Tarjetas Gráficas con Overclock de fábrica ¿Son aconsejables?


En un post anterior comente el tema de las tarjetas gráficas pasivas de fábrica (Sin ventilador) que son una buena opción para aquellos que busquen silencio e incluso para equipos “gamers” de gama media (Actualmente las tarjetas gráficas pasivas son modelos de gama “media” como la nVidia GTS 450 y las Ati HD 7750).

En este post comentare algunas de las tarjetas gráficas que actualmente se comercializan con overclock de fábrica (El overclock (También abreviado como OC) consiste en aumentar la frecuencia (Mhz) de funcionamiento de un componente (CPU, GPU, Memoria,…) aunque si no se hace correctamente puede estropear el componente en cuestión; de hecho el overclock invalida la garantía del producto si lo realiza el usuario por su cuenta y riesgo).

En el caso de las tarjetas gráficas suele aumentarse la frecuencia (Mhz):

  • Del Procesador Gráfico (GPU) o “Core”.
  • De los Shaders (Unidades de Sombreado)
  • De la Memoria de vídeo.

Esto hace que el redimiento gráfico de una tarjeta con overclock de fábrica sea algo mejor que el de un modelo de serie (En GPUReviews se pueden comparar las especificaciones de dos tarjetas diferentes, y en Video Card Benchmark hay una clasificación de tarjetas en función de los puntos que obtienen en el Benchmark (Test de rendimiento) Performance Test de PassMark Software)

Las ventajas de una tarjeta con overclock de serie principalmente son:

  • Mayor rendimiento gráfico frente al mismo modelo sin overclock.
  • Mejor sistema de refrigeración, normalmente los modelos con overclock usan sistemas mucho mejores que los de referencia de los fabricantes.
  • Componentes de mayor calidad al tener overclock de fabrica los componentes suelen ser de mejor calidad ya que deben soportar una mayor frecuencia (Mhz) de trabajo.
  • Por otra parte en caso de vender la tarjeta de segunda mano, para un comprador seguramente sea más “interesante” comprar una tarjeta con “overclock” de fabrica que un modelo “normal” ya que el modelo con overclock proporciona algo más de rendimiento que el mismo modelo de serie.

Las tarjetas con overclock suelen ser de gama media/alta ya que en la gama baja (Ej: Ati HD7450 o GF610) no tienen sentido ya que no están orientadas al sector “Gamer” y su rendimiento esta enfocado a ofimática y múltimedia (Reproducción de audio/vídeo).

Tarjeta gráfica nVidia GTX560 (Modelo de referencia)

Tarjeta gráfica nVidia GTX560 Ti (Modelo de referencia)

Algunos modelos actuales de gama media/alta (nVidia GeForce GTX 560 Ti y AMD Radeon HD 7850) con overclock de serie son:

nVidia GTX 560 Ti (Se compara el modelo con frecuencias de referencia respecto al modelo con overclock, buscando el modelo con mayor overclock disponible por parte del fabricante, ya que muchos tienen modelos intermedios), aunque la GTX 560 Ti será sustituida en un futuro cercano por la nueva GTX 660 Ti ya que nVidia esta renovando la serie GTX5xx por la nueva serie GTX6xx:

Gigabyte GV-N560SO-1GI (Super Overclock)

Gigabyte GV-N560SO-1GI (Super Overclock)

Asus ENGTX560 Ti DC2 Top/G/2DI/1GD5

Asus ENGTX560 Ti DC2 Top/G/2DI/1GD5

MSI N560GTX-Ti Hawk

MSI N560GTX-Ti Hawk

  • Zotac GTX 560 Ti: 822/1.645/2.000 (4.000 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria, con 1 GB GDDR5.
  • Zotac GTX 560 Ti AMP! Edition: 950/1.900/2.100 (4.200 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria, con 1 GB GDDR5 (Ronda los 280 € aproximadamente).
Zotac GTX 560Ti  AMP! Edition

Zotac GTX 560Ti AMP! Edition

Además de estos fabricantes muchos otros como:

EVGA:

Gainward

Sparkle:

Club3D:

Galaxy:

  • GTX 560 Ti: 835/1.670/2.000 (4.000 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria con 1 GB de memoria GDDR5.
  • GTX 560 Ti White Edition: 950/1.900/2.200 Mhz (4.400 Mhz efectivos) Core/Shaders/Memoria con 1 GB de memoria GDDR5.
  • GTX560 Ti SOC White Edition: 950/1.900/2.200 (4.400 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria con 1 GB de memoria GDDR5.

También tienen GTX 560 Ti con overclock de serie.

