Guía del Amago de terminales móviles y ADSL en XakataOn


En Xakata On  se puede encontrar una guía para hacer un amago (Basicamente consiste en hacer una portabilidad a otra compañia diferente de la que tenemos actualmente (Ya sea en movil o ADSL) y cuando recibimos la contraoferta de nuestra compañía actual decidir si queremos seguir con ellos (Cancelando la portabilidad con el otro operador) o por el contrario seguimos adelante con la portabilidad a la nueva compañia). La guía de Xakata On se compone de 5 apartados:

Hay que tener en cuenta que los amagos los pueden realizar tanto usuarios particulares como los autónomos/empresas (En esta entrada del Blog comente algo del tema por una experiencia personal al realizar una portabilidad).

Así mismo al realizar un amago de portabilidad movil a un nuevo operador hay que tener claro:

  • Que tarifa vamos a pagar al mes al operador nuevo para no llevarnos sorpresas en la factura.
  • Que marca/modelo de móvil y a que precio nos lo ofrecen.

Ya que debemos sopesar si la contraoferta de nuestro operador móvil actual puede ser similar.

También a la hora de realizar portabilidades en móviles tenemos que tener en cuenta varios aspectos:

  • Cobertura que tienen los Operadores móviles (La función principal de un teléfono móvil es poder llamar casi desde cualquier parte, siempre y cuando haya cobertura).
  • Permanencia que tenemos con nuestro operador (Supuestamente los amagos se pueden realizar a partir de los 12 meses de permanencia, sin embargo si se realizan una vez finalizado el contrato de permanencia (Generalmente suelen ser de entre 18 y 24 meses) es posible que se obtengan más beneficios porque el usuario ya no tiene la penalización económica por dejar la permanencia en caso de hacerlo).
  • Penalización económica por rescindir el contrato antes de terminar la permanencia, en el caso de que hagamos una portabilidad a otro operador sin terminar la permanencia con el actual, seguramente haya que pagar una penalización económica (Que generalmente varía en función del móvil que nos hayan ofertado y la tarifa que tengamos contratada).
  • Segmento al que pertenecemos, normalmente las compañias moviles tiene 2 segmentos: Particulares y Autónomos/Empresas con ofertas diferentes para cada uno de los segmentos, por lo que si un usuario particular quiere pasarse a autónomo (Ej: Porque haya abierto un negocio) o viceversa (Ej: Porque haya cerrado el negocio y no le interesen las tarifas de Autónomos/Empresas) tendrá que tener en cuenta la posibilidad de que no pueda cambiar de un segmento a otro únicamente llamando al departamento de atención al cliente de su operador.

Guía para montar un ordenador de bajo consumo


En Noticias3D hay un artículo bastante interesante sobre la creación de el montaje de un equipo informático (Ordenador) de sobremesa de bajo consumo (Sobre los 50w en total), para lograr este propósito aconsejan

  • No reciclar equipos antiguos ya que en muchos casos es posible que superen el consumo que marcan como sostenible (50w), aunque se puede aprovechar alguna que otra pieza (Ej: Memoria RAM, Unidad Óptica, Caja,…).
  • Utilizar productos de tipo “Green” (“Verdes”) que tienen menor consumo que los convencionales (Aunque también hay que tener en cuenta que ofrecen un rendimiento algo menor que los modelos de la gama “convencional”).

En cuanto a los componentes a tener en cuenta comentan como opciones en:

  • Placas base (Mother Board o Mainboard) están los formatos MicroATX (También llamado µATX o mATX) y Mini-ITX, el primero es una variante de menor tamaño (244 mm * 244 mm; 9.6 pulgadas * 9.6 pulgadas) que el estandar ATX (305 mm * 244 mm; 12 pulgadas * 9,6 pulgadas)/eATX (305 mm * 330 mm; 12 pulgadas * 13 pulgadas) por lo que las piezas (Memoria RAM, Tarjetas,…) suelen ser retrocompatibles, mientras que Mini-ITX (170 mm x 170 mm; 6,7 pulgadas x 6,7 pulgadas) es un formato más reducido que mATX y que por otra parte no suele ser compatible con los componentes (Memoria RAM, Tarjetas,…) que se utilizan en equipos ATX/mATX. En cualquier caso este tipo de placas base suelen integrar la tarjeta gráfica bien en el chipset (Como se hacía hasta hace poco) o bien en el procesador como ocurre por ejemplo con algunos procesadores Intel y AMD actuales.

Placa base micro ATX

Placa base Mini-ITX

  • Como procesadores (CPU: Central Processing Unit, Unidad Central de Procesamiento), las alternativas en bajo consumo son los Intel Atom (Existen modelos con/sin HT (Hyper-threading), 1 núcleo, 2 núcleos, 4 núcleos,…), los AMD Fusion Zacate (E-350.) y los Via Nano (Aunque estos últimos son más difíciles de encontrar). Otra alternativa pueden ser los procesadores de bajo consumo que tienen tanto Intel como AMD para equipos de sobremesa aunque el consumo aumentará ligeramente.
  • Fuente de alimentación: Lo ideal sería que estuviese adaptada al consumo del equipo, teniendo en cuenta que ronda los 50w, lo ideal sería una fuente de unos 100 ó 150w, por lo que las únicas opciones viables son una fuente Mini-ITX o bien usar una fuente integrada en caja. Una alternativa puede ser utilizar una fuente de alimentación de 200 ó 300 w con PFC Activo y que al menos tenga la certificación 80 Plus (Hay más información en esta entrada del Blog sobre esta certificación), ya que este tipo de fuentes ayudan a reducir el consumo eléctrico.
  • Memoria RAM: El consumo de este componente no es muy significativo sin embargo algunos fabricantes como Kingston están sacando al mercado series “green” de bajo consumo como su serie HyperX LoVo (Low Voltage) que están disponibles DDR3 1333 y DDR3 1600 y funcionan con un voltaje de entre 1,25 y 1,35v (Una memoria RAM DDR3 1333/1600 convencional tiene un consumo de 1,5v aproximadamente). En principio con 2 GB (2.048 MB) debería ser más que suficiente, aunque teniendo en cuenta el precio actual de la memoria RAM puede ser interesante tener 4 GB (4.96 MB), ya que podríamos utilizar una parte de la memoria RAM como RamDisk (En esta entrada del Blog hay más información).

  • Sistema de almacenamiento: Lo más normal teniendo en cuenta la relación precio/prestaciones sería un disco duro (HDD: Hard Disk Drive) de 5.400 Rpms tipo “Green” (De bajo consumo) de la capacidad que pensemos utilizar (Teniendo en cuenta que siempre es mejor que sobre espacio a corto/medio plazo a que nos falte, ya que las cajas de este tipo de equipos suelen ser pequeñas por lo que no tienen mucha capacidad de ampliación y por otro lado aumentar el número de discos en el equipo incrementaría el consumo de watios, por ejemplo un WD Caviar Green de 1 TB de 3,5″ (Tamaño de ordenador de sobremesa o escritorio) consume unos 5,30 w en Read/Write (Lectura/Escritura), sin embargo un disco duro como el Caviar Blue (6,80 w) o el Caviar Black (6,80 w), ambos de 7.200 Rpms tienen un consumo mayor en Read/Write. Por otra parte los modelos de mayor capacidad como por ejemplo el Caviar Green de 2 TB (5,30 w) y el Caviar Black de 2 TB (10,7 w) aunque tienen mayor consumo lo “compensan” con su mayor capacidad, ya que por ejemplo si tenemos dos Caviar Green de 1 TB cada uno (2 TB en total, tendríamos un consumo total de unos 10,6w en lugar de 5,30 w en el caso de usar un único disco duro de 2 TB). Otros discos de bajo consumo son los Samsung Ecogreen de 5.400 Rpms, los Hitachi Deskstar 5K1000y los Seagate Barracuda LP de 5.900 Rpms. Otra opción si queremos reducir el consumo puede ser usar discos de 2,5″ (De tamaño portátil) que deberían tener un consumo menor que es de los modelos de 3,5″. Por otro lado si buscamos el máximo rendimiento con el menor consumo la opción más viable sería un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido), aunque hay que tener en cuenta que su relación precio/espacio es pésima aunque sus prestaciones superan a cualquier disco duro actual (Incluyendo a los SCSI/SAS de 10.000 y 15.000 Rpms).

WD Caviar Green

SSD Crucial M4

  • Caja: Teniendo en cuenta que el formato de la placa base (Bien sea mATX o Mini-ITX) va a determinar el tipo de caja, es interesante tener en cuenta que las cajas con refrigeración activa (Con ventiladores) no es muy aconsejables debido al posible ruido que puede generar el equipo (Esto en parte dependería de las Rpms y del tamaño del ventilador; generalmente a más Rpms, más ruido), por lo que sería más aconsejable que la caja tuviese zonas perforadas con rejillas tipo Mesh que ayuden a evacuar el aire caliente por convección. Otra opción puede ser instalar un regulador de Rpms (Rheobus) para controlar las Rpms y ruido que generen los ventiladores que tengamos instalados (En esta entrada del Blog hay una guía para elegir un rheobus.

Barebone Shuttle

Este tipo de ordenadores se suele utilizar para uso:

  • Ofimático (Procesador de textos, Hoja de cálculo, Base de datos,…).
  • Internet (Web, eMail, Descargas,…)
  • Reproducción imágenes, audio (Ej: Música MP3) y vídeo (Películas), teniendo en cuenta que dependiendo de la potencia del equipo es posible que el equipo es posible que no sea capaz de reproducir formatos de vídeo en alta definición 1080p (1.920 x 1.080 píxeles) con un gran bitrate.

De hecho actualmente existe un nicho de mercado que recoge este tipo de equipos bajo el nombre de Nettop (Se puede decir que son el equivalente de los NetBook portátiles pero para sobremesa/escritorio) y que tienen un coste inferior al de un equipo de sobremesa.

Lógicamente este tipo de equipos de bajo consumo son idóneos para:

  • Edición fotográfica con imágenes de alta resolución.
  • Edición de vídeo.
  • Juegos 3D de última generación.
  • Autocad en 2D y 3D.

Se puede encontrar más información en:

Guía para comprar un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido)


En esta entrada del Blog del año 2008 comente el tema de los SSD (Solid State Device, Dispositivos de Estado Sólido). Un SSD se compone de varias piezas como se puede apreciar en esta imagen:

Componentes de un SSD

Componentes de un SSD (Click para agrandar la imagen)

  • Un PCB (Printed Circuit Board, Circuito Impreso), en este caso de color verde, sobre el que se montan los componentes electrónicos.
  • Una Controladora de Memoria que determina en gran parte el rendimiento del SSD.
  • Una memoria cache que determina en parte su rendimiento.
  • Varias memorias NAND Flash que determina la capacidad de almacenamiento del SSD y en parte su rendimiento; lo habitual es que actualmente los SSD de uso “doméstico” sean de tipo MLC (Multi Level Cell), aunque los SSD de gama profesional suelen ser SLC (Single Level Cell).
  • Los conectores Serial ATA de datos y alimentación (Corriente), actualmente son Serial ATA300 (Hasta 300 MB/Seg), aunque están apareciendo SSD con Serial ATA600 (Hasta 600 MB/Seg), hay que tener en cuenta que actualmente ningún disco duro mecánico aprovecha SATA300 ya que ningún disco duro es capaz de tener una tasa sostenida en lectura/escritura de datos de 300 MB/Seg que es lo máximo que soporta SATA300, por lo que SATA300 y SATA600 serán aprovechados únicamente por SSD ya que estos tienen tasas de lectura/escritura muy superiores a los discos tradicionales.
  • Una carcasa metálica para protegerlo donde también esta la etiqueta informativa del fabricante con la marca, modelo, capacidad,… que tiene el SSD.

