadas * 13 pulgadas) por lo que las piezas (Memoria RAM, Tarjetas,…) suelen ser retrocompatibles, mientras que Mini-ITX (170 mm x 170 mm; 6,7 pulgadas x 6,7 pulgadas) es un formato más reducido que mATX y que por otra parte no suele ser compatible con los componentes (Memoria RAM, Tarjetas,…) que se utilizan en equipos ATX/mATX. En cualquier caso este tipo de placas base suelen integrar la tarjeta gráfica bien en el chipset (Como se hacía hasta hace poco) o bien en el procesador como ocurre por ejemplo con algunos procesadores Intel y AMD actuales.

Placa base micro ATX

Placa base Mini-ITX

  • Como procesadores (CPU: Central Processing Unit, Unidad Central de Procesamiento), las alternativas en bajo consumo son los Intel Atom (Existen modelos con/sin HT (Hyper-threading), 1 núcleo, 2 núcleos, 4 núcleos,…), los AMD Fusion Zacate (E-350.) y los Via Nano (Aunque estos últimos son más difíciles de encontrar). Otra alternativa pueden ser los procesadores de bajo consumo que tienen tanto Intel como AMD para equipos de sobremesa aunque el consumo aumentará ligeramente.
  • Fuente de alimentación: Lo ideal sería que estuviese adaptada al consumo del equipo, teniendo en cuenta que ronda los 50w, lo ideal sería una fuente de unos 100 ó 150w, por lo que las únicas opciones viables son una fuente Mini-ITX o bien usar una fuente integrada en caja. Una alternativa puede ser utilizar una fuente de alimentación de 200 ó 300 w con PFC Activo y que al menos tenga la certificación 80 Plus (Hay más información en esta entrada del Blog sobre esta certificación), ya que este tipo de fuentes ayudan a reducir el consumo eléctrico.
  • Memoria RAM: El consumo de este componente no es muy significativo sin embargo algunos fabricantes como Kingston están sacando al mercado series “green” de bajo consumo como su serie HyperX LoVo (Low Voltage) que están disponibles DDR3 1333 y DDR3 1600 y funcionan con un voltaje de entre 1,25 y 1,35v (Una memoria RAM DDR3 1333/1600 convencional tiene un consumo de 1,5v aproximadamente). En principio con 2 GB (2.048 MB) debería ser más que suficiente, aunque teniendo en cuenta el precio actual de la memoria RAM puede ser interesante tener 4 GB (4.96 MB), ya que podríamos utilizar una parte de la memoria RAM como RamDisk (En esta entrada del Blog hay más información).

  • Sistema de almacenamiento: Lo más normal teniendo en cuenta la relación precio/prestaciones sería un disco duro (HDD: Hard Disk Drive) de 5.400 Rpms tipo “Green” (De bajo consumo) de la capacidad que pensemos utilizar (Teniendo en cuenta que siempre es mejor que sobre espacio a corto/medio plazo a que nos falte, ya que las cajas de este tipo de equipos suelen ser pequeñas por lo que no tienen mucha capacidad de ampliación y por otro lado aumentar el número de discos en el equipo incrementaría el consumo de watios, por ejemplo un WD Caviar Green de 1 TB de 3,5″ (Tamaño de ordenador de sobremesa o escritorio) consume unos 5,30 w en Read/Write (Lectura/Escritura), sin embargo un disco duro como el Caviar Blue (6,80 w) o el Caviar Black (6,80 w), ambos de 7.200 Rpms tienen un consumo mayor en Read/Write. Por otra parte los modelos de mayor capacidad como por ejemplo el Caviar Green de 2 TB (5,30 w) y el Caviar Black de 2 TB (10,7 w) aunque tienen mayor consumo lo “compensan” con su mayor capacidad, ya que por ejemplo si tenemos dos Caviar Green de 1 TB cada uno (2 TB en total, tendríamos un consumo total de unos 10,6w en lugar de 5,30 w en el caso de usar un único disco duro de 2 TB). Otros discos de bajo consumo son los Samsung Ecogreen de 5.400 Rpms, los Hitachi Deskstar 5K1000y los Seagate Barracuda LP de 5.900 Rpms. Otra opción si queremos reducir el consumo puede ser usar discos de 2,5″ (De tamaño portátil) que deberían tener un consumo menor que es de los modelos de 3,5″. Por otro lado si buscamos el máximo rendimiento con el menor consumo la opción más viable sería un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido), aunque hay que tener en cuenta que su relación precio/espacio es pésima aunque sus prestaciones superan a cualquier disco duro actual (Incluyendo a los SCSI/SAS de 10.000 y 15.000 Rpms).

WD Caviar Green

SSD Crucial M4

  • Caja: Teniendo en cuenta que el formato de la placa base (Bien sea mATX o Mini-ITX) va a determinar el tipo de caja, es interesante tener en cuenta que las cajas con refrigeración activa (Con ventiladores) no es muy aconsejables debido al posible ruido que puede generar el equipo (Esto en parte dependería de las Rpms y del tamaño del ventilador; generalmente a más Rpms, más ruido), por lo que sería más aconsejable que la caja tuviese zonas perforadas con rejillas tipo Mesh que ayuden a evacuar el aire caliente por convección. Otra opción puede ser instalar un regulador de Rpms (Rheobus) para controlar las Rpms y ruido que generen los ventiladores que tengamos instalados (En esta entrada del Blog hay una guía para elegir un rheobus.