Por otra parte también existen AMD Radeon HD7850 (En principio AMD mantendrá esta serie una temporada ya que se ha comercializado recientemente sustituyendo a la antigua serie HD 6xxx):

Sapphire HD7850 OC

Sapphire HD7850 OC

Club3D HD7850 Royal King (CGAX-7856O)

Club3D HD7850 Royal King (CGAX-7856O)

HIS HD7850 IceQ X Turbo

HIS HD7850 IceQ X Turbo

Así mismo hay que tener en cuenta que la diferencia entre una GTX 560 Ti OC/HD7850 OC con 1 GB de memoria y otra GTX 560 Ti OC/HD 7850 OC de 2 GB de memoria no será muy significativa por lo que posiblemente sea mejor opción elegir la de 2 GB siempre y cuando ambas tarjetas tengan las mismas frecuencias en Core/Shaders/Memoria.

En general la diferencia de precio entre un modelo “normal” y otro con overclock no suele ser muy significativa por lo que es mejor opcion la versión con overclock, sin embargo también habría que ver la diferencia del modelo con overclock respecto al modelo siguiente, por ejemplo:

  • Entre una GTX 560 Ti/HD 7850 “normal” y una GTX 560 Ti/HD 7850 con overclock (GTX 560 OC/HD 7850 OC) es mejor opción una GTX 560 OC/HD 7850 OC ya que ofrece algo más de rendimiento que el modelo “normal”.
  • Entre una GTX 560 OC/HD 7850 OC y una GTX 570/HD 7870  (Algunos modelos rondan los 300 – 350 €) posiblemente sea mejor opción la GTX 570/HD 7870 siempre y cuando la diferencia de precio no sea muy excesiva, ya que la GTX 570/HD 7850 estan un “escalón” por encima en rendimiento respecto a la GTX 560 Ti/HD 7850.

Evidentemente también existen tarjetas de gama alta con overclock de serie, como es el caso de algunas nVidia GeForce GTX570/GTX580 e incluso GTX680 y algunas Ati como las HD7970, HD7950 y HD7870.

Capacidad real de almacenamiento de los discos duros


En el Blog El Destornillador hay una reflexión interesante acerca de la capacidad real de los discos duros, comercialmente los discos duros se venden redondeando gigabytes, es decir por ejemplo un disco de 500 GB al formatearlo se queda en unos 465 GB, es decir que se “pierden” 35 GB (Casi nada), pero esto se debe a que los fabricantes de discos duros interpretan la capacidad de almacenamiento de 1.000 en 1.000 en lugar de 1.024 en 1.024 que es la “medida” en informática, puesto que la informática se basa en lenguaje binario (Base2), no en Decimal (Base10), y en menor medida en Hexadecimal (Base16).

Si contamos usando el Sistema Decimal (Base10), que es el que utilizan los fabricantes de discos duros, tendríamos estos resultados:

Sin embargo si contamos usando el Sistema Binario (Base2), que es el que se utiliza en informática, tendríamos estos otros resultados:

Para saber la capacidad real de un disco duro bastaría con aplicar la siguiente fórmula (Es una regla de tres directa, a mayor tamaño, mayor pérdida de capacidad):

Cuyo resultado es del 93,13%. Ya sólo queda aplicar una regla de tres directa al tamaño del disco duro, dando estos resultados:

He incluido en la tabla tambien los próximos discos de 2,5 y 3 TB que se comercializaran en el mercado en un futuro próximo. Como se puede apreciar a mayor capacidad de almacenamiento, mayor cantidad de GB “perdidos”, es decir en un disco duro de 500 Gb se “pierden” unos 35 GB (Se queda en 465 GB), pero un disco duro de 1 TB (1.000 GB) se queda en unos 931 GB (Pierde 69 GB). Sin embargo con la memoria RAM por ejemplo ocurre lo contrario, los módulos de:

  • 1 GB tienen realmente 1.024 MB, por lo que si tenemos 4 módulos de 1 GB realmente tendríamos 4.096 MB (Es decir 96 MB “extras”).
  • 2 GB tienen realmente 2.048 MB, por lo que si tenemos 4 módulos de 2 GB realmente tendríamos 8.192 MB (Es decir 192 MB “extras”).

Esto tambien se aprecia en modulos de menor tamaño por ejemplo 256 y 512 MB, lo que ocurre es que en este caso la ganancia “extra” es de unos pocos Kilobytes o Megabytes por ejemplo si tuvieramos 2 módulos de 512 MB tendríamos 1 GB pero realmente serían 1.024 MB (Es decir tendríamos 24 MB “extras”), aunque en este caso es más “lógico” puesto que si sumamos 512 MB + 512 MB = 1.024 MB. Esto se debe a que para aumentar la memoria RAM se sigue el sistema binario (Base2) que es el mismo que usa el ordenador.