Actualmente los SSD están  adquiriendo cierto auge como sistema de almacenamiento de datos (Básicamente se usan para el Sistema Operativo y los programas, ya que para almacenamiento masivo de datos no son rentables económicamente) debido a que tienen algunas ventajas sobre los discos duros tradicionales (Información de OZC en PDF e inglés):

  • Menor tiempo de acceso (Menor de 1 ms) que los discos duros mecánicos de:
    • 5.400 Rpms (Ej: Samsung ECO Green) y 5.900 Rpms (Ej: Seagate Barracuda LP): Suelen usarse en el entorno doméstico como almacenamiento de datos ya que no se necesita una alta tasa de transferencia de datos ni un tiempo de acceso bajo.
    • 7.200 Rpms: Suelen emplearse en el entorno doméstico para cargar el Sistema Operativo y programas ya que tienen mayor rendimiento que los modelos citados anteriormente de 5.400 y 5.900 Rpms, ya que su tiempo de acceso en el mejor de los casos es de unos 9 ms.
    • 10.000 Rpms (Ej: Velociraptor, actualmente es el único disco duro SATA300 del mercado, aunque hasta hace poco estos discos sólo se tenían conexión SCSI o SAS): Suelen utilizarse en el sector profesional (Aunque al ser discos SATA pueden utilizarse en placas base domésticas con conectores SATA sin necesidad de realizar un gran desembolso económico como ocurre con los discos SCSI/SAS que necesitan una controladora SCSI/SAS aparte), tienen un tiempo de acceso en el mejor de los casos de unos 4,5 ms.
    • 15.000 Rpms (Ej: Discos SCSI/SAS): Se utilizan mayoritariamente en el sector profesional (Requieren controladoras SCSI o SAS), tienen un tiempo de acceso en el mejor de los casos de unos 3,4 – 3,5 ms.
  • Mayor tasa de lectura (Normalmente de 200 MB/Seg o más) y escritura (Normalmente de 100 MB/Seg o más) de datos secuencial, aunque existen SSD de gama “baja” con menores prestaciones (Ej: Intel X25-V de 40 GB tiene: 170 MB/Seg en lectura y 35 MB/Seg en escritura).
  • Mayor tasa de lectura y escritura aleatoria, aunque esta caracteristica depende en parte del tipo de SSD ya que algunos SSD no destacan en este apartado el cual es bastante importante si el SSD se va a dedicar a correr un Sistema Operativo y los programas (Actualmente es el uso habitual para un SSD ya que no tiene mucho sentido utilizarlos como medios de almacenamiento masivo de datos, para finalidad trae más cuenta comprar un disco duro de gran capacidad ya que son bastante más baratos).
  • Mayor cantidad de operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS: Input-Output per Second).
  • Al no disponer de partes mecánicas ni móviles (Motor, Cabezales, Brazo,…) como los discos duros tradicionales, los SSD:
    • Son menos propensos a fallar (Sólo puede haber fallos eléctricos y/o electrónicos),  de hecho un SSD suele tener un tiempo estimado de vida de 1.000.000 de horas MTBF o más (Los discos duros domésticos tienen entre 500.000 y 750.000 horas MTBF y los discos duros profesionales oscilan entre 1.000.000 y 1.400.000 horas MTBF), aunque eso no significa que un SSD o un disco duro puedan durar decenas de año sino que deben tomarse como indicador de mayor calidad en la construcción del dispositivo.
    • No producen ruido ni vibraciones.
    • Apenas se calientan por lo que no se ven afectados por problemas de altas temperaturas, aunque eso no significa que tengan unos limites de temperatura para funcionar.
Intel X25-M

Intel X25-M

El rendimiento de los SSD varía de un modelo a otro (Estas variaciones de rendimiento pueden ser relativamente altas entre unos modelos y otros sobre todo si pertenecen a generaciones distintas y/o familias de productos diferentes, de hecho OCZ tiene una “categorización” de sus productos en formato PDF, esta clasificación está en función de las prestaciones y capacidad del SSD, lo cual nos puede dar una idea del enfoque comercial del SSD en cuestión en función de su rendimiento/capacidad aunque este sea de otro fabricante), esto se debe en gran parte a la controladora de memoria que integra el SSD, se puede encontrar más información en:

Actualmente hay varias controladoras entre ellas:

  • JMicron JMF612 (Sucesora de la primeras JMF602/602B las cuales tenían un rendimiento irregular).
  • Indilix Barefoot (ARM7) con DRAM ELPIDA: Tienen un rendimiento en general bastante bueno, está implentada en algunos SSD como los G.Skill Falcon o el SuperTalent Ultra ME.
  • Intel con DRAM Samsung: Aunque tienen una tasa de escritura algo “baja” si se compara con otros modelos, los Intel X25 destacan por su rendimiento en lectura y escritura aleatoria, la cual es un punto importante para tener un SSD para Sistema Operativo y Programas y de hecho pocas controladoras de SSD actuales las pueden igualar en este aspecto.
  • Samsung con DRAM Samsung: Utilizada en algunos modelos como los OCZ Summit y los Corsair P Series.
  • Marvell (Es un fabricante de semiconductores): No hay mucha información sobre estas controladoras.
  • SandForce, tiene dos controladoras diferentes: SF-1200 (Mercado doméstico) y SF-1500 (Mercado profesional): Actualmente son poco conocidas pero tienen un rendimiento muy bueno, se han utilizado entre otros SSD en los OCZ Vertex2/Agility2.
  • Asi mismo los fabricantes de discos duros como Seagate (Pulsar) y Westen Digital (SiliconEdge Blue ) también han entrado en el sector de los SSD.
OCZ Vertex2

OCZ Vertex2

Sin embargo los SSD tienen varias pegas principalmente:

  1. Alto precio por GB, el cual oscila entre los 2,5 €/GB y los casi 5 €/GB para los modelos de 32 a 64 GB (Un disco duro SATA300 de 7.200 Rpms y 500 GB tiene un precio actual de unos 55 €, lo que significa que el coste por GB sería de unos 0,11 €/GB aunque no tiene las mismas prestaciones).
  2. Escasa capacidad ya que las unidades más pequeñas que pueden considerarse con buen rendimiento y “asequibles” (Entre 150 y 250 € aproximadamente), son de entre 32 y 80 GB.
  3. Generalmente son unidades de almacenamiento de 2,5″ (Tiene el mismo tamaño que un disco duro de portátil) es decir que para utilizarlo en un equipo de sobremesa es necesario comprar un adaptador si el SSD no lo lleva (Aunque existen algunos modelos de 3,5″ (Como es el caso de los OCZ Colossus/Colossus LT) e incluso en formato PCI Express como es el caso de los OCZ Z-Drive, estos últimos son excesivamente caros actualmente) dicho adaptador de 2,5″ a 3,5″ aunque no es muy caro es un componente necesario si no queremos dejar el SSD “tirado” dentro de la caja expuesto a posibles golpes cuando la movamos de sitio.
  4. Sufren una degradación del rendimiento con el uso (A los discos duros mecánicos les pasa algo similar y es necesario desfragmentarlos con cierta frecuencia), esto en parte se ha solucionado con software de limpieza manual (Ej: Sanity Erase o Intel SSD Tool Box) o bien con las intrucciones como Garbage Collection (Integradas en algunos OCZ) o las intrucciones TRIM (Información de Wikipedia) que por cierto las intrucciones TRIM actualmente no son compatibles con los niveles RAID (Hay más información sobre RAID en esta entrada del Blog).

Por último dejo unos cuantos análisis de algunos SSD actuales interesantes y que se pueden encontrar relativamente fácil en el mercado español:

  • Intel X25-V “Postville” G2 de 40 GB (Actualmente ronda los 110 € aproximadamente), tiene una tasa de lectura de 170 MB/seg y “sólo” 35 MB/Seg en escritura secuencial, aunque al igual que el X25-M destaca en pruebas de lectura/escritura aleatoria (Lastima que tenga una tasa de escritura secuencial tan baja, de hecho teniendo en cuenta el precio del Intel X25-M de 80 GB (Ronda los 210 € aproximadamente), Intel podría haber sacado un X25-M de 40 GB por unos 125 € aproximadamente que lo posicionaría mejor en relacion precio/rendimiento. Reviews de: Hispazone, Overclock.net (En inglés), AnandTech (En inglés).
  • Intel X25-M “Postville” G2 de 80 GB (Actualmente ronda los 210 €): Tiene una tasa de lectura de 250 MB/seg y “sólo” 70 MB/Seg en escritura secuencial, aunque destaca en pruebas de lectura/escritura aleatoria. Reviews de: Hispazone, Hard-H2o, TomsHardware (En inglés), AnandTech (En inglés) y Legit Reviews (En inglés). Los Kingston SSD Now Series M son remarcados de Intel.
  • OCZ Vertex Turbo de 30GB y 60 GB (Rondan los 165 y 215 € respectivamente): Tiene una tasa de lectura de 240 MB/seg y 145 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews (En inglés) de: Guru3D y BenchMarkReviews sobre el modelo de 120 GB.
  • OCZ Vertex Limited Edition (OCZ Vertex LE) con controladora Tailor Made OCZ (Según los datos de este PDF de OCZ, aunque según los datos de las Reviews parece ser que la controladora sería una SandForce SF-1500) de 50 GB (Ronda los 215 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 270 MB/Segy 250 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews (En inglés) de: Legit Reviews y AnandTech.
  • OCZ Agility2 (SandForce SF-1200) de 50 GB (Actualmente ronda los 215 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 285 MB/Seg y 275 MB/Seg en escritura secuencial (Tiene menor cantidad de IOPS que los Vertex2). Reviews (En inglés) de: AnandTech y PC Perspective.
  • OCZ Vertex2 (Controladora SandForce SF-1200) de 50 GB (Actualmente ronda los 235 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 285 MB/seg y 275 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews de: Guru3d y TechSpot sobre el modelo de 100 GB.
  • G.Skill Falcon/Falcon II (Indilix Barefoot): Tiene una tasa de lectura de 220 MB/Seg y 110 MB/seg en escritura secuencial. Reviews de: Tóxico PC y Hard Concept sobre el modelo de 64 GB; Guru3d y Hardware Canucks (Ambas en inglés) sobre el modelo de 128 GB. Según parece G.Skill va a sacar unos SSD basados en las controladoras SandForce (SF-1200) denominados Phoenix.