Barebone Shuttle

Este tipo de ordenadores se suele utilizar para uso:

  • Ofimático (Procesador de textos, Hoja de cálculo, Base de datos,…).
  • Internet (Web, eMail, Descargas,…)
  • Reproducción imágenes, audio (Ej: Música MP3) y vídeo (Películas), teniendo en cuenta que dependiendo de la potencia del equipo es posible que el equipo es posible que no sea capaz de reproducir formatos de vídeo en alta definición 1080p (1.920 x 1.080 píxeles) con un gran bitrate.

De hecho actualmente existe un nicho de mercado que recoge este tipo de equipos bajo el nombre de Nettop (Se puede decir que son el equivalente de los NetBook portátiles pero para sobremesa/escritorio) y que tienen un coste inferior al de un equipo de sobremesa.

Lógicamente este tipo de equipos de bajo consumo son idóneos para:

  • Edición fotográfica con imágenes de alta resolución.
  • Edición de vídeo.
  • Juegos 3D de última generación.
  • Autocad en 2D y 3D.

Se puede encontrar más información en:

Guía para comprar un disipador de procesador (CPU)


DisipadorHeatPipes

Actualmente existen diversas soluciones para refrigerar por aire (La Refrigeración Líquida > RL es otra historia) un procesador o CPU (Central Processor Unit, Unidad Central de Proceso) con diferentes resultados, aunque creo que la refrigeración pasiva al 100% (sin ventiladores) actualmente es algo “complicada” (Y sobre todo costosa si se buscan soluciones de “Cero dBas” de calidad) al menos si se tiene un equipo potente), aunque sin ser ningún tipo de experto en el tema (Existen artículos sobre el tema como el de Noticias3d), más que nada de lo que he ido leyendo. A mi modo de ver, los factores que influyen en el rendimiento del disipador son:

Los materiales de los heatsink o bloque de metal (Disipador) pueden ser:

  • Completos de aluminio (Disipa unos 221W/mK aproximadamente): Son los modelos más básicos, actualmente apenas se encuentran; para los procesadores actuales no son nada recomendables ya que han sido superados por otros modelos mejores.
  • De aluminio con base de cobre (Existen dos variantes: la base “atornillada” que parece un “extra” del disipador; y la base insertada que esta “integrada” dentro del propio disipador, esta última creo que es mejor en cuanto al rendimiento): Son los modelos que más se suelen ver actualmente porque ofrecen unas buenas prestaciones (superiores a las de los anteriores) al tener una base de cobre en contacto con el core del procesador, pero siendo bastante ligeros (Si se compara con un modelo completo de cobre) al tener un “cuerpo” de aluminio, siendo modelos aconsejables si se quiere mejorar la refrigeracion de serie, sobre todo si el modelo anterior sólo es de aluminio, o bien el ventilador del disipador actual es pequeño y ruidoso (Como ocurre con los ventiladores de 7 cm o menos).
  • Completos de Cobre (Disipa unos 393W/mK aproximadamente): Son modelos poco “recomendables” si se busca una refrigeración mejor que la estándar (Para eso suele ser mejor opción los anteriores de aluminio con base de cobre), estan más indicados para casos de overclock extremo; su pega es el “excesivo” peso en comparación con los modelos anteriores (Hay que tener en cuenta que el anclaje del disipador al socket soportan un peso limitado por ello cuando se transporta la caja en caso de ser un disipador pesado se aconseja desmontarlo o bien transportarlo con sumo cuidado para evitar posibles daños al socket y/o procesador; cosa que con los anclajes a la placa base mediante tornillos se puede hacer de un modo más seguro ya que soportan más peso, pero también tienen sus “limites”).

Evidentemente existen materiales mejores que el aluminio (Disipa unos 221W/mK aproximadamente) y el cobre (disipa unos 393W/mK aproximadamente) como son:

  • El Oro (Disipa unos 318W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio pero peor que el cobre.
  • La Plata (Disipa unos 429W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio y cobre.
  • El Diamante (Disipa unos 2.300 W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio y cobre.

Pero estos materiales (Oro, Plata y Diamante) son mucho más caros que los anteriores (Aluminio y Cobre), aunque han existido disipadores bañados en plata, un ejemplo fueron los Akasa Silver Mountain AK-899S y AK-900S. En Wikipedia y en este enlace de Overclockers Chile hay más información sobre conductividad térmica.

Asi mismo independientemente del material del disipador (aluminio, cobre o mixto), estos pueden tener un sistema de Heat Pipes (información más detallada sobre este sistema en Hardcore-Modding y MadboxPC) que en resumen se puede decir que son unos tubos que contienen un líquido dentro, que tiene un ciclo de evaporación y condensación continuo:

HeatpipeMejorando asi el rendimiento del disipador frente a uno que no lo tiene. Cuanto mayor sea su número mejor debería ser su rendimiento, aunque este también supongo que dependera del grosor de los mismos puesto que en el mercado hay modelos que pueden tener varios tubos (Heat pipe) finos o bien unos pocos gruesos,  realmente esto se hace desde hace tiempo en otros modelos de disipadores como son los pórtatiles o barebones, sólo que ahora se puesto como “novedad” en los ordenadores de sobremesa o escritorio, es más al principio la tecnología Heat pipe en los disipadores de ordenadores de sobremesa, sólo los llevaban algunos disipadores de:

  • Gama media como los Coolermaster Alps (HHC-L61) y CPU Cooler (HHC-001) para Socket A/So370; IHC-Everest (IHC-H71) y Fujiyama (IHC-L71) para So478; en ambos casos fallaban por su “ventilador” de 6x6cm en el caso del HHC-L61/HHC-001 y de 7x7cm en el del IHC-L71/IHC-H71, ademas de ser ruidosos en las versiones de más de 6.000 Rpms)
  • Gama alta como los Thermalright SP-94 para So478/SP-97 para SoA completos de cobre y con ventiladores de 9,2×9,2cm); de hecho actualmente la tendencia es a diseñar disipadores mixtos o completos de cobre con sistemas heat pipe (aunque existen algunos modelos sólo de aluminio con heat pipes) para:
    • Procesadores o CPU, cosa bastante común actualmente.
    • Tarjetas Gráficas/VGAs (un ejemplo son la serie ZM-80 de Zalman) en concreto para la GPU (Graphics Processing Unit, Unidad de Procesamiento Gráfico), ya que la memoria de video suele refrigerarse con disipadores pasivos.
    • Chipset (concretamente para el Northbridge) como el Coolermaster Ice Blue, aunque actualmente algunos fabricantes de placas base implementan soluciones de disipación pasiva en varias zonas de la placa base: Chipset (Northbridge y Southbridge) y VRM (Voltage Regulator Module, Módulo regulador de voltaje).

Actualmente es raro que un disipador de gama media de cualquier fabricante no lleve heat pipes para mejorar el rendimiento del disipador.

Dejando a un lado el diseño del disipador:

  • En láminas (Suele ser lo más común).
  • En forma de pines (estilo Swiftech o Alpha).
  • En abanico (como el  antiguo Zalman 6000AlCu).
  • En flor/ORB/”Circular” (como los Zalman 7x00AlCu y de otros fabricantes con modelos “ORB” como el Thermaltake Golden Orb II).

Ya que este es relativo aunque tambien influye en cierto modo en el rendimiento; asi como su forma, actualmente se estan viendo muchos modelos tipo “torre” (con una gran altura) lo cual en cajas tipo Semitorre (no de Sobremesa) puede ser algo “peligroso” ya que su centro de gravedad esta más lejos del socket que en los modelos tradicionales “achaparrados” (anchos y de poca altura) que tienen un centro de gravedad más próximo al socket, aunque esto no significa que por ello sean una mala opción. Tambien comentar que unos disipadores son mejores para unas cosas que para otras por ejemplo si quieres hacer overclock a saco un Zalman no sería la mejor opción (Un Thermalright o un sistema de Refrigeracion Liquida > RL serían mejor alternativa), sin embargo si buscas silencio y unas temperaturas más que aceptables, un Zalman no sería una mala alternativa.

Otro factor relacionado con el diseño es el tipo de ventilador (Separado/Independiente del disipador, o integrado en el disipador), personalmente los disipadores que integran el ventilador dentro de sí mismo (Últimamente los Zalman y los modelos tipo “Orb” estan saliendo así) no me acaban de convencer porque en el caso de que se estropee dicho ventilador (Hay que tener en cuenta que los ventiladores tienen una vida útil limitada) su sustitución puede ser complicada por no decir imposible (Si exististieran ventiladores de este tipo no habría problemas), cosa que tambien ocurre con disipadores que usan ventiladores no estandar como son los de 7x7cm que aunque se pueden encontrar en tiendas especializadas no suelen tener una buena relacion precio/prestaciones porque en muchos casos resultan ruidosos para los CFMs que tienen. Por esta razón son más recomendables los disipadores que utilizan ventiladores estándar de 8 cm, 9,2 cm ó 12cm aunque actualmente algunos modelos usan incluso ventiladores de 14 cm medida actualmente poco común aunque parece que se esta “estandarizando” incluso en algunas fuentes de alimentación y cajas de ordenador, puesto que son más faciles de sustituir, realmente la unica pieza que puede fallar en un disipador por desgaste es el ventilador ya que las piezas metalicas (Heat Sink y Heat pipes) no sufren ese desgaste, por otro lado los anclajes del disipador, aunque pueden rompserse (sobre todo si son de plastico) en principio deberían de aguantar sin problemas ya que el disipador no es una pieza que se cambie cada dos por tres.

El tamaño del ventilador depende en primer lugar del disipador en sí mismo, si bien es cierto que:

  • Se puede hacer algun tipo de adaptacion manual para poner uno más grande.
  • También existen adaptadores (De diversos materiales: acrilicos, negros, UV;…) para poner ventiladores más grandes de 6 a 8cm (ej: Akasa AK-M168-4) o de 8 a 12cm (ej: Akasa AK-M1812-4) aunque su uso parece que no mejoran mucho el rendimiento (Hay que tener en cuenta que existe cierta separación entre el ventilador y el disipador, con lo cual no estan tan “pegados” como el ventilador original),aunque si parece que el nivel de ruido se reduce sobre todo en el primer caso (Suponiendo que el ventilador de 6cm sea una turbina).