Guía para comprar un disipador de procesador (CPU)


DisipadorHeatPipes

Actualmente existen diversas soluciones para refrigerar por aire (La Refrigeración Líquida > RL es otra historia) un procesador o CPU (Central Processor Unit, Unidad Central de Proceso) con diferentes resultados, aunque creo que la refrigeración pasiva al 100% (sin ventiladores) actualmente es algo “complicada” (Y sobre todo costosa si se buscan soluciones de “Cero dBas” de calidad) al menos si se tiene un equipo potente), aunque sin ser ningún tipo de experto en el tema (Existen artículos sobre el tema como el de Noticias3d), más que nada de lo que he ido leyendo. A mi modo de ver, los factores que influyen en el rendimiento del disipador son:

Los materiales de los heatsink o bloque de metal (Disipador) pueden ser:

  • Completos de aluminio (Disipa unos 221W/mK aproximadamente): Son los modelos más básicos, actualmente apenas se encuentran; para los procesadores actuales no son nada recomendables ya que han sido superados por otros modelos mejores.
  • De aluminio con base de cobre (Existen dos variantes: la base “atornillada” que parece un “extra” del disipador; y la base insertada que esta “integrada” dentro del propio disipador, esta última creo que es mejor en cuanto al rendimiento): Son los modelos que más se suelen ver actualmente porque ofrecen unas buenas prestaciones (superiores a las de los anteriores) al tener una base de cobre en contacto con el core del procesador, pero siendo bastante ligeros (Si se compara con un modelo completo de cobre) al tener un “cuerpo” de aluminio, siendo modelos aconsejables si se quiere mejorar la refrigeracion de serie, sobre todo si el modelo anterior sólo es de aluminio, o bien el ventilador del disipador actual es pequeño y ruidoso (Como ocurre con los ventiladores de 7 cm o menos).
  • Completos de Cobre (Disipa unos 393W/mK aproximadamente): Son modelos poco “recomendables” si se busca una refrigeración mejor que la estándar (Para eso suele ser mejor opción los anteriores de aluminio con base de cobre), estan más indicados para casos de overclock extremo; su pega es el “excesivo” peso en comparación con los modelos anteriores (Hay que tener en cuenta que el anclaje del disipador al socket soportan un peso limitado por ello cuando se transporta la caja en caso de ser un disipador pesado se aconseja desmontarlo o bien transportarlo con sumo cuidado para evitar posibles daños al socket y/o procesador; cosa que con los anclajes a la placa base mediante tornillos se puede hacer de un modo más seguro ya que soportan más peso, pero también tienen sus “limites”).

Evidentemente existen materiales mejores que el aluminio (Disipa unos 221W/mK aproximadamente) y el cobre (disipa unos 393W/mK aproximadamente) como son:

  • El Oro (Disipa unos 318W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio pero peor que el cobre.
  • La Plata (Disipa unos 429W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio y cobre.
  • El Diamante (Disipa unos 2.300 W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio y cobre.

Pero estos materiales (Oro, Plata y Diamante) son mucho más caros que los anteriores (Aluminio y Cobre), aunque han existido disipadores bañados en plata, un ejemplo fueron los Akasa Silver Mountain AK-899S y AK-900S. En Wikipedia y en este enlace de Overclockers Chile hay más información sobre conductividad térmica.

Asi mismo independientemente del material del disipador (aluminio, cobre o mixto), estos pueden tener un sistema de Heat Pipes (información más detallada sobre este sistema en Hardcore-Modding y MadboxPC) que en resumen se puede decir que son unos tubos que contienen un líquido dentro, que tiene un ciclo de evaporación y condensación continuo:

HeatpipeMejorando asi el rendimiento del disipador frente a uno que no lo tiene. Cuanto mayor sea su número mejor debería ser su rendimiento, aunque este también supongo que dependera del grosor de los mismos puesto que en el mercado hay modelos que pueden tener varios tubos (Heat pipe) finos o bien unos pocos gruesos,  realmente esto se hace desde hace tiempo en otros modelos de disipadores como son los pórtatiles o barebones, sólo que ahora se puesto como “novedad” en los ordenadores de sobremesa o escritorio, es más al principio la tecnología Heat pipe en los disipadores de ordenadores de sobremesa, sólo los llevaban algunos disipadores de:

  • Gama media como los Coolermaster Alps (HHC-L61) y CPU Cooler (HHC-001) para Socket A/So370; IHC-Everest (IHC-H71) y Fujiyama (IHC-L71) para So478; en ambos casos fallaban por su “ventilador” de 6x6cm en el caso del HHC-L61/HHC-001 y de 7x7cm en el del IHC-L71/IHC-H71, ademas de ser ruidosos en las versiones de más de 6.000 Rpms)
  • Gama alta como los Thermalright SP-94 para So478/SP-97 para SoA completos de cobre y con ventiladores de 9,2×9,2cm); de hecho actualmente la tendencia es a diseñar disipadores mixtos o completos de cobre con sistemas heat pipe (aunque existen algunos modelos sólo de aluminio con heat pipes) para:
    • Procesadores o CPU, cosa bastante común actualmente.
    • Tarjetas Gráficas/VGAs (un ejemplo son la serie ZM-80 de Zalman) en concreto para la GPU (Graphics Processing Unit, Unidad de Procesamiento Gráfico), ya que la memoria de video suele refrigerarse con disipadores pasivos.
    • Chipset (concretamente para el Northbridge) como el Coolermaster Ice Blue, aunque actualmente algunos fabricantes de placas base implementan soluciones de disipación pasiva en varias zonas de la placa base: Chipset (Northbridge y Southbridge) y VRM (Voltage Regulator Module, Módulo regulador de voltaje).

Actualmente es raro que un disipador de gama media de cualquier fabricante no lleve heat pipes para mejorar el rendimiento del disipador.

Dejando a un lado el diseño del disipador:

  • En láminas (Suele ser lo más común).
  • En forma de pines (estilo Swiftech o Alpha).
  • En abanico (como el  antiguo Zalman 6000AlCu).
  • En flor/ORB/”Circular” (como los Zalman 7x00AlCu y de otros fabricantes con modelos “ORB” como el Thermaltake Golden Orb II).

Ya que este es relativo aunque tambien influye en cierto modo en el rendimiento; asi como su forma, actualmente se estan viendo muchos modelos tipo “torre” (con una gran altura) lo cual en cajas tipo Semitorre (no de Sobremesa) puede ser algo “peligroso” ya que su centro de gravedad esta más lejos del socket que en los modelos tradicionales “achaparrados” (anchos y de poca altura) que tienen un centro de gravedad más próximo al socket, aunque esto no significa que por ello sean una mala opción. Tambien comentar que unos disipadores son mejores para unas cosas que para otras por ejemplo si quieres hacer overclock a saco un Zalman no sería la mejor opción (Un Thermalright o un sistema de Refrigeracion Liquida > RL serían mejor alternativa), sin embargo si buscas silencio y unas temperaturas más que aceptables, un Zalman no sería una mala alternativa.

Otro factor relacionado con el diseño es el tipo de ventilador (Separado/Independiente del disipador, o integrado en el disipador), personalmente los disipadores que integran el ventilador dentro de sí mismo (Últimamente los Zalman y los modelos tipo “Orb” estan saliendo así) no me acaban de convencer porque en el caso de que se estropee dicho ventilador (Hay que tener en cuenta que los ventiladores tienen una vida útil limitada) su sustitución puede ser complicada por no decir imposible (Si exististieran ventiladores de este tipo no habría problemas), cosa que tambien ocurre con disipadores que usan ventiladores no estandar como son los de 7x7cm que aunque se pueden encontrar en tiendas especializadas no suelen tener una buena relacion precio/prestaciones porque en muchos casos resultan ruidosos para los CFMs que tienen. Por esta razón son más recomendables los disipadores que utilizan ventiladores estándar de 8 cm, 9,2 cm ó 12cm aunque actualmente algunos modelos usan incluso ventiladores de 14 cm medida actualmente poco común aunque parece que se esta “estandarizando” incluso en algunas fuentes de alimentación y cajas de ordenador, puesto que son más faciles de sustituir, realmente la unica pieza que puede fallar en un disipador por desgaste es el ventilador ya que las piezas metalicas (Heat Sink y Heat pipes) no sufren ese desgaste, por otro lado los anclajes del disipador, aunque pueden rompserse (sobre todo si son de plastico) en principio deberían de aguantar sin problemas ya que el disipador no es una pieza que se cambie cada dos por tres.

El tamaño del ventilador depende en primer lugar del disipador en sí mismo, si bien es cierto que:

  • Se puede hacer algun tipo de adaptacion manual para poner uno más grande.
  • También existen adaptadores (De diversos materiales: acrilicos, negros, UV;…) para poner ventiladores más grandes de 6 a 8cm (ej: Akasa AK-M168-4) o de 8 a 12cm (ej: Akasa AK-M1812-4) aunque su uso parece que no mejoran mucho el rendimiento (Hay que tener en cuenta que existe cierta separación entre el ventilador y el disipador, con lo cual no estan tan “pegados” como el ventilador original),aunque si parece que el nivel de ruido se reduce sobre todo en el primer caso (Suponiendo que el ventilador de 6cm sea una turbina).