Así mismo otros ensambladores de memoria nand flash como por ejemplo:

  • Corsair:
  • Patriot:
  • Supertalent:
  • Mushkin IO (Controladora Indilix) con capacidades de 64, 128 y 256 GB. Reviews en inglés de: Overclockers Club y Benchmarkreviews. Actualmente Muskhin tiene una serie denominada Callisto que utiliza controladoras SandForce 1200 (SF-1200).
  • Crucial:
    • M225 (Indilinx Barefoot) con capacidades de 64, 128 y 256 GB.
    • C300 (Controladora Marvell, como indican en su Data Sheet en formato PDF) con capacidades de 64, 128 y 256 GB y conexión SATA300/SATA2 ó SATA600/SATA3 (Actualmente son los únicos SSD que disponen de esta conexión ya que el resto de modelos son SATA300/SATA2). Reviews (En inglés) de: Benchmarkreviews y Tweaktown.
Crucial Real SSD C300

Crucial Real SSD C300

Han sacado al mercado SSD a tener en cuenta, aunque muchos de ellos sólo se encuentran en tiendas online fuera de España.

Guía para comprar antenas Wifi


Actualmente las conexiones inalámbricas (Wifi: Wireless Fidelity) se han convertido en un estándar por su relativa facilidad de implantación a pesar de tener sus desventajas, como por ejemplo:

  • Menor rendimiento de la red, una red con Fast Ethernet soporta hasta 100 Mbps (Unos 12,5 MB/seg), mientras que una red Wifi 11g soporta hasta 54 Mbps (Unos 6,75 MB/seg), por otra parte una red Gigabit Ethernet soporta hasta 1.000 Mbps (Unos 125 MB/seg) y el estándar Wifi más actual 11n soporta hasta 300 Mbps (Unos 37,5 MB/seg), como se comenta en esta entrada: Wifi 11n será un estándar en Octubre de 2.009 ).
  • Menor seguridad, una red Wifi debe estar cifrada como mínimo con una clave WEP (Actualmente este tipo de claves Wifi se pueden romper y dar acceso a la red), por lo que lo más aconsejable es que la clave Wifi sea al menos WPA-AES (WPA-TKIP se ha conseguido romper recientemente como se comento en esta entrada: Contraseñas Wifi con WPA-TKIP crackeadas), aunque para ello es necesario que todos los componentes de la red (Router, Puntos de Acceso, Tarjetas inlámbricas,…) sean compatibles con dicho sistema de encriptación.

Aunque en muchos casos las redes Wifi no tienen la cobertura esperada y es necesario utilizar algún elemento que aumente la potencia de los dispositivos Wifi, como por ejemplo:

  • Router Wifi.
  • Puntos de Acceso/Access Point (AP).
  • Tarjetas de red inalámbricas (PCI, USB,…).

Para ello se pueden encontrar en el mercado antenas Wifi que aumentan la potencia de emisión/recepción de la señal Wifi, estas antenas pueden clasificarse en varios tipos:

  1. Omnidireccionales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica en todas las direcciones (360º), son las más frecuentes aunque suelen tener menos potencia (dBi, información de Wikipedia).
  2. Sectoriales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica dentro de un sector circular por ejemplo de 80º ó 120º, tienen mayor potencia (dBi) que las omnidireccionales pero no cubren los 360º, es decir que para montar una antena omnidireccional utilizando antenas sectoriales sería necesario utilizar varias antenas para cubrir los 360º aunque suelen ser más costosas que las omnidireccionales y unidireccionales.
  3. Unidireccionales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica en una sola dirección, su amplitud es muy limitada (Tienen una cobertura pocos grados)  ya que consiguen mayor distancia a costa de tener poca amplitud de cobertura, se utilizan en enlaces Punto a Punto (Con dos antenas unidireccionales), o para tener acceso a antenas omnidireccionales. Un ejemplo de antena unidireccional es la Antena Yagi (Información de Wikipedia), que se puede fabricar de forma casera con un paquete de patatas Pringles como comentan en Buen Master.

Actualmente por norma general suele ser más barato comprar una antena Wifi de algún fabricante del sector Wifi ya que su precio es bastante asequible, salvo que se necesite algún con características especiales, en tal caso es posible que si merezca la pena diseñar y crear una antena Wifi por nuestra cuenta.

Un punto a tener en cuenta a la hora de elegir una antena Wifi, es su ganancia (dBi): A mayor cantidad de dBi mayor cobertura de red inalámbrica (Wifi), por ejemplo un Router Wifi o una tarjeta de red inalámbrica PCI (Las tarjetas USB suelen tener menor potencia de señal) domésticos suelen tener unas antenas Wifi de serie de unos 3 dBi (Información de Wikipedia).

Así mismo algunas antenas Wifi disponen de un cable (Denominado Pigtail) que sirve para colocarlas en una mejor posición de forma que se pueda mejorar algo la cobertura Wifi, los Pigtail tienen diferentes conectores según el tipo de antena Wifi que utilicen los más comunes son:

  • Conector N (Navy) suele utilizarse en antenas Wifi de fabricación casera debido al gran tamaño del conector, siendo relativamente fácil trabajar con él (Información de Wikipedia).
  • Conector BNC (Bayonet Navy Connector): Es un conector que se utiliza en redes 10Base2, es de tipo coaxial, su utilización no es aconsejable para Wifi puesto que es poco apto para trabajar a 2,4 Ghz (Información de Wikipedia).
  • Conector SMA (SubMiniature version A), o su variante RP-SMA (Reverse-SMA), este conector puede ser macho o hembra, es muy frecuente en tarjetas PCI (Información de Wikipedia).
  • Conector SMB (Es una variante del SMA de menor tamaño).
  • Conector SMC (Es una variante del SMA de menor tamaño, se utilizan en cables muy finos, estos suelen tener alta perdida de señal).
  • APC-7 (Amphenol Precision Connector): Es un conector con baja perdida de señal y bastante caro de producir, lo fabrica Amphenol.

También existen pigtail “mixtos” por ejemplo en un extremo con un conector N y en el otro con un conector SMA,… es decir que no necesariamente los pigtail tienen que tener los mismos conectores en ambos extremos.

Aunque hay que tener en cuenta que según la calidad del cable (Pigtail) y de los conectores, estos pueden tener mayor o menor pérdida de dBi, es decir que si por ejemplo tenemos una antena con 10 dBi pero el pigtail “pierde” por ejemplo 2 dBi/metro de cable, realmente tendríamos una antena con pigtail de 8 dBi para un cable de 1 metro, evidentemente a mayor pérdida de dBi se puede dar el caso incluso de tener los mismos dBi que con la antena de fábrica (Por ejemplo en el caso anterior si el cable fuese de 5 metros, perdida sería de 10 dBi (2 dBi/metro) es decir que no habríamos mejorado la cobertura de la red wifi).

Así mismo las antenas Wifi pueden estar diseñadas para:

  • Interior (Lo más habitual).
  • Exterior o interperie (Son mucho más caras).

Se puede encontrar más información en:

Componentes de un Gearbox


Gearbox

GearBox

Las réplicas de Airsoft eléctricas:

  • AEG (Automatic Electric Guns, Armas Automáticas Eléctricas).
  • AEP (Automatic Electric Pistol, Pistola Automática Eléctrica).

Se componen de varias piezas internas entre las que se encuentra el Gearbox, en el Blog de Meroveo se puede encontrar varios artículos dedicado a esta pieza y sus componentes:

  1. El GearBox, el corazon de la replica – Parte I: Donde se puede encontrar la definición de Gearbox y algunas de sus piezas: Gear (Engranajes), Shims (Arandelas de engranajes), Bushings, Anti-Reversal Latch, Tappet Plate.
  2. El GearBox, el corazon de la replica – Parte II: Donde se explica el funcionamiento de las siguientes piezas: Nozzle, Pistón, Cabeza de pistón, Cilindro, Cabeza de cilindro, Muelle (Spring) y Guia del muelle.
  3. El GearBox, el corazon de la replica – Parte III: Donde se puede encontrar información sobre: Interruptor eléctrico, Cut off lever, Carcasa del GearBox, Selector plate y como extras una explicación sencilla del Hop-Up y del motor.

En este gif animado se puede ver el funcionamiento del Gearbox de un AEG/AEP (En el caso de que no funcione el Gif, pulsar sobre la imagen para verlo):

Pulsar para ampliar la imagen

Guía para comprar un Teclado y Ratón de ordenador


La mayoría de los usuarios de equipos informáticos no suelen reparar en estos dos periféricos de entrada básicos para un ordenador, sin embargo a estos dos componentes: Teclado (Keyboard) y Ratón (Mouse) se les debería prestar mucha más atención ya que son dos elementos que usamos durante muchas horas (Información de Wikipedia: Teclado y Ratón/Mouse).

Respecto a los teclados actuales estos pueden tener dos tipos de conexión al ordenador:

  • PS/2 (MiniDin): Es una conexión en desuso (Se esta sustituyendo por USB).
  • USB: Es la conexión más actual y más generalizada para conectar dispositivos (Teclados, Ratones, Memorias Flash, Impresoras, Escáner,…) al ordenador.

Por otra parte los teclados pueden ser:

  • Con cable: El teclado se conecta mediante el cable correspondiente (PS/2 o USB) al ordenador.
  • Sin cables (Inalámbrico): El teclado se conecta inalámbricamente mediante una conexión:
    • Infrarroja (IrDA): Actualmente no se utiliza.
    • Radio frecuencia (RF): Es la más común actualmente.
    • Bluetooth (BT): Actuando la base como receptor Bluetooth de otros dispositivos.

A una base receptora que tiene un conector PS/2 ó USB para conectarlo al ordenador. Hay que tener en cuenta que los teclados inalámbricos necesitan pilas para poder funcionar aunque su consumo suele ser mínimo, pudiendo durar más de un año. En el caso comprar un teclados inalámbrico (Normalmente no suelen venderse sueltos) es mejor opción comprar un Kit con Teclado y Ratón inalámbrico ya que con un sólo receptor podemos utilizar los dos dispositivos, en caso contrario seguramente necesitemos utilizar dos receptores uno para cada dispositivo.

En cuanto a su distribución de teclas, normalmente los teclados comercializados en España siguen el estándar QWERTY (Información de Wikipedia), aunque existen otros estándar como QWERTZ (Utilizado en Alemania), AZERTY (Utilizado en Francia y Bélgica) que varían en la distribución de las teclas.

Las características a tener en cuenta a la hora de elegir un teclado (Keyboard) serían:

  • Ergonomía (Definición de la RAE (Real Acedemia Española): Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina): Actualmente todos los teclados son más o menos ergonómicos (Incluso suelen llevar un reposamuñecas que puede estar integrado o ser “desmontable”), aunque algunos destacan sobre otros como por ejemplo el Logitech Wave o el Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000 que se supone que son más cómodos que los teclados tradicionales.
  • Teclas multimedia: Algunos teclados disponen de teclas “especiales” que tienen funciones predefinidas (Ej: Play, Pause, Stop, Mute,…) que pueden ser útiles si necesitamos controlar el reproductor multimedia desde el propio teclado en lugar de hacerlo desde el programa correspondiente (Ej: Windows Media Player, WimpAmp,…) siempre y cuando el reproductor sea compatible con el software de control (Driver) del teclado.
  • Teclas de función adicional: Algunos teclados pueden tener teclas de función especial (Ej: Abrir la página de inicio, Abrir Mi PC,…) predefinida (No puede cambiarse) o por el contrario ser programables, permitiendo variar su función mediante el software (Driver) correspondiente.
  • Tiempo de garantía, algunos fabricantes dan garantías “extendidas” de 3 e incluso 5 años lo cual supone un “seguro” a la hora de comprar el producto ya que en el primer caso se tiene un año de garantía extra (Lo habitual es que los productos tengan al menos 2 años de garantía), y en el segundo contamos con 3 años de garantía extra.