Respecto al tema de los ventiladores (En este Post de la Web del SilentPC de Kike_1974 hay más información) actualmente existen de diversos tamaños y grosores (es un punto importante a tener en cuenta ya que el grosor “estándar” suele ser 2,5cm (Suelen ser los más comunes) aunque existen ventiladores con grosores de 1cm; 1,5cm; 3,2cm y 3,8cm, generalmente los más “gruesos” tienen más potencia y por lo tanto más Rpms, CFMs y ruido; las características a tener en cuenta a la hora de elegir un ventilador para el disipador del procesador (Además del tamaño y grosor) son:

  • Max. Air Flow (Se suele medir en CFMs): Indica la cantidad de aire que puede mover en un minuto (este parámetro es el “importante” en los ventiladores). Algunos fabricantes indican este valor con Metros cubicos/min (m3/min) por lo que es necesario convertir los m3/min a CFMs (Cubic Feet per Minute, Pies Cubicos por Minuto). En estos post de los foros Noticias3D (Conversion de medidas – Pal Fisico y Ayuda con equivalencia de caudal) y Tablas de equivalencias hay informacion sobre las conversiones de medidas.
  • Max. Air Pressure (Se mide en mmH2o): Indica la presión de aire que ejerce el ventilador (este parámetro es el “importante” en los Blowers) en los ventiladores no tiene mucha importancia ya que casi todos tienen unas medidas similares puesto que dependen más de los CFMs.
  • Rpms: Indica las Revoluciones por Minuto del ventilador, a más Rpms más prestaciones (CFMs) y más ruido (dBa) por regla general.
  • dBas: Indica el nivel de ruido, generalmente para considerar un ventilador “silencioso” este debe estar sobre los 25 dBas aprox. esta claro que cuanto menos dBas tenga menos ruido hará(Por ejemplo: los ventiladores de Zalman rondan los 20 dBas aproximadamente) pero también tendra un rendimiento (CFMs) menor. También comentar que no son igual 25 dBas de un ventilador de 6x6cm que de uno de 8x8cm, o uno de 12x12cm ya que sus Rpms son distintas y por tanto el nivel de ruido es mucho más soportable en los modelos de 8x8cm y 12x12cm siendo más “grave” (O soportable) que en el de 6x6cm que es más “agudo” (Esto se ve claramente en ventiladores pequeños como los de Chipset o Gráficas que van a altas Rpms frente a los de Disipadores de CPU o fuentes que son generalmente de 8x8cm o superiores resultando más silenciosos que los anteriores). También comentar que la medida de dBas parece algo “subjetiva” es decir el fabricante pone “n” dBas a “n” Rpms sin embargo las mediciones a veces no se hacen todo lo bien que debieran o bien se hacen en entornos muy concretos.
  • Tipo de rodamientos: Esta relacionado con el tiempo de vida del ventilador generalmente existen varios tipos:
    • Sleeve Bearing (Son los más sencillos y “asequibles”), duran menos tiempo que los demás, unas 25.000/40.000 horas, son más sensibles al desgaste con el tiempo de uso produciendo holguras con el correspondiente aumento de ruido.
    • Ball Bearing o Double Ball Bearing (Rodamientos de 1 ó 2 bolas)  son mejores que los Sleeve Bearing ya que duran más tiempo, unas 50.000 horas (algunos modelos incluso llegan a las 70.000 u 80.000 horas), son menos sensibles al desgaste.
    • Aparte de estos existen otras variantes más actuales (ej: Hydrowave Bearing del Thermaltake Silentboost de Socket A, unas 50.000 horas) que tienen duraciones aproximadas a los Ball Bearing.
    • Por otro lado recientemente algunos fabricantes han desarrollado tecnologías que permiten hasta 100.000 horas o más de uso, como es el caso de:
      • Gelid (Nanoflux Bearing (NFB), 100.000 horas.
      • Scythe S-FDB (Sony Fluid Dinamic Bearing), 150.000 horas.
      • Nanoxia (Nanotechnology Bearing), 150.000 horas.
      • Noctua ( (SSO (Self Stabilising Oil)-Bearing), más de 150.000 horas.
      • Artic Cooling (Fluid Dynamic Bearing), hasta 400.000 horas (MTTF at 40°C).
  • Voltaje de arranque: Simplemente indica el voltaje mínimo al cual puede arrancar el ventilador esto es interesante si se va a utilizar algún tipo de regulación de Rpms ya que no todos los ventiladores arrancan con el mismo voltaje, de hecho normalmente los ventiladores suelen funcionar a partir de 7v, aunque existen modelos que pueden arrancar a menos voltaje.
  • Voltaje de funcionamiento: Por regla general se mueve entorno a los 12v, aunque no significa que un ventilador pueda funcionar a un voltaje mejor con menores prestaciones.
  • Amperios y Watios: Indican el consumo de los mismo, muy útil para saber donde conectarlos si a la placa base (este suele soportar pocos watios) o bien si consumen mucho watios a otra conexión como puede ser un Reobus, sistema similar o directamemente a la fuente (generalmente tienen el tipo de conector adecuado de fabrica).
  • Conexion a corriente: Puede ser de varios tipos:
    • 2 Pines (Cable Negro > Masa (GND) y Cable Rojo < Voltaje): Lo utilizan generalmente las tarjetas gráficas
    • 3 Pines (Cable Negro>Masa (GND); Cable Rojo > Voltaje y Cable Amarillo > Cable de Rpms o tacómetro): Generalmente se conecta a la placa base, o a dispositivos de regulacion de Rpms como los Reobuses.
    • 4 Pines (Negro Masa (GND), Cable Amarillo > Voltaje, Cable Verde > Cable de Rpms/Tacómetro y Cable Azul > Control PWM (Pulse-width modulation)): Son similares al anterior pero se añade un Pin extra cuya función es regular las Rpms del ventilador según un pulso.
    • Molex (conectores) de 4 Pines (como el de los discos duros, aunque utilizan “sólo” dos cables (Cable Negro > Masa (GND) y Cable Rojo > Voltaje): Estos ventiladores no tienen cable de Rpms aunque existe una guia en Hard-H2o para poder sacarlo.
  • Estética: Por regla general los ventiladores de ordenador suelen ser de color negro (Tanto el marco como las aspas), sin embargo actualmente existen en el mercado gran variedad de modelos que:
    • Son “bicolor” (Marco de un color y aspas de otro).
    • Tienen efecto UV (Ultravioleta).
    • Tienen Leds (Luces de colores).
  • Tipo de funcionamiento:, puede ser de varios tipos:
    • Fijo a “n” Rpms, las Rpms son siempre las mismas no varían, aunque los ventiladores tienen una ligera variacions en torno al 10% apróximadamene hacia arriba o hacia abajo.
    • Termoregulado (Varía las Rpms en función de la temperatura), este modo no me parece el más adecuado ya que el ventilador se regula por sí mismo en función de la temperatura lo cual puede provocar que haga más ruido del que esperamos.
    • Ajuste manual con un Regulador de Rpms integrado.