Respecto al tema de los ventiladores (En este Post de la Web del SilentPC de Kike_1974 hay más información) actualmente existen de diversos tamaños y grosores (es un punto importante a tener en cuenta ya que el grosor “estándar” suele ser 2,5cm (Suelen ser los más comunes) aunque existen ventiladores con grosores de 1cm; 1,5cm; 3,2cm y 3,8cm, generalmente los más “gruesos” tienen más potencia y por lo tanto más Rpms, CFMs y ruido; las características a tener en cuenta a la hora de elegir un ventilador para el disipador del procesador (Además del tamaño y grosor) son:

  • Max. Air Flow (Se suele medir en CFMs): Indica la cantidad de aire que puede mover en un minuto (este parámetro es el “importante” en los ventiladores). Algunos fabricantes indican este valor con Metros cubicos/min (m3/min) por lo que es necesario convertir los m3/min a CFMs (Cubic Feet per Minute, Pies Cubicos por Minuto). En estos post de los foros Noticias3D (Conversion de medidas – Pal Fisico y Ayuda con equivalencia de caudal) y Tablas de equivalencias hay informacion sobre las conversiones de medidas.
  • Max. Air Pressure (Se mide en mmH2o): Indica la presión de aire que ejerce el ventilador (este parámetro es el “importante” en los Blowers) en los ventiladores no tiene mucha importancia ya que casi todos tienen unas medidas similares puesto que dependen más de los CFMs.
  • Rpms: Indica las Revoluciones por Minuto del ventilador, a más Rpms más prestaciones (CFMs) y más ruido (dBa) por regla general.
  • dBas: Indica el nivel de ruido, generalmente para considerar un ventilador “silencioso” este debe estar sobre los 25 dBas aprox. esta claro que cuanto menos dBas tenga menos ruido hará(Por ejemplo: los ventiladores de Zalman rondan los 20 dBas aproximadamente) pero también tendra un rendimiento (CFMs) menor. También comentar que no son igual 25 dBas de un ventilador de 6x6cm que de uno de 8x8cm, o uno de 12x12cm ya que sus Rpms son distintas y por tanto el nivel de ruido es mucho más soportable en los modelos de 8x8cm y 12x12cm siendo más “grave” (O soportable) que en el de 6x6cm que es más “agudo” (Esto se ve claramente en ventiladores pequeños como los de Chipset o Gráficas que van a altas Rpms frente a los de Disipadores de CPU o fuentes que son generalmente de 8x8cm o superiores resultando más silenciosos que los anteriores). También comentar que la medida de dBas parece algo “subjetiva” es decir el fabricante pone “n” dBas a “n” Rpms sin embargo las mediciones a veces no se hacen todo lo bien que debieran o bien se hacen en entornos muy concretos.
  • Tipo de rodamientos: Esta relacionado con el tiempo de vida del ventilador generalmente existen varios tipos:
    • Sleeve Bearing (Son los más sencillos y “asequibles”), duran menos tiempo que los demás, unas 25.000/40.000 horas, son más sensibles al desgaste con el tiempo de uso produciendo holguras con el correspondiente aumento de ruido.
    • Ball Bearing o Double Ball Bearing (Rodamientos de 1 ó 2 bolas)  son mejores que los Sleeve Bearing ya que duran más tiempo, unas 50.000 horas (algunos modelos incluso llegan a las 70.000 u 80.000 horas), son menos sensibles al desgaste.
    • Aparte de estos existen otras variantes más actuales (ej: Hydrowave Bearing del Thermaltake Silentboost de Socket A, unas 50.000 horas) que tienen duraciones aproximadas a los Ball Bearing.
    • Por otro lado recientemente algunos fabricantes han desarrollado tecnologías que permiten hasta 100.000 horas o más de uso, como es el caso de:
      • Gelid (Nanoflux Bearing (NFB), 100.000 horas.
      • Scythe S-FDB (Sony Fluid Dinamic Bearing), 150.000 horas.
      • Nanoxia (Nanotechnology Bearing), 150.000 horas.
      • Noctua ( (SSO (Self Stabilising Oil)-Bearing), más de 150.000 horas.
      • Artic Cooling (Fluid Dynamic Bearing), hasta 400.000 horas (MTTF at 40°C).
  • Voltaje de arranque: Simplemente indica el voltaje mínimo al cual puede arrancar el ventilador esto es interesante si se va a utilizar algún tipo de regulación de Rpms ya que no todos los ventiladores arrancan con el mismo voltaje, de hecho normalmente los ventiladores suelen funcionar a partir de 7v, aunque existen modelos que pueden arrancar a menos voltaje.
  • Voltaje de funcionamiento: Por regla general se mueve entorno a los 12v, aunque no significa que un ventilador pueda funcionar a un voltaje mejor con menores prestaciones.
  • Amperios y Watios: Indican el consumo de los mismo, muy útil para saber donde conectarlos si a la placa base (este suele soportar pocos watios) o bien si consumen mucho watios a otra conexión como puede ser un Reobus, sistema similar o directamemente a la fuente (generalmente tienen el tipo de conector adecuado de fabrica).
  • Conexion a corriente: Puede ser de varios tipos:
    • 2 Pines (Cable Negro > Masa (GND) y Cable Rojo < Voltaje): Lo utilizan generalmente las tarjetas gráficas
    • 3 Pines (Cable Negro>Masa (GND); Cable Rojo > Voltaje y Cable Amarillo > Cable de Rpms o tacómetro): Generalmente se conecta a la placa base, o a dispositivos de regulacion de Rpms como los Reobuses.
    • 4 Pines (Negro Masa (GND), Cable Amarillo > Voltaje, Cable Verde > Cable de Rpms/Tacómetro y Cable Azul > Control PWM (Pulse-width modulation)): Son similares al anterior pero se añade un Pin extra cuya función es regular las Rpms del ventilador según un pulso.
    • Molex (conectores) de 4 Pines (como el de los discos duros, aunque utilizan “sólo” dos cables (Cable Negro > Masa (GND) y Cable Rojo > Voltaje): Estos ventiladores no tienen cable de Rpms aunque existe una guia en Hard-H2o para poder sacarlo.
  • Estética: Por regla general los ventiladores de ordenador suelen ser de color negro (Tanto el marco como las aspas), sin embargo actualmente existen en el mercado gran variedad de modelos que:
    • Son “bicolor” (Marco de un color y aspas de otro).
    • Tienen efecto UV (Ultravioleta).
    • Tienen Leds (Luces de colores).
  • Tipo de funcionamiento:, puede ser de varios tipos:
    • Fijo a “n” Rpms, las Rpms son siempre las mismas no varían, aunque los ventiladores tienen una ligera variacions en torno al 10% apróximadamene hacia arriba o hacia abajo.
    • Termoregulado (Varía las Rpms en función de la temperatura), este modo no me parece el más adecuado ya que el ventilador se regula por sí mismo en función de la temperatura lo cual puede provocar que haga más ruido del que esperamos.
    • Ajuste manual con un Regulador de Rpms integrado.