Así mismo algunos teclados están orientados al sector Gamer (Juegos) como es el caso de los Logitech Serie G (G11, G13, G15 y G19) o los Razer.

Algunos de los fabricantes de teclados más conocidos son: Logitech, Microsoft, Raptor Gaming, Saitek, Razer, Roccat, Speed Link, OCZ, A4Tech, Cherry, Gigabyte, Genius, NGS,…

En cuanto a los Ratones (Mouse/Mice) se puede comentar que:

Pueden tener dos tipos de conexión al ordenador:

  • PS/2 (MiniDin): Es una conexión en desuso (Se esta sustituyendo por USB).
  • USB: Es la conexión más actual y más generalizada para conectar dispositivos (Teclados, Ratones, Memorias Flash, Impresoras, Escáner,…) al ordenador.

Pueden conectarse al ordenador:

  • Con cable: Se conecta mediante el cable correspondiente (PS/2 o USB) al ordenador.
  • Sin cables (Inalámbrico): Se conecta inalámbricamente mediante una conexión:
    • Infrarroja (IrDA): Actualmente no se utiliza.
    • Radio frecuencia (RF): Es la más común actualmente.
    • Bluetooth (BT): Actuando la base como receptor Bluetooth de otros dispositivos.

A una base receptora que tiene un conector PS/2 o USB para conectarlo al ordenador. Hay que tener en cuenta que los ratoness inalámbricos necesitan pilas para poder funcionar y que estas a diferencia de los teclados pueden durar menos de un año. En el caso de comprar un ratón inalámbrico (Pueden adquirirse sin teclado), es mejor opción comprar un Kit con Teclado y Ratón inalámbrico ya que con un sólo receptor podemos utilizar los dos dispositivos, en caso contrario seguramente necesitemos utilizar dos receptores uno para cada dispositivo.

Los ratones pueden tener diferentes sistemas de detección de movimiento:

  • De bola (Mecánicos): Son los más antiguos, actualmente no se fabrican.
  • Ópticos (Utilizan un led de color rojo): Han sustituido a los anteriores, actualmente tienen una buena relación precio/prestaciones, tienen hasta 800 dpi (dots per inch, puntos por pulgada (ppp) ), sobre superficies de tipo espejo o reflectantes pueden tener un comportamiento errático debido a que el sensor no capta bien el movimiento.
  • Láser (Utilizan un led de luz invisible):  Tienen mayor precisión que los ópticos (Suelen utilizarse en diseño gráfico y juegos), sus sensores láser tienen más de 2.000 dpi (dots per inch, puntos por pulgada (ppp) ) pero también son más caros.

Otro dispositivo de entrada similar al ratón es el Trackball que en lugar de mover el ratón lo que hace es mover un puntero (Generalmente una “bola”) este tipo de dispositivos no han terminado de cuajar en el mercado informático.

Trackball

Trackball

Las caracteristicas a tener en cuenta a la hora de elegir un ratón (Mouse) serían:

  • Ergonomía (Definición de la RAE (Real Acedemia Española): Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina): Actualmente casi todos los ratones son más o menos ergonómicos (Atras quedaron los primeros prototipos con diseños cuadrados que eran poco ergonómicos); además en muchos casos los ratones suelen tener un diseño ambidiestro (Para zurdos y diestros), aunque en muchos casos el diseño es para diestros.
  • Sensibilidad (dpi: dots per inch, puntos por pulgada (ppp) ): A mayor cantidad de dpi mayor resolución y por lo tanto mayor precisión para mover el ratón.
  • Tamaño físico: Actualmente existen diferentes tamaños de ratones:
    • Estandar: Tamaño común que suelen tener la mayoría de los ratones.
    • Portátil: Tienen un tamaño reducido, suelen usarse en equipos portátiles, sin embargo personalmente creo que el ratón debe adaptarse a la mano del usuario independientemente del tipo de equipo (Sobremesa o Portátil) que utilice.
  • Teclas de función adicionales: Actualemente la mayoría de los ratones tienen al menos 3 botones (Click Derecho, Click Izquierdo y Rueda), sin embargo algunos ratones disponen de botones adicioales a los que se les puede asignar una función, por ejemplo: Navegar atras/delante, Hacer/Deshacer zoom,…
  • Algunos ratones están orientados al sector Gamer (Juegos) como es el caso de los Logitech Serie G (G9x, G500) y el MX518.
  • Tiempo de garantía, algunos fabricantes dan garantías “extendidas” de 3 e incluso 5 años lo cual supone un “seguro” a la hora de comprar el producto ya que en el primer caso se tiene un año de garantía extra (Lo habitual es que los productos tengan al menos 2 años de garantía), y en el segundo contamos con 3 años de garantía extra.

Algunos de los fabricantes de ratones más conocidos son: Logitech, Microsoft, Raptor Gaming, Saitek, , Razer, Roccat, Cherry, OCZ, Speed Link, A4Tech, Genius, NGS,…

En cuanto al tema de la ergonomía (Información de Wikipedia) se puede encontrar más información en:

Guía para comprar un disipador de chipset (Northbridge y Southbridge) de placa base


El Chipset (Conjunto de chips) de placa base se compone básicamente de:

  • Northbridge (Puente Norte): Es el encargado de llevar las funciones principales de la placa base (Controla el acceso desde y hacia: el procesador, la RAM, Puertos AGP ó PCIe,).
  • Southbridge (Puente Sur): Es el encargado de llevar las funciones secundarias de la placa base (Gestiona el bus PCI, ISA y las controladoras  IDE, SATA, DMA, USB,…). Antiguamente los Southbridges no requerían sistemas de refrigeración sin embargo actualmente es normal verlos “tapados” por disipadores pasivos que se encargan de refrigerarlos.
  • Controladoras adicionales (IDE, SATA, USB, Sonido, Ethernet/Red,…) externas al chipset que son de terceros fabricantes, ej: Controladoras Silicon Image SATA o las Tarjetas de Red Realtek

Se puede encontrar más información sobre el Chipset en:

Actualmente algunos casos los fabricantes optan por poner “minidisipadores” (Normalmente de aluminio) activos (con ventiladores) que hacen más ruido de la cuenta o bien disipadores pasivos, esta última opción me parece mejor ya que las cajas actuales suelen tener una refrigeración mejor, siendo más “silenciosas” que los pequeños ventiladores de VGA/Chipset que apenas mueven aire (CFMs) y sin embargo pueden resultar ruidosos.

Actualmente existen varias opciones:

  • Disipadores pasivos de aluminio (Sin ventilador): Son piezas de distinto tamaño y peso, entre ellos están los Zalman:
    • ZM-NB32K (Pesa unos 36 gramos, existió un modelo que pesaba algo más y tenía las mismas dimensiones, es posible que admita un ventilador con algún “arreglo” de bricolaje).
    • Zalman ZN-NB47J (Pesa unos 54 gramos, es más alto que el NB32K, su diseño es asimétrico por lo que colocarle un ventilador puede ser complicado).
    • Zalman  ZM-NBF47 (Pesa unos 57 gramos, y tiene un diseño en “abanico”).
  • Disipadores mixtos (Aluminio con base de cobre) activos (con ventilador): Como por ejemplo el Swiftech MCX159 (Pesa 238 gramos contando el ventilador que lleva de serie).
  • Disipadores completos de cobre, como por ejemplo:
  • Disipadores mixtos (Aluminio con base de cobre) con heat pipes: Por ejemplo la serie HR-05 de Thermalright (El HR-05 admite un ventilador de 7cm ú 8cm según el modelo)

De todas formas los disipadores activos anteriores pueden pasarse a pasivos simplemente desmontando el ventilador si es posible o bien no conectándolos a corriente; otra alternativa para reducir el nivel de ruido es conectarlo a un sistema de regulación de voltaje (Rheobus o similar) si es posible

El mayor problema que presentan estos disipadores en muchos casos es su adaptación a una placa base en concreto (El disipador de Chipset debe ser compatible con ella, para ello los fabricantes de disipadores suelen disponer de listas de compatibilidad para cada modelo), ya que no siempre aunque sean compatibles con el chipset de la placa puede ser necesario adaptarlos de alguna forma porque choquen con alguna pieza externa (Ej: alguna tarjeta o disipador de alguna pieza del ordenador).

Además de estos disipadores para chipset (Principalmente para el Northbridge) existen disipadores para otros componentes de la placa base como son los Mosfet y otros chipset de menor importancia, entre los productos diseñados para refrigerar estos dispositivos están entre otros:

  • Microcool ChipSink: Son disipadores de aluminio de pequeño tamaño (Desde 30 (L) x 30 (W) x 30 (H) mm hasta 8,5 (L) x 8,5 (W) x 8 (H) mm), tienen varias medidas y pueden ser negros o plateados.
  • Disipadores VGA Akasa: Son pequeños disipadores (13 x 13 x 4 mm) de aluminio en color negro.
  • Thermaltake BGA Memory Heat Sink: Son pequeños disipadores pasivos de Aluminio (Pesa 2 gramos/unidad) o de Cobre (Pesa 10 gramos/unidad) sus dimensiones son 14 (L) x 14 (W) x 8 (H) mm, es decir 1,4  x 1,4 x 0,8 cm (Largo x Ancho x alto).
  • Thermalright Serie HR-09 (Disipadores pasivos con heat pipes).

De todas formas actualmente existen modelos de placas base con sistemas de refrigeración pasivos con heat pipes que refrigeran al menos:

  • El Northbridge (Chip Norte) de la placa base y al menos una de las zonas VRM (Voltage Regulator Module, Módulo Regulador de Voltaje) unidos por disipadores pasivos con heat pipes y otras zonas de la placa base (ej: Southbridge (Chip Sur) y zona VRM superior van refrigeradas con disipadores pasivos.
  • El Chipset completo (Norhbridge y Southbridge) y la zona VRM (Voltage Regulator Module, Módulo Regulador de Voltaje) unidos por disipadores pasivos con heat pipes.

Hay que tener en cuenta que estos modelos de placas base aunque son algo más caros que los modelos más “básicos” merecen la pena porque:

  1. La garantía del producto (Placa base) se pierde al hacer una modificación física sobre el producto si esta es apreciable.
  2. Si se compra un modelo básico y se le cambia el disipador el coste final seguramente se aproxime a uno de los modelos de gama superior.
  3. Las placas base con sistemas de refrigeración con heat pipes suelen integrar más componentes extras (Dual LAN Gigabit, Firewire, eSATA,…) por lo que nos pueden ahorrar tener que comprar algunas controladoras PCI/PCIe adicionales ya que están integradas en la propia placa base.

Guía para comprar un disipador de tarjeta gráfica (GPU)


Hace unos días en esta entrada comente las características de un disipador de procesador (CPU), en la entrada de hoy comentare las características de los disipadores de las tarjetas gráficas o GPU (Graphics Processing Unit, Unidad de Procesamiento Gráfico), los cuales  no siempre son los mas “adecuados” en algunos casos a pesar de refrigerar las piezas correctamente suelen ser ruidosos. También decir que cualquier manipulación de las piezas a nivel físico (Por ejemplo: Cambiar disipadores o añadirlos) puede anular la garantía de la pieza en cuestión puesto que se esta haciendo una modificación física por ello no es muy aconsejable usar pegamentos como por ejemplo:

  • Artic Adhesive, Adhesivo Zalman o pegamento similar que incluye la pasta térmica.
  • Loctite/SuperGlue3 o similar (Cianocrilato) en las esquinas con pasta térmica en el centro del core).