De todas formas cualquier ventilador puede ser controlado por un Reobus o sistema similar (En este post: hay más información sobre estos sistemas de regulación de Rpms)  salvo en los Termoregulados que no se si funcionaran por “su cuenta” al depender de un sensor térmico a pesar de bajarles el voltaje.

En cuanto a los tamaños de los ventiladores comentar que los más usuales son de:

  • 4x4cm: Utilizados en chipset; graficas y algunos disipadores antiguos (Slot 1/Slot A).
  • 5x5cm: Utilizados en graficas y algunos disipadores antiguos (Socket 7; Slot 1/Slot A).
  • 6x6cm: Utilizados en algunos disipadores antiguos (Socket A/370) e incluso como ventiladores en algunas cajas.
  • 7x7cm: Generalmente en disipadores de CPU, actualmente se pueden encontrar algún que otro modelo, aunque no son muy comunes.
  • 8x8cm: Generalmente en disipadores de CPU, como ventiladores de fuente de alimentación o ventiladores de caja. Su mayor ventaja es su universalidad (son estándar) por lo que en caso de querer cambiarlo por la razón que sea no es difícil ya que en el mercado existen muchas soluciones con rendimientos diversos desde opciones silenciosas hasta turbinas.
  • 9,2×9,2cm: Generalmente en disipadores de CPU o como ventiladores de caja. Son otra medida estándar; de hecho parece que los fabricantes de disipadores están optando por este tamaño para sustituir a los de 8x8cm.
  • 12x12cm: Generalmente en disipadores de CPU; algunas fuentes de alimentación o como ventiladores de caja; actualmente son el tamaño más recomendable (junto con los anteriores de 9,2cm, aunque no descartaría los de 8cm si es cierto que parece que se han quedado “pequeños”) si se busca un buen nivel de refrigeracion con una buena relacion CFMs/ruido.
  • 13,5cm/14cm: Generalmente se usan en algunos disipadores  de CPU, algunas fuentes de alimentación o como ventiladors de caja, actualmente no son muy frecuentes aunque es de suponer que se conviertan en estándar próximamente ya que al ser más grandes pueden mover más aire (CFMs) con menos Rpms (y por lo tanto menos ruido).

Asi mismo se puede decir que existen varias gamas dentro de los disipadores:

  • Gama Inbox/Boxed del fabricante del procesador (Intel/AMD): Serían una gama “baja” al menos los actuales ya que suelen ser de aluminio con base de cobre y suelen usar un ventilador integrado, pero suelen tener ventiladores ruidosos aunque depende del modelo en cuestión, además hay que tener en cuenta que estos disipadores se pueden considerar “adecuados” ya que refrigeran el procesador correctamente (Aunque no lo hagan de la mejor forma posible) puesto que el fabricante lo ha certificado para su uso en ese procesador. La mayor ventaja es que el procesador Inbox/Boxed tiene 3 años de garantía frente a los 2 años del modelo OEM además de venir más protegido en su empaquetado individual, aunque son algo más caros que los modelos OEM (Sin disipador).
  • Gama “baja” no Inbox/Boxed de otros fabricantes: Suelen ser de aluminio con base de cobre o completos de cobre con ventiladores de 8x8cm generalmente (Raramente usan ventiladores mayores, es más en muchos caso es al contrario existen versiones con ventiladores de 7x7cm). Fabricantes como Titan; Spire; Speeze; Evercool (Coolbox); Aerocool, TMG (de Thermaltake)… su principal ventaja es que suelen tener un bajo coste y el nivel de ruido puede ser más aceptable en comparacion con los Inbox/Boxed aunque depende del modelo ya que parece ser que no todos los modelos Inbox/Boxed tienen el mismo nivel de ruido.
  • Gama media y alta: Son de aluminio con base de cobre o completos de cobre y Heat Pipes  (Tambien hay algunos modelos completos de aluminio pero con Heat Pipes), con ventiladores de 8x8cm o superiores (ej: de 9,2×9,2cm ó 12x12cm). Tienen un rendimiento mejor que los anteriores y un nivel de ruido inferior siempre y cuando se comparen ventiladores similares en cuanto a prestaciones pero de tamaños diferentes. Fabricantes como: Titan, Spire, Evercool (Coolbox), Xilence, Tacens, Thermaltake, Asus, Gigabyte, Aerocool, Arctic Cooling, Silverstone, Xigmatek, OCZ, Coolermaster, Scythe Zalman, Swiftech, Alpha, Thermalright, Thermolab, Noctua,…