De todas formas cualquier ventilador puede ser controlado por un Reobus o sistema similar (En este post: hay más información sobre estos sistemas de regulación de Rpms)  salvo en los Termoregulados que no se si funcionaran por “su cuenta” al depender de un sensor térmico a pesar de bajarles el voltaje.

En cuanto a los tamaños de los ventiladores comentar que los más usuales son de:

  • 4x4cm: Utilizados en chipset; graficas y algunos disipadores antiguos (Slot 1/Slot A).
  • 5x5cm: Utilizados en graficas y algunos disipadores antiguos (Socket 7; Slot 1/Slot A).
  • 6x6cm: Utilizados en algunos disipadores antiguos (Socket A/370) e incluso como ventiladores en algunas cajas.
  • 7x7cm: Generalmente en disipadores de CPU, actualmente se pueden encontrar algún que otro modelo, aunque no son muy comunes.
  • 8x8cm: Generalmente en disipadores de CPU, como ventiladores de fuente de alimentación o ventiladores de caja. Su mayor ventaja es su universalidad (son estándar) por lo que en caso de querer cambiarlo por la razón que sea no es difícil ya que en el mercado existen muchas soluciones con rendimientos diversos desde opciones silenciosas hasta turbinas.
  • 9,2×9,2cm: Generalmente en disipadores de CPU o como ventiladores de caja. Son otra medida estándar; de hecho parece que los fabricantes de disipadores están optando por este tamaño para sustituir a los de 8x8cm.
  • 12x12cm: Generalmente en disipadores de CPU; algunas fuentes de alimentación o como ventiladores de caja; actualmente son el tamaño más recomendable (junto con los anteriores de 9,2cm, aunque no descartaría los de 8cm si es cierto que parece que se han quedado “pequeños”) si se busca un buen nivel de refrigeracion con una buena relacion CFMs/ruido.
  • 13,5cm/14cm: Generalmente se usan en algunos disipadores  de CPU, algunas fuentes de alimentación o como ventiladors de caja, actualmente no son muy frecuentes aunque es de suponer que se conviertan en estándar próximamente ya que al ser más grandes pueden mover más aire (CFMs) con menos Rpms (y por lo tanto menos ruido).