Si la pieza esta en garantía ya que quitar las piezas añadidas es prácticamente imposible y se vería dicha manipulación.

Los sistemas de refrigeración de las tarjetas gráficas actuales generalmente se limitan a un “simple” disipador tipo Orb (Un ventilador redondo en muchos casos algo ruidoso junto con un disipador metálico (Aunque en algunos casos existen modelos de gama baja que únicamente llevan un disipador pasivo de aluminio sin ventilador, lo cual es de agradecer ya que nos ahorramos una fuente de ruido a largo plazo) generalmente de aluminio) o bien algún sistema algo mas complejo por aire (Raramente se recurre a sistemas complejos con heat pipes como los que proponen algunos fabricantes, salvo en modelos de gama media y alta); dejando a un lado los “microdisipadores” tipo ORB y similares) se puede hacer una “clasificación”:

Al igual que ocurre con los ventiladores de los disipadores de CPU, los disipadores de GPU con refrigeración activa (Con ventilador) pueden llevar un ventilador integrado (Ej: Zalman VF950Led, Zalman Z-Machine GV1000, Thermaltake DuOrb AX,…) o bien llevar un ventilador independiente como ocurre con los Thermalrigth, en este último caso la sustitución del ventilador en caso de fallo es muy sencilla ya que basta con buscar un ventilador de tamaño y prestaciones (CFMs) similares, mientras que en el caso de los ventiladores integrados su sustitución es más complicada ya que hay que recurrir al “bricolaje” para poder adaptar un ventilador.

Por otra parte para la zona del FET (Field-Effect Transistor, Transistor de Efecto Campo) existen otras soluciones pasivas (Sin ventilador) como por ejemplo:

También parece ser que con la aparición de graficas PCI Express muchas han sido convertidas a AGP con un chip puente que hay que refrigerar también por lo que la refrigeración de estos modelos es más complicada debido a que no solo hay que refrigerar la GPU (chipset gráfico) como ocurre con los modelos PCI Express o AGP “nativos” sino que además en los modelos PCI Express convertidos a AGP es necesario refrigerar el chip puente; creo que actualmente las soluciones para estos modelos son bastante limitadas un ejemplo es el Zalman ZM-VHS1 para las GF6600 AGPlo cual puede facilitar el cambio de un disipador de fábrica si este no fuese el más adecuado.

Por último comentar que existen algunos modelos de tarjetas gráficas (Suelen ser de gama media o baja, ya que los modelos de gama alta suelen llevar sistemas de refrigeración activos con ventilador) que llevan de fábrica un disipador pasivo con heat pipes y una disipación activa “silenciosa” como por ejemplo:

Una cosa que siempre hay que tener en cuenta para todos estos casos es que el modelo de disipador de Tarjeta gráfica (GPU) elegido, debe ser compatible con la pieza en cuestión ya que no siempre lo son, para ello se pueden ver las listas de compatibilidad que suelen tener los propios fabricantes sobre cada modelo, de esta forma se evitan sorpresas desagradables.

Guía para comprar un disipador de procesador (CPU)


DisipadorHeatPipes

Actualmente existen diversas soluciones para refrigerar por aire (La Refrigeración Líquida > RL es otra historia) un procesador o CPU (Central Processor Unit, Unidad Central de Proceso) con diferentes resultados, aunque creo que la refrigeración pasiva al 100% (sin ventiladores) actualmente es algo “complicada” (Y sobre todo costosa si se buscan soluciones de “Cero dBas” de calidad) al menos si se tiene un equipo potente), aunque sin ser ningún tipo de experto en el tema (Existen artículos sobre el tema como el de Noticias3d), más que nada de lo que he ido leyendo. A mi modo de ver, los factores que influyen en el rendimiento del disipador son:

Los materiales de los heatsink o bloque de metal (Disipador) pueden ser:

  • Completos de aluminio (Disipa unos 221W/mK aproximadamente): Son los modelos más básicos, actualmente apenas se encuentran; para los procesadores actuales no son nada recomendables ya que han sido superados por otros modelos mejores.
  • De aluminio con base de cobre (Existen dos variantes: la base “atornillada” que parece un “extra” del disipador; y la base insertada que esta “integrada” dentro del propio disipador, esta última creo que es mejor en cuanto al rendimiento): Son los modelos que más se suelen ver actualmente porque ofrecen unas buenas prestaciones (superiores a las de los anteriores) al tener una base de cobre en contacto con el core del procesador, pero siendo bastante ligeros (Si se compara con un modelo completo de cobre) al tener un “cuerpo” de aluminio, siendo modelos aconsejables si se quiere mejorar la refrigeracion de serie, sobre todo si el modelo anterior sólo es de aluminio, o bien el ventilador del disipador actual es pequeño y ruidoso (Como ocurre con los ventiladores de 7 cm o menos).
  • Completos de Cobre (Disipa unos 393W/mK aproximadamente): Son modelos poco “recomendables” si se busca una refrigeración mejor que la estándar (Para eso suele ser mejor opción los anteriores de aluminio con base de cobre), estan más indicados para casos de overclock extremo; su pega es el “excesivo” peso en comparación con los modelos anteriores (Hay que tener en cuenta que el anclaje del disipador al socket soportan un peso limitado por ello cuando se transporta la caja en caso de ser un disipador pesado se aconseja desmontarlo o bien transportarlo con sumo cuidado para evitar posibles daños al socket y/o procesador; cosa que con los anclajes a la placa base mediante tornillos se puede hacer de un modo más seguro ya que soportan más peso, pero también tienen sus “limites”).

Evidentemente existen materiales mejores que el aluminio (Disipa unos 221W/mK aproximadamente) y el cobre (disipa unos 393W/mK aproximadamente) como son:

  • El Oro (Disipa unos 318W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio pero peor que el cobre.
  • La Plata (Disipa unos 429W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio y cobre.
  • El Diamante (Disipa unos 2.300 W/mK aproximadamente) mejor que el aluminio y cobre.

Pero estos materiales (Oro, Plata y Diamante) son mucho más caros que los anteriores (Aluminio y Cobre), aunque han existido disipadores bañados en plata, un ejemplo fueron los Akasa Silver Mountain AK-899S y AK-900S. En Wikipedia y en este enlace de Overclockers Chile hay más información sobre conductividad térmica.

Asi mismo independientemente del material del disipador (aluminio, cobre o mixto), estos pueden tener un sistema de Heat Pipes (información más detallada sobre este sistema en Hardcore-Modding y MadboxPC) que en resumen se puede decir que son unos tubos que contienen un líquido dentro, que tiene un ciclo de evaporación y condensación continuo:

HeatpipeMejorando asi el rendimiento del disipador frente a uno que no lo tiene. Cuanto mayor sea su número mejor debería ser su rendimiento, aunque este también supongo que dependera del grosor de los mismos puesto que en el mercado hay modelos que pueden tener varios tubos (Heat pipe) finos o bien unos pocos gruesos,  realmente esto se hace desde hace tiempo en otros modelos de disipadores como son los pórtatiles o barebones, sólo que ahora se puesto como “novedad” en los ordenadores de sobremesa o escritorio, es más al principio la tecnología Heat pipe en los disipadores de ordenadores de sobremesa, sólo los llevaban algunos disipadores de:

  • Gama media como los Coolermaster Alps (HHC-L61) y CPU Cooler (HHC-001) para Socket A/So370; IHC-Everest (IHC-H71) y Fujiyama (IHC-L71) para So478; en ambos casos fallaban por su “ventilador” de 6x6cm en el caso del HHC-L61/HHC-001 y de 7x7cm en el del IHC-L71/IHC-H71, ademas de ser ruidosos en las versiones de más de 6.000 Rpms)
  • Gama alta como los Thermalright SP-94 para So478/SP-97 para SoA completos de cobre y con ventiladores de 9,2×9,2cm); de hecho actualmente la tendencia es a diseñar disipadores mixtos o completos de cobre con sistemas heat pipe (aunque existen algunos modelos sólo de aluminio con heat pipes) para:
    • Procesadores o CPU, cosa bastante común actualmente.
    • Tarjetas Gráficas/VGAs (un ejemplo son la serie ZM-80 de Zalman) en concreto para la GPU (Graphics Processing Unit, Unidad de Procesamiento Gráfico), ya que la memoria de video suele refrigerarse con disipadores pasivos.
    • Chipset (concretamente para el Northbridge) como el Coolermaster Ice Blue, aunque actualmente algunos fabricantes de placas base implementan soluciones de disipación pasiva en varias zonas de la placa base: Chipset (Northbridge y Southbridge) y VRM (Voltage Regulator Module, Módulo regulador de voltaje).

Actualmente es raro que un disipador de gama media de cualquier fabricante no lleve heat pipes para mejorar el rendimiento del disipador.

Dejando a un lado el diseño del disipador:

  • En láminas (Suele ser lo más común).
  • En forma de pines (estilo Swiftech o Alpha).
  • En abanico (como el  antiguo Zalman 6000AlCu).
  • En flor/ORB/”Circular” (como los Zalman 7x00AlCu y de otros fabricantes con modelos “ORB” como el Thermaltake Golden Orb II).

Ya que este es relativo aunque tambien influye en cierto modo en el rendimiento; asi como su forma, actualmente se estan viendo muchos modelos tipo “torre” (con una gran altura) lo cual en cajas tipo Semitorre (no de Sobremesa) puede ser algo “peligroso” ya que su centro de gravedad esta más lejos del socket que en los modelos tradicionales “achaparrados” (anchos y de poca altura) que tienen un centro de gravedad más próximo al socket, aunque esto no significa que por ello sean una mala opción. Tambien comentar que unos disipadores son mejores para unas cosas que para otras por ejemplo si quieres hacer overclock a saco un Zalman no sería la mejor opción (Un Thermalright o un sistema de Refrigeracion Liquida > RL serían mejor alternativa), sin embargo si buscas silencio y unas temperaturas más que aceptables, un Zalman no sería una mala alternativa.

Otro factor relacionado con el diseño es el tipo de ventilador (Separado/Independiente del disipador, o integrado en el disipador), personalmente los disipadores que integran el ventilador dentro de sí mismo (Últimamente los Zalman y los modelos tipo “Orb” estan saliendo así) no me acaban de convencer porque en el caso de que se estropee dicho ventilador (Hay que tener en cuenta que los ventiladores tienen una vida útil limitada) su sustitución puede ser complicada por no decir imposible (Si exististieran ventiladores de este tipo no habría problemas), cosa que tambien ocurre con disipadores que usan ventiladores no estandar como son los de 7x7cm que aunque se pueden encontrar en tiendas especializadas no suelen tener una buena relacion precio/prestaciones porque en muchos casos resultan ruidosos para los CFMs que tienen. Por esta razón son más recomendables los disipadores que utilizan ventiladores estándar de 8 cm, 9,2 cm ó 12cm aunque actualmente algunos modelos usan incluso ventiladores de 14 cm medida actualmente poco común aunque parece que se esta “estandarizando” incluso en algunas fuentes de alimentación y cajas de ordenador, puesto que son más faciles de sustituir, realmente la unica pieza que puede fallar en un disipador por desgaste es el ventilador ya que las piezas metalicas (Heat Sink y Heat pipes) no sufren ese desgaste, por otro lado los anclajes del disipador, aunque pueden rompserse (sobre todo si son de plastico) en principio deberían de aguantar sin problemas ya que el disipador no es una pieza que se cambie cada dos por tres.