Actualmente la tendencia es hacer disipadores con Heat Pipes y ventiladores grandes de 9,2cm o mayores, ya que tienen una buena capacidad de refrigeracion generando “poco” ruido; para los procesadores actuales como:

  • Intel Pentium 4 (Socket 478 y LGA 775).
  • Core 2 Duo/Quad (Socket LGA 775).
  • Core i7 (Socket LGA 1366).
  • Core i5 (Socket LGA 1156).
  • AMD Athlon 64 (Socket 754, 939, 940 y AM2).
  • AMD Phenom/Phenom II (Socket  AM2+ y AM3).

Actualmente la mejor opción sería algún disipador de aluminio con base de cobre o completo de cobre (Dependiendo del uso) preferentemente con heat pipes y un ventilador de al menos 9,2 cm o mejor aún de 12 ó 14 cm, con el fin de que mueva bastante aire y no resulte demasiado ruidoso, ya que los procesadores actuales disipan bastantes watios, aunque hay que tener en cuenta que a veces los disipadores de CPU de gran volumen no son compatibles con todas las cajas de ordenador y/o placas base porque no caben dentro de la caja y/o chocan con alguna pieza de la placa base, por lo que antes de decidirse por un modelo concreto es importante tener en cuenta la compatibilidad del disipador con nuestro hardware, pare ello los fabricantes suelen disponer de listas de compatibilidad de cada modelo, de esta forma se evitan sorpresas desagradables.

Para terminar comentar que la pasta térmica (En este post: Guia para comprar pasta térmica (TIM: Thermal Interface Material) hay información sobre ellas), usada entre el disipador y el core del procesador (En el foro de Noticias3D hay dos hilos sobre: como echar la pasta termica y como quitarla) también influye a la hora de las temperaturas. Se pueden diferenciar varios tipos de pastas térmicas:

  • Termalpad/”Chicles” o pastas preaplicadas en los disipadores cumplen con su función de mejorar el contacto pero no representan una mejora térmica, además en muchos casos son algo difíciles de quitar si se quiere cambiar por una de mayor calidad.
  • Las típicas pastas blancas o de otro color que apenas tienen compuestos metálicos de alta conductividad térmica, mejoran el contacto pero no reprensentan una mejora térmica, son similares a las anteriores.
  • Pasta de mejor calidad como son las Artic Alumina (Sustituida por la Artic Ceramique que es más actual), las Coolermaster HTK o similares en gama “media” y la Artic Silver 5, Coolermaster PTK (con Shin Etsu), OCZ Freezer, Diamond Cooling o similar en gama “alta”; en estos casos además de mejorar el contacto suelen tener una mejora térmica respecto a las pastas anteriores (Preaplicadas, pastas blancas y similares) debido a que sus compuestos mejoran la transferencia de calor entre el procesador y el disipador reduciendo algo la temperatura.

Así mismo actualmente otro factor a tener en cuenta es una buena refrigeracion de caja ya que una refrigeracion exclusiva del disipador de CPU y la fuente de alimentacion (Hay que tener en cuenta que el ventilador de la fuente saca su propio aire caliente y de rebote el que le llega, de hecho si este se parase probablemente el ordenador se bloquearia al poco tiempo de estar encendido por no renovar el aire interno, al menos es lo que pude ver con un PII 350 al que el ventilador de la fuente no le funcionaba); esta refrigeración (CPU y fuente) ha sido la estándar durante mucho tiempo (Muchas cajas ni siquiera tenian los huecos para instalar ventiladores de caja), pero para los equipos actuales esta claro que no es suficiente siendo necesario tener un flujo de aire dentro de la caja para su correcta refrigeracion, para ello bastaria con un par de ventiladores de caja uno frontal metiendo aire (siempre y cuando el frontal lo permita, ya que algunos son macizos y toman el aire por los laterales o parte baja restando capacidad de refrigeracion) y otro trasero sacando aire; aunque esta claro que el sistema puede mejorar mucho más, añadiendo a los ventiladores delantero/s y trasero/s, además ventilador/es lateral/es o superior/es como ocurre en algunas cajas actuales mejorando así sus prestaciones en cuanto a refrigeración del equipo (En eta entrada: Guía para comprar una caja de ordenador hay más información sobre las cajas o gabinetes)

De todas formas también es cierto que existen métodos de refrigeración más complejos (Generalmente orientados a overclock extremo que no se consigue con aire) como son:

  • La refrigeración líquida (RL): Que posiblemente en un futuro se convierta en estándar, ya que están apareciendo sistemas compactos con un buen rendimiento.
  • Las celulas Peltier: Son células eléctricas que tienen dos caras, una de ellas se enfría muchisimo, mientras que la otra aumenta su temperatura en la misma proporción, por lo que necesitan sistemas de refrigeración (ventiladores) y puede producirse condensación por la diferencia de temperaturas lo cual no es bueno para el hardware.
  • Los sistemas de cambio de fase tipo Vapochill o Prometeia (Reviews de Active-Hardware) aunque tienen muy buenas prestaciones (Dejan el procesador a temperaturas bajo cero) son muy ruidosos y caros.
  • Otros sistemas como el Hielo Seco (También conocido como: Nieve Carbónica o Dióxido de Carbono sólido, CO2 (s) ) o el Nitrógeno Líquido (N2(l) ) normalmente sólo se utilizan para pruebas de overclock extremo.

Guía para comprar una caja de ordenador


CajaServidor

Los factores más decisivos para elegir una Caja, Gabinete (Como se denomina en Sudamérica) o Chassis (Nombre que se le da en inglés) de ordenador son:

  • Formato: Actualmente la mayoría de las cajas son ATX o MicroATX (el formato anterior era AT), aunque hace un tiempo salio el formato BTX sin embargo parece que este último no ha terminado de cuajar en el mercado, de hecho algunas cajas actuales son compatibles con ATX y BTX mediante los kits que suministran el fabricante correspondiente.
  • Tamaño: Depende del uso que vayamos a darle al ordenador puede ser mejor un tamaño u otro, en parte depende el tamaño de la caja depende de la capacidad de ampliación que tengas pensada (también es bueno que los dispositivos que tienes no esten todos pegados unos a otros;  aconsejable  dejar un hueco entre cada dispositivo si es posible), actualmente hay varios tipos:
    • Minitorre: Son cajas de pequeño tamaño (suelen tener entre 2 y 3 bahías de 5,25″ externas y unas 3 ó 4 bahías de 3,5″), no siendo muy aconsejables por su poco espacio interior, además de admitir unicamente placas MicroATX que son más pequeñas que las ATX.
    • Semitorre: Suele ser el formato más común, suelen tener entre 4 y 5 bahías de 5,25″ externas y 6 bahías de 3,5″ (alguna de ellas externa). Admiten placas base ATX y MicroATX.
    • Supertorre: Tienen mayor altura que las anteriores, cuentan con 6 bahías de 5,25″ externas y 8 bahías de 3,5″ (alguna de ellas externa).
    • “Miniservidor”: Tienen un tamaño similar a las Semitorres, pero únicamente tienen bahías de 5,25″, normalmente tienen 9 bahías de 5,25″, hay que tener en cuenta que una bahía de 5,25″ siempre se puede adaptar a un tamaño menor (ej: 3,5″ o 2,5″) mediante los adaptadores correspondientes.
    • Servidor: Son similares a las anteriores pero con mayor tamaño, suelen tener entre 11 y 12 bahías de 5,25″ normalmente tienen más espacio interior que las Semitorres.
    • “Superservidor”: Son cajas específicas para servidores pueden ser Supertorres/Servidor (existen modelos con 14 Bahías de 5,25″), en formato “Cubo” (parecen dos cajas ATX “pegadas”) o bien ser en formato Rack de 19″ (Según el “grosor” se denominan de Rack de 1U, 2U, 3U, 4U y 5, a mayor número mayor “grosor” y más espacio físico ocupan), además suelen contar con fuentes de alimentación redudantes, backplane integrados para intercambiar varios discos duro, cerraduras de seguridad,… lo cual hace que su precio final suba bastante, aunque hay que tener en cuenta que este tipo de chasis (Rack 19″) son de uso empresarial no doméstico.
    • Sobremesa/HTPC (Home Theatre PC): Son cajas de un tamaño similar a las Semitorre con la diferencia de que su posición es horizontal (suelen colocarse sobre la mesa) en lugar de vertical, suelen tener al menos 2 bahías de 5,25″ y 2 ó 3 bahías de 3,5″, suelen admitir tanto placas base ATX como MicroATX, aunque dependiendo del tamaño de la caja pueden estar limitadas únicamente a MicroATX. La diferencia entre un modelo Sobremesa y un HTPC (Home Theatre PC) es que el primero es un ordenador de uso “general”, mientras que el HTPC es un ordenador para un uso específico (generalmente para reproducir audio y video, ver la televisión  pudiendo grabar los programas, además de otras funciones como pueden ser Ofimática o Internet e incluso hasta Juegos/Tareas 3D) por lo que suelen ser cajas más bonitas estéticamente que las de sobremesa, además de implementar algunos sistemas de control (ej: pantalla táctil, mandos a distancia, pantallas multifunción,…) que mejoran la interactividad con el usuario.
    • Minicubo: Son más pequeñas que las Sobremesa/HTPC, suelen tener al menos 2 bahías de 5,25″ y 2 ó 3 bahias de 3,5″, por norma general sólo admiten placas MicroATX (es raro que un minicubo admita una placa ATX), también pueden usarse como HTPC, aunque la mayor ventaja de estas cajas es su alta movilidad (algunas incluso llevan asas para facilitar el transporte).
    • Slim: Son cajas “últrafinas” similares a las Sobremesa/HTPC pero de menor tamaño, suelen ser MicroATX o FlexATX (es de menor tamaño que MicroATX).
    • Mini-ITX: Son cajas muy pequeñas (usan el estandar ITX), utilizan componentes (placas base y fuentes de alimentación) ITX.
  • Espacio interno: Por regla general esta ligado a la caracteristica anterior (Tamaño) es aconsejable que se pueda trabajar de una forma “desahogada” sobre todo si abres mucho el PC para hacer reparaciones y/o ampliaciones de piezas por tu cuenta.
  • Material de construción: Normamente las cajas suelen ser de chapa (suele usarse acero) y su peso esta entre los 10 y 15 kilos para los modelos con chapa de 1 mm dependiendo del formato (aunque algunas con chapa de 0,6 ó 0,8 mm pueden llegar a los 5 ú 8 kilos): Semitorre/”MiniServidor” o Supertorre/Servidor. Por otro lado actualmente existen modelos de aluminio que pueden llegar a pesar la mitad aproximadamente que el mismo modelo de chapa (esta es su mayor ventaja); también se dice que ayudan a refrigerar mejor el sistema ya que la propia caja actua como disipador pasivo.
  • Sistema de refrigeración: Al menos debe de tener los huecos necesarios para colocar un ventilador de 8x8cm frontal y otro trasero (actualmente existen modelos que pueden montar ventiladores de 12x12cm tanto frontales como traseros siendo mejor opción porque refrigeran mejor el equipo con menos ruido); algunos modelos incluso admiten ventiladores laterales o superiores (aunque esto tambien se puede hacer a “mano” con las herramientas adecuadas). Un punto importante del tema de la refrigeración es que los ventiladores frontales puedan coger aire sin problemas (muchas cajas actuales tienen los frontales “macizos” y cogen el aire por debajo o por los laterales). Tambien es aconsejable que el ventilador de la parte trasera se ancle a la caja directamente es decir que no necesite una “moldura” (a la larga puede estropearse) aunque esto es relativo ya que la moldura no se va estar tocando cada dos por tres.
  • Filtros antipolvo: Bastantes cajas actuales incluyen al menos un filtro de aire frontal  para evitar que la suciedad entre de forma “masiva” si la caja esta bien refrigerada y sobre todo si tiene ventilación frontal (ej: Chieftec Serie Dragon).
  • Conexiones frontales: actualmente muchas cajas llevan: varios puertos USB 2.0; un Firewire (1394a), un eSATA y el Audio frontal; esto esta bastante bien ya que actualmente muchos dispositivos se “instalan” temporalmente al PC (ej: una cámara digital); por regla general estas conexiones (USB y Firewire) se hacen a través de pines que se conectan a la placa base y en raras ocasiones son conexiones que ocupen el conector integrado posterior en la placa base. Por otro lado el conector eSATA suele conectarse a uno de los puertos SATA internos de la placa base. Por último los conectores de audio también pueden venir con un sistema mini-jack para conectarlos a la tarjeta de sonido esto tiene un inconveniente ya que sólo se puede tener el audio o frontal o trasero (por ejemplo si usas un sistema 5.1 lo mejor es dejarlo trasero evidentemente) salvo que se utilice algun tipo de solución como puede ser un duplicador mini-jack o una tarjeta de sonido compatible con un sistema de altavoces cuadrafónico como era el caso de las Sound Blastar Live 5.1; o bien puede ser a través de pines a placa base, pero este sistema es más complejo ya que si la placa y/o tarjeta de sonido no dispone de las correspondientes conexiones es bastante complicado conseguirlas en caso de hacerlo.
  • Diseño: Lo mejor es que su diseño sea “adecuado” (y efectivo) a lo que buscas ya que existen cajas que quizas sea muy “fashion” estéticamente pero es posible no sean tan buenas a nivel de refrigeracion o de capacidad interna.
  • Fuente: Por norma general la fuente de una caja suele ser una genérica de entre 300 y 450W (según el modelo) quizás como mucho de 550W estas fuentes son modelos genéricos estándar (normalmente con PFC pasivo), sino eres exigente están bien aunque no son nada recomendables para equipos de gama alta porque estos tienen mayor consumo; sin embargo muchas otras cajas de marca (Antec o Thermaltake por ejemplo) venden cajas con fuentes de 350 W o más pero con una calidad superior (el PFC suele ser activo por regla general); evidentemente la fuente de alimentación encarece el precio final de una caja de marca aunque normalmente existen los mismos modelos pero sin fuente de alimentación que son más asequibles.
  • Extras que incluya la caja a parte de la fuente: algunas cajas actuales incluyen elementos (que aunque vengan con la caja siempre se “pagan” aunque en muchos casos si valoras el precio de la caja con los extras y una caja “estándar” a la que sumarle esos extras te saldra un precio parecido o incluso más caro) como por ejemplo:
    • Ventiladores (normales o con luces).
    • Ventanas laterales.
    • Luces (Tubos de neón).
    • Cables redondos ATA o Serial ATA.
    • Bandeja de placa base extraible (esto esta muy bien si abres el PC con frecuencia ya que te permite sacar la placa base si necesidad de tener que desmontarla por completo).
    • Tornillos de ajuste manual.

Algunos fabricantes de cajas son: Tacens, Nox, Thermaltake, Asus, Gigabyte, Chieftec, Coolermaster, Antec, Lian Li, …

Posiblemente me haya dejado algún punto a tener en cuenta pero creo que estos son los “principales” a la hora de elegir una caja/gabinete para nuestro futuro ordenador.