Asi mismo se puede decir que existen varias gamas dentro de los disipadores:

  • Gama Inbox/Boxed del fabricante del procesador (Intel/AMD): Serían una gama “baja” al menos los actuales ya que suelen ser de aluminio con base de cobre y suelen usar un ventilador integrado, pero suelen tener ventiladores ruidosos aunque depende del modelo en cuestión, además hay que tener en cuenta que estos disipadores se pueden considerar “adecuados” ya que refrigeran el procesador correctamente (Aunque no lo hagan de la mejor forma posible) puesto que el fabricante lo ha certificado para su uso en ese procesador. La mayor ventaja es que el procesador Inbox/Boxed tiene 3 años de garantía frente a los 2 años del modelo OEM además de venir más protegido en su empaquetado individual, aunque son algo más caros que los modelos OEM (Sin disipador).
  • Gama “baja” no Inbox/Boxed de otros fabricantes: Suelen ser de aluminio con base de cobre o completos de cobre con ventiladores de 8x8cm generalmente (Raramente usan ventiladores mayores, es más en muchos caso es al contrario existen versiones con ventiladores de 7x7cm). Fabricantes como Titan; Spire; Speeze; Evercool (Coolbox); Aerocool, TMG (de Thermaltake)… su principal ventaja es que suelen tener un bajo coste y el nivel de ruido puede ser más aceptable en comparacion con los Inbox/Boxed aunque depende del modelo ya que parece ser que no todos los modelos Inbox/Boxed tienen el mismo nivel de ruido.
  • Gama media y alta: Son de aluminio con base de cobre o completos de cobre y Heat Pipes  (Tambien hay algunos modelos completos de aluminio pero con Heat Pipes), con ventiladores de 8x8cm o superiores (ej: de 9,2×9,2cm ó 12x12cm). Tienen un rendimiento mejor que los anteriores y un nivel de ruido inferior siempre y cuando se comparen ventiladores similares en cuanto a prestaciones pero de tamaños diferentes. Fabricantes como: Titan, Spire, Evercool (Coolbox), Xilence, Tacens, Thermaltake, Asus, Gigabyte, Aerocool, Arctic Cooling, Silverstone, Xigmatek, OCZ, Coolermaster, Scythe Zalman, Swiftech, Alpha, Thermalright, Thermolab, Noctua,…

Actualmente la tendencia es hacer disipadores con Heat Pipes y ventiladores grandes de 9,2cm o mayores, ya que tienen una buena capacidad de refrigeracion generando “poco” ruido; para los procesadores actuales como:

  • Intel Pentium 4 (Socket 478 y LGA 775).
  • Core 2 Duo/Quad (Socket LGA 775).
  • Core i7 (Socket LGA 1366).
  • Core i5 (Socket LGA 1156).
  • AMD Athlon 64 (Socket 754, 939, 940 y AM2).
  • AMD Phenom/Phenom II (Socket  AM2+ y AM3).

Actualmente la mejor opción sería algún disipador de aluminio con base de cobre o completo de cobre (Dependiendo del uso) preferentemente con heat pipes y un ventilador de al menos 9,2 cm o mejor aún de 12 ó 14 cm, con el fin de que mueva bastante aire y no resulte demasiado ruidoso, ya que los procesadores actuales disipan bastantes watios, aunque hay que tener en cuenta que a veces los disipadores de CPU de gran volumen no son compatibles con todas las cajas de ordenador y/o placas base porque no caben dentro de la caja y/o chocan con alguna pieza de la placa base, por lo que antes de decidirse por un modelo concreto es importante tener en cuenta la compatibilidad del disipador con nuestro hardware, pare ello los fabricantes suelen disponer de listas de compatibilidad de cada modelo, de esta forma se evitan sorpresas desagradables.

Para terminar comentar que la pasta térmica (En este post: Guia para comprar pasta térmica (TIM: Thermal Interface Material) hay información sobre ellas), usada entre el disipador y el core del procesador (En el foro de Noticias3D hay dos hilos sobre: como echar la pasta termica y como quitarla) también influye a la hora de las temperaturas. Se pueden diferenciar varios tipos de pastas térmicas:

  • Termalpad/”Chicles” o pastas preaplicadas en los disipadores cumplen con su función de mejorar el contacto pero no representan una mejora térmica, además en muchos casos son algo difíciles de quitar si se quiere cambiar por una de mayor calidad.
  • Las típicas pastas blancas o de otro color que apenas tienen compuestos metálicos de alta conductividad térmica, mejoran el contacto pero no reprensentan una mejora térmica, son similares a las anteriores.
  • Pasta de mejor calidad como son las Artic Alumina (Sustituida por la Artic Ceramique que es más actual), las Coolermaster HTK o similares en gama “media” y la Artic Silver 5, Coolermaster PTK (con Shin Etsu), OCZ Freezer, Diamond Cooling o similar en gama “alta”; en estos casos además de mejorar el contacto suelen tener una mejora térmica respecto a las pastas anteriores (Preaplicadas, pastas blancas y similares) debido a que sus compuestos mejoran la transferencia de calor entre el procesador y el disipador reduciendo algo la temperatura.