El tamaño del ventilador depende en primer lugar del disipador en sí mismo, si bien es cierto que:

  • Se puede hacer algun tipo de adaptacion manual para poner uno más grande.
  • También existen adaptadores (De diversos materiales: acrilicos, negros, UV;…) para poner ventiladores más grandes de 6 a 8cm (ej: Akasa AK-M168-4) o de 8 a 12cm (ej: Akasa AK-M1812-4) aunque su uso parece que no mejoran mucho el rendimiento (Hay que tener en cuenta que existe cierta separación entre el ventilador y el disipador, con lo cual no estan tan “pegados” como el ventilador original),aunque si parece que el nivel de ruido se reduce sobre todo en el primer caso (Suponiendo que el ventilador de 6cm sea una turbina).

Respecto al tema de los ventiladores (En este Post de la Web del SilentPC de Kike_1974 hay más información) actualmente existen de diversos tamaños y grosores (es un punto importante a tener en cuenta ya que el grosor “estándar” suele ser 2,5cm (Suelen ser los más comunes) aunque existen ventiladores con grosores de 1cm; 1,5cm; 3,2cm y 3,8cm, generalmente los más “gruesos” tienen más potencia y por lo tanto más Rpms, CFMs y ruido; las características a tener en cuenta a la hora de elegir un ventilador para el disipador del procesador (Además del tamaño y grosor) son:

  • Max. Air Flow (Se suele medir en CFMs): Indica la cantidad de aire que puede mover en un minuto (este parámetro es el “importante” en los ventiladores). Algunos fabricantes indican este valor con Metros cubicos/min (m3/min) por lo que es necesario convertir los m3/min a CFMs (Cubic Feet per Minute, Pies Cubicos por Minuto). En estos post de los foros Noticias3D (Conversion de medidas – Pal Fisico y Ayuda con equivalencia de caudal) y Tablas de equivalencias hay informacion sobre las conversiones de medidas.
  • Max. Air Pressure (Se mide en mmH2o): Indica la presión de aire que ejerce el ventilador (este parámetro es el “importante” en los Blowers) en los ventiladores no tiene mucha importancia ya que casi todos tienen unas medidas similares puesto que dependen más de los CFMs.
  • Rpms: Indica las Revoluciones por Minuto del ventilador, a más Rpms más prestaciones (CFMs) y más ruido (dBa) por regla general.
  • dBas: Indica el nivel de ruido, generalmente para considerar un ventilador “silencioso” este debe estar sobre los 25 dBas aprox. esta claro que cuanto menos dBas tenga menos ruido hará(Por ejemplo: los ventiladores de Zalman rondan los 20 dBas aproximadamente) pero también tendra un rendimiento (CFMs) menor. También comentar que no son igual 25 dBas de un ventilador de 6x6cm que de uno de 8x8cm, o uno de 12x12cm ya que sus Rpms son distintas y por tanto el nivel de ruido es mucho más soportable en los modelos de 8x8cm y 12x12cm siendo más “grave” (O soportable) que en el de 6x6cm que es más “agudo” (Esto se ve claramente en ventiladores pequeños como los de Chipset o Gráficas que van a altas Rpms frente a los de Disipadores de CPU o fuentes que son generalmente de 8x8cm o superiores resultando más silenciosos que los anteriores). También comentar que la medida de dBas parece algo “subjetiva” es decir el fabricante pone “n” dBas a “n” Rpms sin embargo las mediciones a veces no se hacen todo lo bien que debieran o bien se hacen en entornos muy concretos.
  • Tipo de rodamientos: Esta relacionado con el tiempo de vida del ventilador generalmente existen varios tipos:
    • Sleeve Bearing (Son los más sencillos y “asequibles”), duran menos tiempo que los demás, unas 25.000/40.000 horas, son más sensibles al desgaste con el tiempo de uso produciendo holguras con el correspondiente aumento de ruido.
    • Ball Bearing o Double Ball Bearing (Rodamientos de 1 ó 2 bolas)  son mejores que los Sleeve Bearing ya que duran más tiempo, unas 50.000 horas (algunos modelos incluso llegan a las 70.000 u 80.000 horas), son menos sensibles al desgaste.
    • Aparte de estos existen otras variantes más actuales (ej: Hydrowave Bearing del Thermaltake Silentboost de Socket A, unas 50.000 horas) que tienen duraciones aproximadas a los Ball Bearing.
    • Por otro lado recientemente algunos fabricantes han desarrollado tecnologías que permiten hasta 100.000 horas o más de uso, como es el caso de:
      • Gelid (Nanoflux Bearing (NFB), 100.000 horas.
      • Scythe S-FDB (Sony Fluid Dinamic Bearing), 150.000 horas.
      • Nanoxia (Nanotechnology Bearing), 150.000 horas.
      • Noctua ( (SSO (Self Stabilising Oil)-Bearing), más de 150.000 horas.
      • Artic Cooling (Fluid Dynamic Bearing), hasta 400.000 horas (MTTF at 40°C).
  • Voltaje de arranque: Simplemente indica el voltaje mínimo al cual puede arrancar el ventilador esto es interesante si se va a utilizar algún tipo de regulación de Rpms ya que no todos los ventiladores arrancan con el mismo voltaje, de hecho normalmente los ventiladores suelen funcionar a partir de 7v, aunque existen modelos que pueden arrancar a menos voltaje.
  • Voltaje de funcionamiento: Por regla general se mueve entorno a los 12v, aunque no significa que un ventilador pueda funcionar a un voltaje mejor con menores prestaciones.
  • Amperios y Watios: Indican el consumo de los mismo, muy útil para saber donde conectarlos si a la placa base (este suele soportar pocos watios) o bien si consumen mucho watios a otra conexión como puede ser un Reobus, sistema similar o directamemente a la fuente (generalmente tienen el tipo de conector adecuado de fabrica).
  • Conexion a corriente: Puede ser de varios tipos:
    • 2 Pines (Cable Negro > Masa (GND) y Cable Rojo < Voltaje): Lo utilizan generalmente las tarjetas gráficas
    • 3 Pines (Cable Negro>Masa (GND); Cable Rojo > Voltaje y Cable Amarillo > Cable de Rpms o tacómetro): Generalmente se conecta a la placa base, o a dispositivos de regulacion de Rpms como los Reobuses.
    • 4 Pines (Negro Masa (GND), Cable Amarillo > Voltaje, Cable Verde > Cable de Rpms/Tacómetro y Cable Azul > Control PWM (Pulse-width modulation)): Son similares al anterior pero se añade un Pin extra cuya función es regular las Rpms del ventilador según un pulso.
    • Molex (conectores) de 4 Pines (como el de los discos duros, aunque utilizan “sólo” dos cables (Cable Negro > Masa (GND) y Cable Rojo > Voltaje): Estos ventiladores no tienen cable de Rpms aunque existe una guia en Hard-H2o para poder sacarlo.
  • Estética: Por regla general los ventiladores de ordenador suelen ser de color negro (Tanto el marco como las aspas), sin embargo actualmente existen en el mercado gran variedad de modelos que:
    • Son “bicolor” (Marco de un color y aspas de otro).
    • Tienen efecto UV (Ultravioleta).
    • Tienen Leds (Luces de colores).
  • Tipo de funcionamiento:, puede ser de varios tipos:
    • Fijo a “n” Rpms, las Rpms son siempre las mismas no varían, aunque los ventiladores tienen una ligera variacions en torno al 10% apróximadamene hacia arriba o hacia abajo.
    • Termoregulado (Varía las Rpms en función de la temperatura), este modo no me parece el más adecuado ya que el ventilador se regula por sí mismo en función de la temperatura lo cual puede provocar que haga más ruido del que esperamos.
    • Ajuste manual con un Regulador de Rpms integrado.

De todas formas cualquier ventilador puede ser controlado por un Reobus o sistema similar (En este post: hay más información sobre estos sistemas de regulación de Rpms)  salvo en los Termoregulados que no se si funcionaran por “su cuenta” al depender de un sensor térmico a pesar de bajarles el voltaje.

En cuanto a los tamaños de los ventiladores comentar que los más usuales son de:

  • 4x4cm: Utilizados en chipset; graficas y algunos disipadores antiguos (Slot 1/Slot A).
  • 5x5cm: Utilizados en graficas y algunos disipadores antiguos (Socket 7; Slot 1/Slot A).
  • 6x6cm: Utilizados en algunos disipadores antiguos (Socket A/370) e incluso como ventiladores en algunas cajas.
  • 7x7cm: Generalmente en disipadores de CPU, actualmente se pueden encontrar algún que otro modelo, aunque no son muy comunes.
  • 8x8cm: Generalmente en disipadores de CPU, como ventiladores de fuente de alimentación o ventiladores de caja. Su mayor ventaja es su universalidad (son estándar) por lo que en caso de querer cambiarlo por la razón que sea no es difícil ya que en el mercado existen muchas soluciones con rendimientos diversos desde opciones silenciosas hasta turbinas.
  • 9,2×9,2cm: Generalmente en disipadores de CPU o como ventiladores de caja. Son otra medida estándar; de hecho parece que los fabricantes de disipadores están optando por este tamaño para sustituir a los de 8x8cm.
  • 12x12cm: Generalmente en disipadores de CPU; algunas fuentes de alimentación o como ventiladores de caja; actualmente son el tamaño más recomendable (junto con los anteriores de 9,2cm, aunque no descartaría los de 8cm si es cierto que parece que se han quedado “pequeños”) si se busca un buen nivel de refrigeracion con una buena relacion CFMs/ruido.
  • 13,5cm/14cm: Generalmente se usan en algunos disipadores  de CPU, algunas fuentes de alimentación o como ventiladors de caja, actualmente no son muy frecuentes aunque es de suponer que se conviertan en estándar próximamente ya que al ser más grandes pueden mover más aire (CFMs) con menos Rpms (y por lo tanto menos ruido).

Asi mismo se puede decir que existen varias gamas dentro de los disipadores:

  • Gama Inbox/Boxed del fabricante del procesador (Intel/AMD): Serían una gama “baja” al menos los actuales ya que suelen ser de aluminio con base de cobre y suelen usar un ventilador integrado, pero suelen tener ventiladores ruidosos aunque depende del modelo en cuestión, además hay que tener en cuenta que estos disipadores se pueden considerar “adecuados” ya que refrigeran el procesador correctamente (Aunque no lo hagan de la mejor forma posible) puesto que el fabricante lo ha certificado para su uso en ese procesador. La mayor ventaja es que el procesador Inbox/Boxed tiene 3 años de garantía frente a los 2 años del modelo OEM además de venir más protegido en su empaquetado individual, aunque son algo más caros que los modelos OEM (Sin disipador).
  • Gama “baja” no Inbox/Boxed de otros fabricantes: Suelen ser de aluminio con base de cobre o completos de cobre con ventiladores de 8x8cm generalmente (Raramente usan ventiladores mayores, es más en muchos caso es al contrario existen versiones con ventiladores de 7x7cm). Fabricantes como Titan; Spire; Speeze; Evercool (Coolbox); Aerocool, TMG (de Thermaltake)… su principal ventaja es que suelen tener un bajo coste y el nivel de ruido puede ser más aceptable en comparacion con los Inbox/Boxed aunque depende del modelo ya que parece ser que no todos los modelos Inbox/Boxed tienen el mismo nivel de ruido.
  • Gama media y alta: Son de aluminio con base de cobre o completos de cobre y Heat Pipes  (Tambien hay algunos modelos completos de aluminio pero con Heat Pipes), con ventiladores de 8x8cm o superiores (ej: de 9,2×9,2cm ó 12x12cm). Tienen un rendimiento mejor que los anteriores y un nivel de ruido inferior siempre y cuando se comparen ventiladores similares en cuanto a prestaciones pero de tamaños diferentes. Fabricantes como: Titan, Spire, Evercool (Coolbox), Xilence, Tacens, Thermaltake, Asus, Gigabyte, Aerocool, Arctic Cooling, Silverstone, Xigmatek, OCZ, Coolermaster, Scythe Zalman, Swiftech, Alpha, Thermalright, Thermolab, Noctua,…

Actualmente la tendencia es hacer disipadores con Heat Pipes y ventiladores grandes de 9,2cm o mayores, ya que tienen una buena capacidad de refrigeracion generando “poco” ruido; para los procesadores actuales como:

  • Intel Pentium 4 (Socket 478 y LGA 775).
  • Core 2 Duo/Quad (Socket LGA 775).
  • Core i7 (Socket LGA 1366).
  • Core i5 (Socket LGA 1156).
  • AMD Athlon 64 (Socket 754, 939, 940 y AM2).
  • AMD Phenom/Phenom II (Socket  AM2+ y AM3).

Actualmente la mejor opción sería algún disipador de aluminio con base de cobre o completo de cobre (Dependiendo del uso) preferentemente con heat pipes y un ventilador de al menos 9,2 cm o mejor aún de 12 ó 14 cm, con el fin de que mueva bastante aire y no resulte demasiado ruidoso, ya que los procesadores actuales disipan bastantes watios, aunque hay que tener en cuenta que a veces los disipadores de CPU de gran volumen no son compatibles con todas las cajas de ordenador y/o placas base porque no caben dentro de la caja y/o chocan con alguna pieza de la placa base, por lo que antes de decidirse por un modelo concreto es importante tener en cuenta la compatibilidad del disipador con nuestro hardware, pare ello los fabricantes suelen disponer de listas de compatibilidad de cada modelo, de esta forma se evitan sorpresas desagradables.

Para terminar comentar que la pasta térmica (En este post: Guia para comprar pasta térmica (TIM: Thermal Interface Material) hay información sobre ellas), usada entre el disipador y el core del procesador (En el foro de Noticias3D hay dos hilos sobre: como echar la pasta termica y como quitarla) también influye a la hora de las temperaturas. Se pueden diferenciar varios tipos de pastas térmicas:

  • Termalpad/”Chicles” o pastas preaplicadas en los disipadores cumplen con su función de mejorar el contacto pero no representan una mejora térmica, además en muchos casos son algo difíciles de quitar si se quiere cambiar por una de mayor calidad.
  • Las típicas pastas blancas o de otro color que apenas tienen compuestos metálicos de alta conductividad térmica, mejoran el contacto pero no reprensentan una mejora térmica, son similares a las anteriores.
  • Pasta de mejor calidad como son las Artic Alumina (Sustituida por la Artic Ceramique que es más actual), las Coolermaster HTK o similares en gama “media” y la Artic Silver 5, Coolermaster PTK (con Shin Etsu), OCZ Freezer, Diamond Cooling o similar en gama “alta”; en estos casos además de mejorar el contacto suelen tener una mejora térmica respecto a las pastas anteriores (Preaplicadas, pastas blancas y similares) debido a que sus compuestos mejoran la transferencia de calor entre el procesador y el disipador reduciendo algo la temperatura.

Así mismo actualmente otro factor a tener en cuenta es una buena refrigeracion de caja ya que una refrigeracion exclusiva del disipador de CPU y la fuente de alimentacion (Hay que tener en cuenta que el ventilador de la fuente saca su propio aire caliente y de rebote el que le llega, de hecho si este se parase probablemente el ordenador se bloquearia al poco tiempo de estar encendido por no renovar el aire interno, al menos es lo que pude ver con un PII 350 al que el ventilador de la fuente no le funcionaba); esta refrigeración (CPU y fuente) ha sido la estándar durante mucho tiempo (Muchas cajas ni siquiera tenian los huecos para instalar ventiladores de caja), pero para los equipos actuales esta claro que no es suficiente siendo necesario tener un flujo de aire dentro de la caja para su correcta refrigeracion, para ello bastaria con un par de ventiladores de caja uno frontal metiendo aire (siempre y cuando el frontal lo permita, ya que algunos son macizos y toman el aire por los laterales o parte baja restando capacidad de refrigeracion) y otro trasero sacando aire; aunque esta claro que el sistema puede mejorar mucho más, añadiendo a los ventiladores delantero/s y trasero/s, además ventilador/es lateral/es o superior/es como ocurre en algunas cajas actuales mejorando así sus prestaciones en cuanto a refrigeración del equipo (En eta entrada: Guía para comprar una caja de ordenador hay más información sobre las cajas o gabinetes)

De todas formas también es cierto que existen métodos de refrigeración más complejos (Generalmente orientados a overclock extremo que no se consigue con aire) como son:

  • La refrigeración líquida (RL): Que posiblemente en un futuro se convierta en estándar, ya que están apareciendo sistemas compactos con un buen rendimiento.
  • Las celulas Peltier: Son células eléctricas que tienen dos caras, una de ellas se enfría muchisimo, mientras que la otra aumenta su temperatura en la misma proporción, por lo que necesitan sistemas de refrigeración (ventiladores) y puede producirse condensación por la diferencia de temperaturas lo cual no es bueno para el hardware.
  • Los sistemas de cambio de fase tipo Vapochill o Prometeia (Reviews de Active-Hardware) aunque tienen muy buenas prestaciones (Dejan el procesador a temperaturas bajo cero) son muy ruidosos y caros.
  • Otros sistemas como el Hielo Seco (También conocido como: Nieve Carbónica o Dióxido de Carbono sólido, CO2 (s) ) o el Nitrógeno Líquido (N2(l) ) normalmente sólo se utilizan para pruebas de overclock extremo.

Guía para comprar un Regulador de Rpms (Rheobus)


Rheobus

Actualmente los equipos informáticos de sobremesa utilizan varios ventiladores para refrigerar:

  • El Procesador (CPU).
  • La Gráfica (GPU).
  • La fuente de alimentación (Su ventilador sirve para sacar el propio aire caliente que genera la fuente de alimentación y de rebote el aire caliente que tiende a subir por su menor peso a la parte superior de la caja)
  • La caja (Se encargan de meter aire frío del exterior y sacar el aire caliente del interior de la caja para que los componentes informáticos no sufran un exceso de temperatura y puedan dar algún fallo.

Algunos de estos ventiladores pueden regularse utilizando un Rheobus, lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un modelo concreto desde mi punto de vista sería:

  • El numero de canales: A mayor número de canales más ventiladores podemos conectar de fábrica, es decir si tenemos un rheobus con 4 canales podrías poner 4 ventiladores en principio, si es de 6 canales se podrían poner 6 ventiladores.
  • La potencia que soporta cada canal (Watios y/o Amperios): cada canal soporta una cantidad determinada de watios/amperios, por lo tanto si tenemos muchos canales pero con pocos watios/amperios no podremos conectar ventiladores que sobrepasen las especificaciones, sin embargo si tenemos muchos watios/amperios por canal se podría conectar:
    • Un ventilador de gran consumo (Ej: el DeltaFFB 0812 EHE – 5700 rpm con unos 80 CFMs, que consume casi 11w o el Delta FFB 1212 EHE 4000 rpm con 190 CFMs, que consume unos 36w) para regular sus Rpms junto con el nivel de ruido (Y en consecuencia también sus represtaciones o CFMs).
    • Varios ventiladores de bajo consumo siempre y cuando no se sobrepasen los watios/amperios del Rheobus.
  • Cantidad de conectores para cada canal: Lo habitual es que tengan 1 sólo conector por canal, el cual puede ser duplicado con los adaptadores correspondientes, sin embargo algunos Rheobuses traen dos conectores por cada canal como fue el caso del Noise Isolator FC-525PW Fan Controller.
  • Tipo de conectores que utiliza, por ejemplo el Sunbeam Rev3 lleva conectores de 3 pines como los de placa base pero se podría conectar un ventilador con un molex de 4 pines (Con su adaptador a 3 pines) y podría regularse puesto que lo hace mediante voltaje, sin embargo si tenemos un rheobus con conector de 3 pines que monitorice las rpms del ventilador (Ej: Scythe Kaze Master) será necesario conectar un ventilador de 3 pines ya que si ponemos un ventilador sin el cable de Rpms dará aviso de fallo al no detectar las Rpms.
  • El voltaje que suministra a cada canal: Muchos rheobuses no llegan a apagar los ventiladores por lo que están limitados a 5 ó 7v para arriba (hasta 12v) mientras que otros sí son capaces de apagar el canal (Y por tanto el ventilador/es conectado/s a dicho canal).
  • Funciones extras: Por ejemplo si nos interesa que el frontal también muestre temperaturas y Rpms de ventiladores, tenga conexiones frontales (USB 2.0, Firewire, eSATA, RCA, SVideo,…),…
  • Acabado: Esta parte es relativa, aunque un Rheobus con un buen acabado (Ruedas de calidad, Leds brillantes,…) causa mejor impresión que uno más “normalito”.

Dentro de los Rheobuses se puede hacer una pequeña clasificación (Dejando a un lado los paneles multifunción que también suelen implementar algún que otro regulador de Rpms, pero no están destinados a esta función, sino que nos sirven para ampliar la funcionalidad del frontal de la torre añadiendo puertos USB, Firewire, eSATA, Video RCA o Audio), lectores de tarjetas (En algunos casos extraíbles para conectarlos por USB), medidores de temperatura,…)

Reguladores de Rpms (Rheobus):

  • Sunbeam RHK-SA (Silver)/RHK-BA (Negro): Incombustible frontal de 5,25″ (cada vez más difícil de encontrar) de Sunbeam, tiene 4 canales, cada uno con su rueda, regula de 0v a 12v (puede regular tanto ventiladores como CCFL, Cátodos Fríos/Neones), hasta 1,67A creo que por canal (20w por canal), led bicolor (azul-rojo), el precio ronda los 13 € en Traxtore lo cual es barato aunque tienes que contar con los portes. Una pega que se ha comentado de este modelo es que los Leds son bastante luminosos pudiendo resultar molestos. Reviews de Todo Reviews y DarkVision Hardware.
  • Sunbeam Extreme: Modelo mas actual de Sunbeam, en bahía de 5,25″ con 6 canales, cada uno con su rueda, ajustable de 0v a 12v, con 30w por canal, ronda los 25 € en Traxtore. Reviews de TechPowerUp, BIOS Level y Ultimate PC (formato PDF).
  • Lamptron Fan Controller(FC-2): Frontal de 5,25″ con 6 canales, cada uno con su rueda ajustable de 0v a 12v con 45w por canal, el precio no tengo ni idea porque lo he visto en la web del fabricante al encontrar el Baybus Military Switch. Por ahora no he visto ninguna reviews aunque no tiene mala pinta parece ser la competencia del Sumbeam Extreme.

Reguladores de Rpms con medición de temperatura y Rpms:

  • Scyhe Kaze Master: Frontal de 5,25″ con 4 reguladores de Rpms, muestra temperaturas y Rpms del ventilador conectado. Ajusta de 3,7v (puede apagar el ventilador ya que muchos no arrancan con 5v o menos) a 12v. Soporta hasta 1A por canal. Ronda los 40 €, actualmente es un frontal que se puede encontrar fácilmente en varias tiendas online. De este modelo existe una versión para 3,5″ con menos prestaciones (solo tiene 2 reguladores de Rpms y muestra dos temperaturas y Rpms). Reviews de Hard-H2o y Mikhailtech.
  • Zalman MFC2: Frontal de 5,25″ con 4 canales (3 de 3 pines y 1 de 4 Pines compatible con PWM), muestra temperaturas y Rpms como el Scythe pero también muestra el consumo del equipo (el problema es que las piezas para medir el consumo son externas no internas, lo cual puede ser un hándicap ya que obliga a tener mas elementos fuera del ordenador) con un máximo de 800w. Ajusta el voltaje desde los 4v (según parece no llega a apagar los ventiladores) hasta los 12, tiene 0,7A supongo que por canal. Ronda los 40 € y actualmente se puede encontrar tiendas online fácilmente. Reviews de Todo Reviews.
  • Zalman MFC3: Es una evolución del modelos anterior.

En estas reviews de Hard-H2o sobre una sonda térmica Compunurse y otra Senfu se puede ver la forma correcta de instalar los sensores de temperatura.

Switch de voltaje o Baybus:

  • Lamptron Hummer 5 Port Militay Switch Baybus: Frontal de 5,25″ con 5 interruptores, solo admite 0v ó 12v (podían haber puesto varias posiciones con un interruptor triple), puede ser útil para controlar elementos que no queremos que funcionen siempre, como por ejemplo luces (Neones, Leds,…), ventiladores (cosa poco recomendable ya que siempre es mejor tenerlos aunque sea a 5 ó 7v para que haya una corriente de aire), e incluso hardware, por ejemplo discos duros que admitan conexión en caliente ya que el Switch alterna entre 0v (apagado) y 12v (encendido), aunque no estoy seguro de si serviría para esto ultimo. Soporta hasta 100w por canal, lo cual es una barbaridad. Ronda los 30 €. Reviews de Legit Reviews. De este modelo hay una variante que soporta 5v-Off-12v denominada ‘FAN-ATIC’ 5-port military switch baybus con 60w por canal, tiene 5 conectores de 3 pines y 1 conector de 4 pines, este modelo esta pensado para conectar ventiladores, desconozco el precio ya que lo he encontrado al ver el modelo anterior.

Paneles multifunción con reguladores de Rpms:

  • Akasa All In One: Es un panel de 5,25″ con varias funciones, tiene conexión USB, Firewire, Audio, RCA, eSATA (datos y corriente), Lector de tarjetas y además tiene dos canales para dos ventiladores, mostrando temperatura y Rpms, soporta hasta 18w por canal (de 6v a 12v). Ronda los 40 €. Reviews de Hard-H2o y Todo Reviews. De este modelo existe una “revisión” denominada All In One 2.
  • Sunbeam Superior: Frontal de 5,25″ con varias funciones similar al Akasa, con la salvedad de que lleva dos eSATA (no tiene corriente), regula de 4v a 12v con un máximo de 10w por canal, muestra Rpms y Temperaturas de los dos canales. Ronda los 40 €. Reviews de Velocity Reviews, BigBruin, AMDBoard (Lo comparan con un panel Enermax de características similares). De este modelo existe una variante de 3,5″ con menor número de conexiones.

La ventaja de tener un solo frontal multifunción como por ejemplo el Kaze Master o similar es que podemos ahorrarnos un frontal mas, sin embargo si queremos tener un varios frontales, uno que regule los ventiladores y otro que nos dé conexiones frontales y muestre temperaturas sería más conveniente tenerlos por separado, por otro lado es preferible tener paneles independientes de una sola bahía de 5,25″ que tener 1 panel que ocupe dos bahías de 5,25″ ya que aunque sea más “barato” la funcionalidad posiblemente sea inferior al estar mas limitado, puesto que por ejemplo los Aerocool GateWacth II o el Aerocool PowerWacth II (Ambos ocupan dos bahías de 5,25″) no disponen de conectores Firewire, eSATA o RCA de Video los cuales pueden ser útiles según para que usuario, aunque si tiene 4 sondas de temperatura (controlando 4 ventiladores) conectores USB y Audio que es lo más frecuente en los frontales multifunción.

Algunos modelos interesantes de 3,5″ (Para bahias de disquetera) ya que los anteriores modelos son para frontales de 5,25″ (Para bahías de Unidad Óptica como por ejemplo una grabadora de DVD). Entre ellos:

  • Cooltek LSK435S/LSK435B: Frontal de 3,5″ con 4 reguladores de 5v a 12v, ronda los 13 € (Por ese precio quizás sea mejor opción el Sunbeam de 4 canales de mas arriba que tiene regulador de 0v a 12v claro que ocupa una bahía de 5,25″).
  • Revoltec RL-xxx (Plata – Negro – Azul): Es similar al Cooltek, tiene 4 canales de 7v a 12v, pero tiene 13w por canal (el Cooltek según comentan tiene 17w).
  • Scythe Kaze Master de 3,5″ Silver/Black: Tiene dos reguladores de 0v a 12v, soporta 1A por canal y muestra dos temperaturas y Rpms. Ronda los 31 €.
  • Akasa Fan Control Jr. Silver/Black: Tiene 3 reguladores de 6v a 12v, con 10w por canal, además tiene 2 puertos USB.
  • Sunbeam Digital Thermal Controller: Regula dos ventiladores y muestra temperaturas y Rpms. Creo que regula de 5v a 12v. Ronda los 20 €, también esta el Enermax Silver que es muy parecido físicamente (diría que es el mismo) pero este ronda los 35 €.
  • Tacens Legends: Frontal multifunción de 3,5″ solo tiene un regulador de Rpms, implementa un lector de tarjetas, 1 puertos USB 2.0, 1 puerto eSATA y conectores de audio. Ronda los 18 €.
  • Sunbeam 3,5″ Superior Panel: tiene dos reguladores de Rpms (no muestra temperaturas ni Rpms), lleva 2 USB, Audio y lector de tarjetas.

También existen reguladores automáticos pero programables por el usuario (Usan un cable USB para comunicarse con el software) entre ellos:

  • M-Cubed: este fabricante no lo conocía aunque parece que sus productos no están mal, los modelos tienen entre 1 y 4 canales, soportan entre 20 y 25w por canal según el modelo, admiten regulación analógica o digital (PWM), y parece que pueden controlar cátodos fríos (CCFL), así mismo también parece que pueden tener una pantalla LCD en la que mostrar los datos y evidentemente tienen un Software (Navigator v2) para controlar los ventiladores. Desconozco los precios de estos dispositivos. Reviews del T-Balancer en Hard-H2o.
  • VL-System Zephyrus (Web del fabricante): controla hasta 5 ventiladores y da tres temperaturas ocupando una ranura PCI (no se conecta a ella) tipo Braket, se puede programar la velocidad de los ventiladores en función de la temperatura, cuenta con su propio software de control. Ronda los 40 € en Coolmod. En Todo Reviews hay un análisis de este modelo.
  • Sunbeam Theta TP 101: soporta hasta 8 ventiladores con 10w por canal, regula de 6 a 12v, tiene 8 sondas térmicas, y se controla a través del software incluido, ocupa un slot PCI y se conecta por USB. Ronda los 42 € en Traxtore. Reviews de Bigbruin.

Además de estos sistemas de regulación de Rpms por hardware, los ventiladores se pueden regular por Software por ejemplo:

  • Actualmente muchas placas base implementan tecnología de regulación de ventiladores como por ejemplo Asus (Q-Fan) o Gigabyte (Smart Fan) entre otras, aunque esta regulación se lleva a cabo según la carga del procesador) con lo cual es una regulación automática y no a gusto del usuario.
  • Speed Fan: Es un regulador de Rpms por software bastante conocido, aunque necesita una placa base compatible, (En el Blog de Kike_1974 hay una post sobre Control de ventiladores: speedfan más detallada). Un problema del Speed Fan es que estamos limitados a controlar un ventilador por conector de 3 pines, es decir si tenemos muchos ventiladores y pocos conectores de 3 pines en placa base tendremos que seleccionar los que queremos regular.

Otras opciones de regulación de Rpms para ventiladores son:

  • Cambiar los cables de conexión de los ventiladores para que en lugar de recibir 12v reciban 7v ó 5v, en este hilo del Foro de Noticias3D (Regulación de revoluciones en ventiladores) de la sección de Electrónica hay mas información. En este caso no podemos regular las Rpms ya que los ventiladores van fijos a 5 ó 7v pero al menos ganamos silencio, hay que tener en cuenta que no todos los ventiladores arrancan a 5v.
  • Usar algún cable con reductor de voltaje, por ejemplo:
    • Zalman ZM-MC1 tiene el que es un cable que se conecta a un molex de 4 pines y nos da 4 salidas, dos de 12v y otras dos de 5v. Ronda los 4 €.
    • Zalman ZM-RC56: es un conector de 3 pines con una resistencia que baja el voltaje de 12v a 7v.
    • Revoltec/Sharkoon: Tienen varios modelos de cables similares a los Zalman, uno es de 12v a 9,5v con conector de 3 pines; y otro cable de 12v a 7v aunque la terminación es un conector de 3 pines el cabñe  que Revoltec/Sharkoon tiene un molex de 4 pines con un conector de 3 pines a 7v, mientras que el Zalman ZM-RC56 es de 3 pines.
    • Los cables Noctua L.N.A. y U.L.N.A que reducen las Rpms del ventilador, ambos cables (L.N.A y U.L.N.A) son de 3 pines.

Estas últimas opciones son las mas asequibles claramente siempre y cuando tengas pocos ventiladores ya que si necesitas varios cables reductores de voltaje y además algún que otro cable Y de tres pines (duplicador de conector de 3 pines) el precio final puede ser muy cercano al de un Rheobus (Por ejemplo el Sunbeam Rev3 de unos 13 € seria incluso mejor opción ya que nos permite un mayor control sobre el voltaje y por tanto sobre las Rpms/Ruido de los ventiladores).

En el mercado hay bastantes más fabricantes y modelos, aunque creo que estos que comento son de los más interesantes (Y actuales), así mismo hay muchos modelos similares o incluso anteriores a estos y lógicamente con el paso del tiempo apareceran modelos nuevos que posiblemente sean mejores que los que comento en este post.

Por otro lado los modelos que tienen regulación automática en función de la temperatura que detectan no me parecen la mejor opción, ya que los modelos de ajuste manual es el usuario quien decide a que Rpms quiere que funcione el ventilador y no el software integrado en el panel, otra cosa diferente son los reguladores de Rpms como el M-Cubed/VL-Zephirus (Vía hardware con un software de control) o el Speed Fan (Vía software con una placa base compatible).