Así mismo actualmente otro factor a tener en cuenta es una buena refrigeracion de caja ya que una refrigeracion exclusiva del disipador de CPU y la fuente de alimentacion (Hay que tener en cuenta que el ventilador de la fuente saca su propio aire caliente y de rebote el que le llega, de hecho si este se parase probablemente el ordenador se bloquearia al poco tiempo de estar encendido por no renovar el aire interno, al menos es lo que pude ver con un PII 350 al que el ventilador de la fuente no le funcionaba); esta refrigeración (CPU y fuente) ha sido la estándar durante mucho tiempo (Muchas cajas ni siquiera tenian los huecos para instalar ventiladores de caja), pero para los equipos actuales esta claro que no es suficiente siendo necesario tener un flujo de aire dentro de la caja para su correcta refrigeracion, para ello bastaria con un par de ventiladores de caja uno frontal metiendo aire (siempre y cuando el frontal lo permita, ya que algunos son macizos y toman el aire por los laterales o parte baja restando capacidad de refrigeracion) y otro trasero sacando aire; aunque esta claro que el sistema puede mejorar mucho más, añadiendo a los ventiladores delantero/s y trasero/s, además ventilador/es lateral/es o superior/es como ocurre en algunas cajas actuales mejorando así sus prestaciones en cuanto a refrigeración del equipo (En eta entrada: Guía para comprar una caja de ordenador hay más información sobre las cajas o gabinetes)

De todas formas también es cierto que existen métodos de refrigeración más complejos (Generalmente orientados a overclock extremo que no se consigue con aire) como son:

  • La refrigeración líquida (RL): Que posiblemente en un futuro se convierta en estándar, ya que están apareciendo sistemas compactos con un buen rendimiento.
  • Las celulas Peltier: Son células eléctricas que tienen dos caras, una de ellas se enfría muchisimo, mientras que la otra aumenta su temperatura en la misma proporción, por lo que necesitan sistemas de refrigeración (ventiladores) y puede producirse condensación por la diferencia de temperaturas lo cual no es bueno para el hardware.
  • Los sistemas de cambio de fase tipo Vapochill o Prometeia (Reviews de Active-Hardware) aunque tienen muy buenas prestaciones (Dejan el procesador a temperaturas bajo cero) son muy ruidosos y caros.
  • Otros sistemas como el Hielo Seco (También conocido como: Nieve Carbónica o Dióxido de Carbono sólido, CO2 (s) ) o el Nitrógeno Líquido (N2(l) ) normalmente sólo se utilizan para pruebas de overclock extremo.

Grabación perpendicular (PMR) en los discos duros


hdd

Actualmente los discos duros (HDD: Hard Drive Drive) usan un sistema de grabación perpendicular (PMR: Perpendicular Magnetic Recording) que es mejor que el anterior Sistema Longitudinal (estaba limitado a discos de unos 250 GB por plato, aunque ahy que tener en cuenta que un disco duro generalmente tiene varios platos, aunque existen modelos de un solo plato), con los discos con PMR se han conseguido platos de 320 GB y actualmente de hasta 500 GB en un solo plato (ya hay discos duros de 2 Terabytes con 4 platos de 500 GB), actualmente todos los fabricantes de discos duros (western Digital (WDC), Samsung, Seagate/Maxtor,…) utilizan discos con PMR ya que pueden conseguir discos de mayor capacidad y mejores prestaciones (cuanto mayor es la densidad de almacenamiento por plato mejor rendimiento tiene el disco, es decir que un disco con un plato de 320 GB tendría mejor rendimiento que uno de 250 GB siempre y cuando ambos modelos sean “iguales” excepto por capacidad). En este gráfico de MaxBoxPC se puede ver más claramente como funciona PRM:

pmr

Arriba se puede ver el antiguo sistema longitudinal (almacenamiento de datos en horizontal), y abajo el nuevo sistema PRM (almacenamiento de datos en vertical), como se puede ver con PMR se pueden almacenar mayor cantidad de datos en la misma superficie del disco.

Se puede encontrar más información en: