VGA y DVI desaparecerán en 2015 en favor de HDMI y Display Port


Por lo que parece los fabricantes quieren eliminar las conexiones:

  • VGA (Video Graphics Adapter) o D-Sub15: Es un conector de video analógico capaz de soportar Full HD 1080p (1.920 x 1.080 píxeles), aunque el audio va por separado.
  • DVI (Digital Visual Interface, Interfaz Visual Digital): Es un conector de vídeo digital capaz de soportar hasta 2.560 x 1.600 píxeles (Superior a Full HD 1080p (1.920 x 1.080 píxeles), que por otra parte soporta HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection, Protección de Contenido Digital de Elevado Ancho de Banda) que es un tipo de DRM (Digital Rights Management, Gestión de Derechos Digitales).

Estas conexiones tienen varios defectos:

  • No permiten llevar audio (Aunque DVI si es compatible con HDCP si podría hacerlo
  •  son relativamente grandes pero también tienen la ventaja de que tienen “tornillos” de ajuste para que la conexión de vídeo no se pierda al mover un poco el monitor (Cosa que por ejemplo no tiene ni SCART/Euroconector ni las conexiones digitales como HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz Multimedia de Alta Definición) ni Display Port).

Sustituyendolas por:

  • HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz Multimedia de Alta Definición).
  • Display Port (Esta conexión es “libre”, es decir su uso no implica el pago de royalties (Pago de patentes) como si ocurre con HDMI).

Ambas conexiones son digitales, soportan también Full HD 1080p (1.920 x 1.080 píxeles) y llevan el audio en formato digital; pero también tienen soporte HDCP y DRM (VGA no soporta ni HDCP ni DRM; DVI si puede soportar HDCP y DRM, de hecho existen cables DVI-HDMI, aunque en ambos casos (VGA y DVI) no pueden llevar el audio por otro cable separado).

En esta imagen de una Ati – AMD Radeon HD5450 se puede apreciar:

Hacer click en la imagen para ampliar

  • Un puerto VGA de color azul (Lateral izquierdo).
  • Un puerto DVI de color blanco (Lateral derecho).
  • Un puerto Display Port en el centro (No parece que sea HDMI).

Se puede encontrar más información en:

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ClipNabber: Descarga videos de Internet en tu ordenador


ClipNabber es una web que nos permite descargar vídeos de diversas web de Internet:

Download Videos From: 56.com, 5min, 6.cn, 9you, alCachondeo, Bebo, Blip.tv, Bofunk, BollywoodHungama, Break, BuzzHumor, Buzznet, Chilevision.cl, ClipFish.de, ClipLife.jp, ClipJunkie, Clipser, ClipShack, CollegeHumor, CrunchyRoll, Current, Dailymotion, dalealplay, Disclose.tv, DivXStage.net, DoubleAgent, eBaumsWorld, eHow, elRellano, elpolvorin, eSnips, ExpertVillage, Facebook, FairyShare, Flurl, FunForMobile, FunnyJunk, FunnyorDie, Glumbert, Google Video, Graspr, GreekTube.org, HowCast, HowStuffWorks, iShare.Rediff, Izlesene, Jokeroo, Kewego, ku6, Libero.it, LiveVideo, LiveLeak, MediaBum, Megavideo, Metacafe, MilkandCookies, Miloyski, Mojoflix, Mojvideo, MonkeySee, MusicMaza, Myspace, MyVideo.de, Newsy, NothingToxic, Novamov, own3D.tv, Pinkbike, Photobucket, PokerTube, PWNorDIE, RuTube.ru, RetroJunk, SantaBanta, Sevenload, Sina, Snotr, Spike, Stagevu, StreetFire.net, StupidVideos, SuperNovaTube, Tangle, TeacherTube, TheOnion, TinyPic, TipExhibit, TotallyCrap, TrailerAddict, Trilulilu.ro, tu.tv, Tudou, vbox7, VeeHD, Veoh, Videa.hu, VideoCopilot.net, VideoJug, Vidiac, Vidivodo, VideoWebTown, VidPK, ViKi, Vimeo, Vioku, VReel.net, WeJew, WeGame, WorldStarHipHop, Yahoo Videos, Yikers, Youku, YourFileHost, YouSportz, Youtube, YummyBun, Zoopy, zShare.net

Lo único que hay que hacer en poner la URL (dirección del vídeo) en la casilla URL y pulsar en Nab!, una vez echo el programa busca el enlace y nos ofrece el mismo archivo con diferente calidad de vídeo en función de las que tenga disponibles, por ejemplo en algunos vídeos de Youtube da las siguientes opciones:

  • FLV (Low): Baja calidad.
  • FLV (Med): Calidad media.
  • FLV (High): Alta Calidad.
  • MP4 (High) Alta calidad en formato MP4.
  • HD (High Definition): Alta Definición (Máxima Calidad).

El vídeo descargado normalmente tiene formato FLV, por lo que para poder visualizarlo y oírlo será necesario tener:

  • Los códecs (Codificador-Descodificador) correspondiente.
  • Un reproductor de archivos FLV que tenga los códecs integrados).

En caso de tener otro formato (Ej: MP4) sería necesario tener los códecs adecuados y/o el reproductor multimedia que pueda reproducir el archivo correspondiente.

Fuente: Blog Informático

Conexiones de datos de alta velocidad para dispositivos de almacenamiento interno


Actualmente el conector de datos más común en ordenadores domésticos es:

  • Serial ATA (SATA150) que soporta hasta 150 MB/Seg por conector, en principio este ancho de banda es más que suficiente para cualquier disco duro (HDD: Hard Disk Drive) mecánico actual, aunque se queda corto para los SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido) basados en memoria flash (En estas entradas del Blog: SSD (Solid State Drive, Dispositivo de Estado Sólido): Los nuevos discos duros y Guía para comprar un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido) hay más información sobre estos dispositivos).
  • Serial ATA2 (SATA300) que soporta hasta 300 MB/Seg por conector, en principio este ancho de banda es suficiente para casi cualquier SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido) actual a excepción de los Crucial C300 que son SATA3 (SATA600) ya que su capacidad de lectura es de 355 MB/Seg (Usando SATA300 se “quedan” en 265 MB/Seg).

Para solucionar el problema de ancho de banda sobre todo para los futuros SSD de altas prestaciones (Sin tener que recurrir al bus PCI Express (PCIe) como hacen por ejemplo los Revo Drive de OCZ, en esta entrada del Blog hay más información sobre este dispositivo) se puede utilizar:

  • Serial ATA 3 (SATA600) soporta hasta 6 Gbps (Unos 600 MB/Seg) por conector, actualmente es una buena opción ya que ningún SSD con conexión SATA supera los 400 MB/Seg.
  • SAS (Serial Attached SCSI) es una conexión que ha sustituido al antiguo SCSI (Small Computer System Interface), se utiliza en Servidores profesionales debido al alto coste tanto de las controladoras como de los dispositivos de almacenamiento, de hecho su evolución es similar a SATA (Los discos SAS son incompatibles con conexiones Serial ATA), la norma actual es SAS 6 Gbps (SAS 600) que soporta hasta 600 MB/Seg y se espera que para 2010 llegue hasta los 12 Gbps denominandose SAS 1200 que tendria aproximadamente 1,2 GB/Seg de ancho de banda.

Sin embargo ya hay proyectos para aumentar aun más la tasa de transferencia de los dispositivos internos como es el caso del conector:

  • High Speed Data Link (HDSL) de OCZ que utiliza un cable SAS de alta calidad, actualmente tiene un ancho de banda de 2 Gbps pero se espera que llegue en un futuro hasta 20 Gbps (Probablemente en un futuro tenga mejoras de velocidad como ocurre con la mayoría de conexiones de datos), HDSL se utiliza en los nuevos OCZ Ibis que tienen 4 controladoras Sand Force 1200 (SF-1200) en RAID 0 llegando a ofrecer unas prestaciones de hasta 804 MB/Seg en lectura y 675 MB/Seg en escritura (Información de Infochaos Digital).
  • Light Peak desarrollado por Intel que utiliza un cable de fibra óptica e inicialmente tendra un ancho de banda de 10 Gbps,  que en un futuro proximo podria llegar hasta los 100 Gbps, en principio se espera que aprezca en 2011.

Estos conectores permiten “apilar” los discos en niveles RAID (En esta entrada del Blog hay más información) siempre y cuando la controladora lo soporte, mientras que el uso de SSD con conexión PCIe no permite la “apilación” porque los discos trabajarian de forma individual.

Se puede encontrar más información en:

¿Son todos los cables HDMI iguales?


Actualmente los cables HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz Multimedia de Alta Definición) son un estándar para conectar dispositivos HD (High-Definition, Alta Definición) como por ejemplo:

  • Consolas Netx Gen (Ej: Play Station 3 y Xbox 360).
  • Reproductores Blu-Ray.
  • Camaras de vídeo HD.

A las televisiones planas con resolución 720p (1366 x 768 píxeles) ó 1080i/1080p (1.920 x 1.080 píxeles).

Existiendo en el mercado cables desde los 11 € o incluso algo menos, hasta los 200 € o incluso más, sin embargo según un estudio de la CBC Canadiense que se puede leer en el Blog 1080p todos los cables HDMI son “iguales” independientemente de su precio siempre y cuando cumplan los estándares mínimos de calidad; ya que los cables “cortos” de unos 3 metros o menos suelen ser asequibles, sin embargo los cables HDMI con más de 10 metros pueden dar problemas de calidad de imagen a excepción de algunos cables fabricados por empresas especializadas como los Supra o Monster alcanzan longitudes de 15 metros pero son bastante caros (Rondan los 200 € o más) debido en parte a la alta calidad de sus componentes, los cuales deben ser de mayor calidad para tener el mismo ancho de banda pero con mayor distancia. Por otra parte en el  Blog de Arturo Goga se puede encontrar una infografía en inglés sobre los cables HDMI de Mint Life.

Así mismo algunas características a tener en cuenta a la hora de comprar un cable HDMI de cierta calidad (Sin irse a cables como los Supra o Monster) pueden ser:

  • La versión del cable HDMI (La versión más reciente actualmente es la 1.4, aunque si nuestros dispositivos no son compatibles con dicha versión no notaremos una mejora, es decir si por ejemplo tenemos un dispositivo que cumpla la norma 1.2 y otro que cumpla la norma 1.3 aunque el cable que utilicemos sea v1.3 el rendimiento que conseguiremos del cable sera el de una version 1.2 porque uno de los dispositivos “limita” el rendimiento del cable, otra cosa distinta tener dos dispositivos 1.4 por ejemplo y usar un cable 1.3 en este caso el “limitador” de rendimiento seria el cable no los dispositivos. De todas formas cualquier cable HDMI (Incluso los v1.0) es compatible con 1080p (1.920 x 1.080 píxeles) por lo que debería tener un mínimo de calidad siempre  cuando cumplan con los estándares.
  • Tener conexiones bañadas en oro para mejorar su calidad (Algunos cables de audio/video (AV ó A/V) de gama alta son de este tipo).
  • Tipo de apantallado (Algunos modelos tienen triple apantallado que los protege mejor de intereferencias externas).
  • Cables libres de oxígeno que tienen en principio mejor calidad que los cables normales.
  • La longitud de cable que necesitamos teniendo en cuenta que a mayor longitud del cable existe mayor posibilidad de pérdida de datos a través del cable y por tanto es posible que su precio aumente considerablemente.

Se puede encontrar más información sobre HDMI en:

USB 3.0: El próximo estándar en transferencia de datos para dispositivos informáticos


Si ya USB (Universal Serial Bus, Bus Universal en Serie, también conocido como CUS: Conductor Universal en Serie) en su versión 2.0 nos podía parecer relativamente rápido, ya que USB 2.0 soporta hasta 480 Mbps, unos 60 MB/Seg aunque generalmente los dispositivos de alta velocidad (Ej: Memorias flash de alto rendimiento y discos duros) suelen quedarse en unos 35 MB/Seg lo cual no es poco si se compara con otros puertos de menor velocidad como son:

  • USB 1.1 (Sporta hasta 12 Mbps, aproximadamente 1,5 MB/Seg).
  • Puerto Paralelo (LPT) y Serie (RS-232) que son más lentos que la primera generación de USB.

Hay que tener en cuenta que los puertos USB se pueden clasificar según su velocidad (Tasa de transferencia de dato) en:

  • Low Speed (USB 1.0): Soporta hasta 1,5 Mbps (Unos 183 KB/Seg) prácticamente no se popularizo porque al poco tiempo salió la revisión USB 1.1 que soportba hasta 12 Mbps.
  • USB Full Speed (USB 1.1): Soporta hasta 12 Mbps (Unos 1,43 MB/Seg) fue el máx extendido hasta la aparición de USB 2.0 que soportaba hasta 480 Mbps.
  • USB High Speed (USB 2.0): Soporta hasta 480 Mbps (Unos 60 MB/Seg) es el estándar actual, al menos hasta que USB 3.0 se comercialice de forma masiva.
  • USB Super Speed (USB 3.0): Soporta hasta 4.800 Mbps (Unos 4,8 Gbps, aproximadamente unos 572 MB/Seg).

El aumento de velocidad de USB 3.0 se consigue mediante el uso de una mayor cantidad de lineas de datos, por lo que el tráfico es bidireccional, este aumento de lineas implica que el cable USB 3.0 es más grueso y por tanto más rígido. Así mismo los dispositivos USB 3.0 serán retrocompatibles con USB 2.0 aunque lógicamente perdiendo rendimiento (Al igual que ocurría con los dispositivos USB 2.0 conectados a un puerto USB 1.1).

De todas formas actualmente USB 3.0 no está implementado de forma masiva (Casi ninguna placa base trae puertos USB 3.0 y en muchos casos es necesario comprar una controladora USB 3.0 en formato PCIe o Express Card porque el bus PCI (Soporta hasta 133 MB/Seg) y PCMCIA  limitaría el ancho de banda disponible para los dispositivos conectados por USB 3.0) en parte porque los productos basados en estas nuevas controladoras actualmente son algo caros, y por otro lado actualmente existen otros conectores bastante más rápidos que USB 2.0 (Hasta 480 Mbps, unos 60 MB/Seg) como son:

  • Firewire800/IEEE 1394b que soporta hasta 800 Mbps (Unos 100 MB/Seg). En esta entrada del Blog hay más información.
  • eSATA (external Serial ATA) que soporta hasta 3.000 Mbps (Unos 300 MB/Seg) si se utiliza SATA300/SATA2 o bien hasta 1.500 Mbps (Unos 150 MB/Seg) si se usa SATA150, además el próximo estándar será SATA600 que llegara hasta los 6.000 Mbps (Unos 600 MB/Seg). En esta entrada del Blog hay más información.

Se puede encontrar más información en:

Tipos de réplicas de Airsoft, Cargadores y Bolas (BB’s)


Réplica de airsoft

Réplica de airsoft

Hace unos días comente en esta entrada (Paint Ball y Airsoft: Juegos de Simulación Militar/Policial) este nuevo juego/deporte: El Airsoft. En la entrada de hoy comentare algo sobre el tema de las réplicas que se utilizan para jugar.

Las réplicas de Airsoft son copias a escala real (Escala 1:1) de armas de fuego, aunque las réplicas disparan bolas (BB’s/bb’s) generalmente de 6 mm, equivalente a 0,23 pulgadas (Aunque existen algunas de bolas de 8 mm, equivalente a 0,31 pulgadas de diámetro) de plástico fabricadas en PVC (PolyVinyl Chloride, PoliCloruro de Vinilo; un material no biodegradable) o materiales biodegradables.

Actualmente las réplicas de airsoft proceden de tres países principalmente:

  • Japón: Fueron las primeras réplicas que aparecieron (Este juego/deporte se inició alli en los años 70 y posteriormente se extendio por el resto del mundo), actualmente son las que tienen mayor calidad pero tambien son las más caras con diferencia; Tokio Marui (TM) y Classic Army (CA) son dos fabricantes nipones de airsoft muy conocidos en el sector.
  • Taiwan: Son réplicas algo recientes con una buena calidad aunque en general no llegan a las japonesas en calidad de acabados exteriores.
  • China: Son las más baratas, su calidad general tanto interna como externa suele ser la peor de las tres, aunque como “ventaja” cuentan con ser compatibles con piezas de marcas de primera línea como Tokio Marui (TM) o Classic Army (CA) entre otras, por otra parte las réplicas chinas adolecen del denominado “Factor Limón” por lo que una réplica puede salir o muy buena o muy mala, debido a los controles de calidad que llevan los cuales no serán muy buenos. Algunas marcas de réplicas de origen chino son: D-Boys/Boyi, Cyma, Kart, Jing Gong (JG), A&K, Well, JLS,…

En Airsoft Todo se puede encontrar más información al respecto.

Las réplicas utilizan como “munición” bolas (BB’s/bb’s) que tienen un peso que oscila entre los 0,12 gramos y los 0,88 gramos, aunque las más habituales son de:

  • 0,20 gramos (Son las más habituales para réplicas cortas (Pistolas), de asalto (Subfusiles y fusiles) y escopetas): Se pueden utilizar en cualquier réplica (De hecho en las pruebas con cronógrafo (Comprobación de FPS de las réplicas) generalmente se utilizan bolas de 0,20 gramos), además de ser las más “baratas” con una cierta calidad (Las de 0,12 gramos son poco aconsejable para uso “general”).
  • 0,23 gramos: Suelen utilizarse en réplicas de más de 250 FPS, tienen mayor precisión que las de 0,20 pero tienen un alcance algo menor que las anteriores.
  • 0,25 gramos: Suelen emplearse en réplicas de entre 350 y 400 FPS (Ej: Réplicas de apoyo como la Minimi y algunas réplicas de francotirador), al tener mayor potencia que las réplicas convencionales ganan precisión a costa de perder algo de alcance.
  • 0,28 gramos: Suelen utilizarse en réplicas que no superen los 450 FPS (Ej: Réplicas de francotirador/sniper) como en el caso anterior ganan precisión a costa algo de perder alcance.
  • 0,30 gramos: Suelen emplearse en réplicas de 450 FPS o más (Ej: Réplicas de francotirador/sniper) como en el caso anterior ganan precisión a costa de perder algo de alcance.
  • Más de 0,30 gramos: Aunque existen en el mercado no suelen ser fáciles de encontrar.

Hay que tener en cuenta que a mayor peso de la bola, está tiene mayor precisión (Al pesar más el viento la afecta en menor medida), pero a costa de tener un menor alcance efectivo, por ejemplo según la Calculadora de FPS de pegatiros.com se obtienen estos resultados teóricos (Sin contar factores físicos como por ejemplo la resistencia que ofrece el aire, o ambientales como por ejemplo el viento, si hace un día de viento es más probable que la trayectoria de la bola se desvíe algo), teniendo en cuenta que la velocidad (Metros/Segundo (M/Seg) y la fuerza (Julios) son aproximados, redondeando a la cifra más próxima:

Ejemplo de réplica corta (Ej: Pistola) de unos 250 FPS (76 M/Seg aproximadamente):
  • 0,12 gramos (0,35 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 34,4 metros.
  • 0,20 gramos (0,58 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 34,3 metros.
  • 0,23 gramos (0,66 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 34,1 metros.
  • 0,25 gramos (0,72 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 34,2 metros.

Ejemplo de Réplica de asalto de unos 350 FPS (106 M/Seg):

  • 0,20 gramos (1,13 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 47,8 metros.
  • 0,23 gramos (1,3 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 47,8 metros.
  • 0,25 gramos (1.42 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 48 metros.
  • 0,28 gramos (0,72 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 47,8 metros.

Ejemplo de réplica de apoyo de 400 FPS (121 M/Seg):

  • 0,20 gramos (1,48 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 54,7 metros.
  • 0,23 gramos (1,7 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 54,7 metros.
  • 0,25 gramos (1,85 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 54,7 metros.
  • 0,28 gramos (2,07 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 54,7 metros.
  • 0,30 gramos (2,22 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 54,7 metros.

Ejemplo de réplica de francotirador/sniper de 450 FPS (137 M/Seg aproximadamente):

  • 0,20 gramos (1,87 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 61,6 metros.
  • 0,23 gramos (2,15 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 61,5 metros.
  • 0,25 gramos (2,34 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 61,6 metros.
  • 0,28 gramos (2,62 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 61,6 metros.
  • 0,30 gramos (2,07 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 61,6 metros.

Ejemplo de réplica de francotirador/sniper de 500 FPS (152 M/Seg aproximadamente):

  • 0,20 gramos (2,31 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 68,4 metros.
  • 0,23 gramos (2,66 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 68,4 metros.
  • 0,25 gramos (2,89 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 68,4 metros.
  • 0,28 gramos (3,23 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 68,4 metros.
  • 0,30 gramos (3,47 julios de fuerza), tiene un alcance teórico de unos 68,5 metros.

Así mismo las réplicas de Airsoft no disparan bolas de pintur, aunque existen bolas de pintura para airsoft pero son poco aconsejables ya que pueden dañar los mecanismos de las réplicas.

    Las bolas de airsoft se fabrican en varios materiales:

    • PVC (PolyVinyl Chloride, PoliCloruro de Vinilo) son las primeras que se diseñaron, al ser de plástico no son biodegradables y por tanto no desaparecen.
    • Biodegradables (También denominadas Bolas Bio), son la mejor opción al ser bolas “todo terreno”, ya que en muchos lugares sólo pueden usarse bolas biodegradables, usando este tipo de bolas podemos asegurarnos la posibilidad de jugar en cualquier campo.
    • Trazadoras (Son bolas que se pueden ver donde impactan ya que trazan la trayectoria que siguen, suelen utilizarse en partidas nocturnas), para que funcionen como trazadoras es necesario utilizar un sistema “trazador” (Normalmente suelen usarse “silenciadores” (Su función es más decorativa que funcional), aunque también existen cargadores trazadores), el color de las BB’s trazadoras suele ser “verde” aunque actualmente hay otros colores disponibles. En este video de Youtube se puede ver su funcionamiento:

    Un punto a tener en cuenta es la calidad de las bolas (BB’s/bb’s) utilizadas, ya que el uso de bolas de mala calidad (Con rebabas, no esféricas totalmente,…) pueden hacer perder precisión de tiro, producir un atasco e incluso llegar a dañar la réplica, así mismo tampoco se deben usar BB’s que hayan sido disparadas anteriormente (Pueden estar fracturadas o desconchadas) o que se hayan caido en la tierra (Porque pueden tener suciedad) ya que la réplica puede resultar dañada.

    Existen tres tipos de accionamiento para disparar las bolas:

    • Manual: Usan un muelle (Spring) que se comprime y al disparar las bb’s de PVC se descomprime se suelen utilizar en armas cortas (Ej: Pistolas) y Escopetas (Shot Gun), tienen un manteniemiento prácticamente nulo. Su mayor desventaja es que sólo funcionan “tiro a tiro”, y cada vez que se “dispara” hay que cargar de nuevo la réplica con la pérdida de tiempo que conlleva.
    • AEG (Automatic Electric Guns, Armas Automáticas Eléctricas): Usan un muelle que se acciona de forma eléctrica mediante un pistón, es el sistema más habitual en subfusiles (Ej: Serie MP5, Serie MP7, Serie P90,…), fusiles (Serie AK47, Serie M4/M16, Serie Scart, Serie FAMAS, Serie FN2000, Serie Steyr, Serie G36, Serie G3,…) y armas de apoyo (Ej: Serie Mk 249/Minimi) de airsoft, aunque también se pueden utilizar en otras réplicas (Ej: Pistolas, denominadas AEP: Automatic Electric Pistol, Pistola Automática Eléctrica); tienen un matenimiento mayor que las manuales, ya que su mecanismo es más complejo (Tienen engranajes, pistón, batería,…), suelen tener dos modos de “disparo”: Auto (Automático en ráfagas) y Semi (Semiautomatico, “tiro a tiro”), en ambos casos no necesitan ser cargadas cada vez que se dispara. En Wikipedia se puede encontrar un GIF animado de como funciona un AEG/AEP.
    • Gas (Información de Airsoft Madrid y Matadores Airsoft Club): Son las que tienen un mantenimiento más caro (Además existe el denominado gas de invierno y gas de verano para que en función de la temperatura ambiente se obtenga el mejor rendimiento de la réplica),  suelen usar:
      • HFC 134a (Denominado Green Gas o Duster Gas): Es un gas 100% ecológico, se utiliza en réplicas de origen jápones.
      • HFC22: Este gas no es ecólogico al 100%, se utiliza en réplicas de origen taiwanes.
      • Mixto: Algunos fabricantes venden botellas con mezcla HFC134a (60%) y HFC22 (40%) que tiene unas prestaciones intermedias entre potencia y seguridad.
      • Red Gas: Tiene mayor potencia que el HFC22.
      • CO2 (Dióxido de carbono): Es el más potente y las réplicas de gas deben ser “adaptadas” y en muchos casos pueden acabar estropeadas si no lo soportan.

    Hay que tener en cuenta que algunas réplicas de airsoft tienen efecto de retroceso (Denominado Blow Back), aunque este sistema aumenta el realismo de la réplica, también encarece su precio final y su mantenimiento es más complejo y costoso al tener más partes móviles. En este video de Youtube se puede ver el efecto Blowback de un SA-58:

    Existen varios tipos de réplicas:

    • Armas cortas (Pistolas) que pueden ser: manuales, eléctricas (AEP: Automatic Electric Pistol, Pistola Automática Eléctrica) o de gas.
    • Escopetas (Shotgun) suelen ser de muelle o bien de gas.
    • Subfusiles (Ej: Serie MP5, Serie MP7) suelen tener un diseño clásico como es el caso de los MP5, aunque también los hay tipo Bullpup o “Novillo” (Información de Wikipedia), como el FN P90.
    • Fusiles de asalto (Ej: Serie M4/M16, Serie AK-47, Serie Steyr, Serie FN 2000), en esta categoría hay dos tipos de diseño:
      • “Clásico” en esta categoría entran los típicos: M4/M16, AK47, AK74,… de los cuales existen infinidad de variantes.
      • Bullpup, se caracterizan por:
        • Ser réplicas de aspecto “futurista” como el caso del: FN2000, Steyr AUG, FAMAS,…
        • Tener el cargador detras del gatillo lo que proporciona un cañon relativamente “largo” pero con un tamaño “compacto”.
        • Su escasa longitud física en general (En comparación con modelos “clásicos”), los hace más maniobrables en entornos CQB (Close Quarters Battle, Batalla Cerrada en Edificios), aunque tienen un cañon relativamente largo.
        • Ser bastante más ergonómicas que los modelos “clásicos” (Algunos de los modelos “clásicos” (Ej: MP5K, M4 CQB S.D/S.O, AK-47 Tactical,…) para mejorar la ergonomía utilizan un “Grip” (Agarre) para facilitar la sujección de la réplica).
    • De apoyo (Ej: Serie Mk 249/Minimi) son eléctricas.
    • Rifles de francotirador (Sniper): Suelen ser manuales, eléctricos o de gas.
    • Otras (Ej: “Granadas”, “Minas”,…).

    Así mismo estan apareciendo algunos fabricantes como P3 (Pipers Precision Products) o Red Wolf (M72) con réplicas curiosas (Aunque sus precios por regla general son bastante elevados) como por ejemplo:

    • Vulcan M-134 Una ametralladora de tipo Gatlin con varios cañones.
    • Twin Vortex (Parecen dos M-134 “adosadas” cada una con su propio cargador).
    • Flame Thrower (“Lanzallamas”): Lleva dos bombonas de CO2 de 20 0z y tiene un cargador de 8.000 BB’s (Evidentemente solo dispara BB’s de airsoft).
    • The Venom: Una ametralladora de 10 cañones (De tipo Gatlin) para uso CQB.
    • Mortero que dispara “Granadas” de 40mm de airsoft (http://panzerairsoftmilitariaetcmix.blogspot.com/2009/08/mortero-airsoft-by-panzer.html)

    Hay que tener en cuenta que las réplicas de una misma categoría (Ej: Subfusiles, Fusiles, Pistolas,…) suelen tener prestaciones similares (Ej: FPS, Gearbox, batería,…) por lo que en muchos casos lo que varía es el “cuerpo” (Carcasa) de la réplica, así mismo las réplicas pueden tener:

    • Cuerpo y mecanismos internos (Ej: Gear Box, Engranajes y Cámara Hop Up) de plástico: Son las réplicas de menor calidad, casi todas sus sus piezas son de plástico, por lo que las piezas internas sufren mayor desgaste e incluso pueden partirse si no se tratan de forma adecuada.
    • Cuerpo de plástico y mecanismos internos (Ej: Gear Box y Engranajes) en su mayoría metálicos: Son mayor calidad aunque mantienen algunas piezas internas de plástico (Ej: Cámara Hop Up).
    • Cuerpo de metal y mecanismos internos (Ej: Gear Box, Engranajes, Cámara Hop Up) metálicos: Son las réplicas de mayor calidad pero también las más caras con diferencia.

    Las réplicas de tipo subfusil y fusil de asalto, pueden además llevar o no una “culata” para mejorar la posición de disparo, lo habitual es que existan réplicas:

    • Sin culata como es el caso del MP5K (MP5 Kurt/Corto) o el AK-47 Krinkov.
    • Culata plegable o deslizante, como es el caso del  MP5 SD6 ó el AKS-74U.
    • Culata fija, como es el caso del AK-74 ó el M16 A4.

    Por su parte las réplicas de escopetas (Shot Gun) suelen ser de dos tipos: Con culata o sin ella.

    Las versiones con culatas fijas suelen ser las que llevan baterías de mayor voltaje y amperaje ya que disponen de mayor hueco para alojarla.

    Asi mismo existen varios tipos de cargadores (Información de Águilas Airsoft Club y Sotano Airsoft), estos se clasifican en función de su capacidad como:

    • Low Cap o Real Cap (De baja capacidad o Capacidad real): Suelen tener entre 15 y 30 BB’s, requieren un Tico Tico para su recarga.
    • Mid Cap (Media capacidad):  Tienen entre 80 y 120 BB’s .
    • High Cap (Alta capacidad): Tienen entre 200 (Ej: MP5) y 600 BB’s (Ej: AK47), algunos de ellos pueden tener forma circular, estos se denominan de cargadores  tambor/drum (Ej: R2 Scorpion de 300 BB’s), una desventaja es que cada cierto tiempo hay que alimentar el cargador debido a que este se queda “vacío”, para ello se utiliza una “rueda” que mueve un muelle y permite la recarga de BB’s, el mayor problema de este tipo de cargadores es que tienden a generar ruido (El denominado Efecto Sonajero) por lo que se pierde el “Elemento sorpresa” frente al enemigo.
    • Doble: Son dos cargadores en “uno”, normalmente suelen tener una alta capacidad de entre 560 BB’s (Ej: MP5) y las 1.500 BB’s (Ej: AK-47), funcionan a pilas o con batería aunque suelen admitir el sistema de carga manual de los High Cap, también existen modelos manuales como los que utilizan los MP5 (De 250 ó 560 BB’s).
    • Tambor o Drum: Son los cargadores de mayor capacidad, entre 2.500 y 3.000 BB’s (E incluso más, algunos modelos de Minigun M134 Vulcan tienen cargadores internos de 5.800 BB’s) suelen utilizarse en réplicas de apoyo, funcionan a pilas o con batería, aunque suelen admitir el sistema de carga manual de los High Cap; su diseño es “variable” pudiendo ser:
      • De tambor (Aunque existen algunos cargadores manuales Hi Cap con forma de tambor como el que usa la Scorpion VZ61 que tiene una capacidad de 300 BB’s).
      • Con dos “senos” (con dos “tambores”, uno a cada lado del cargador central), existen cargadores para MP5, G3, G36 y M4/M16.
      • De forma “cúbica” (Ej. Cargador de la M249).

    Hay que tener en cuenta que en algunas partidas de Airsoft sólo se admiten cargadores Low Cap/Real Cap (Entre 15 y 30 BB’s) o Mid Cap (Entre 80 y 120 BB’s) para dar mayor realismo al juego.

    Existen distintos tipos de réplicas de airsoft, generalmente se suelen comprar inicialmente subfusiles (Ej: Serie MP5) o fusiles de asalto (Ej: Serie M4/M16, Serie AK47, Serie Steyr, Serie FN 2000,…) por ser polivalentes (Valen para campo abierto y CQB: Close Quarters Battle, Batalla Cerrada en Edificios) que suelen tener entre 300 y  350 FPS (Feet Per Second, Pies Por Segundo), para medir los FPs de las réplicas se utilizan cronógrafos, generalmente se utilizan BB’s de 6 mm y 0,20 gramos; así mismo también existe una distancia mínima de seguridad para evitar posibles lesiones, según la Federación Española de Airsoft se utiliza este baremo:

    • Armas cortas (Pistolas):  Hasta 330 FPS como máximo (Muchos modelos suelen funcionar a unos 250 FPS), disparando a una distancia mínima de seguridad de 5 metros. Se suelen utilizar como réplicas secundarias (Por ejemplo en entornos CQB: Close Quarters Battle, Batalla Cerrada en Edificios) al tener generalmente poca potencia.
    • AEG tipo Subfusil (Ej: Serie MP5, Serie MP7, Serie P90,…) y Fusil de asalto (Ej: Serie M4/M16, Serie AK-47, Serie FN2000,…): Hasta 350 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 5 metros.
    • Armas de apoyo o soporte (Denominadas LMG (Light Machine Gun, Ametralladoras ligeras) como por ejemplo: Serie M249 (Minimi), MG34, MG60; Serie RPK,  Serie Minigun M134 Vulcan de varios cañones, …): Hasta 400 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 15 metros, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria.
    • Francotiradores (Sniper) con rifle semiautomático: Hasta 450 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 20 metros, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria.
    • Francotiradores (Sniper) con rifle manual: Hasta 550 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 30 metros, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria.

    Las réplicas de escopetas (Shot Gun) sean de muelle o por gas suelen limitarse a 300 FPS y 5 metros de distancia.

    Aunque los Clubes/Asociaciones deportivos/as de Airsoft pueden utilizar baremos (FPS y distancias) diferentes según estimen oportunos siempre salvaguardando la integridad de los jugadores, por ejemplo sería una locura permitir un francotirador con un rifle manual de 600 FPS con una distancia mínima de seguridad de 20 metros ya que la fuerza de impacto es superior a la “estándar” de 550 FPS y 30 metros; por ejemplo el caso de Comando templario que para las réplicas de armas cortas (Pistolas) están limitadas a 320 FPS con una distancia de seguridad de 3 metros y para las réplicas de apoyo están limitadas a 400 FPS y 10 metros.

    Para calcular los FPS (m/seg) y otras unidades de medida (Ej: Julios) relacionadas con el Airsoft se puede utilizar:

    Actualmente la legislación de España es algo confusa respecto a este tipo de “armas”, por lo que antes de decidir adquirir una es conveniente informarse muy bien antes de la legislación vigente que hay sobre ellas, ya que no se pueden considerar “juguetes” pero tampoco son armas de fuego (No disparan ni plomos ni balas). Algunos links de interes al respecto son: Legistación aplicable a las armas utilizadas en la práctica del AirSoft en España, UAK-Airsoft: Legislación, y la Web de la Guardia Civil: Intervencioón de Armas.

    Se puede encontrar más información en:

    Consumo en watios de los equipos informáticos


    En Xbit Laboratories hay un artículo interesante sobre el consumo de lo ordenadores (PC Power Consumption: How Many Watts Do We Need?) donde comentan en la página 9 del mismo la conclusión a la que han llegado, según parece no es necesario una fuente de 1.000 ó 1.200w como las que han aparecido últimamente en el mercado sino que con fuentes más modestas los equipos podrían funcionar sin problemas, como suele decirse es de “cajón” que si un equipo no tiene un consumo elevado no necesite una fuente de 1.000 watios, de hecho los equipos actuales normalmente llevan fuentes de unos 450 ó 550w, aunque en el artículo de XBits Labs recomiendan para equipos de gama alta (ej: Core i7 y GTX295) fuentes de hasta unos 750 ú 800 w para tener unos cuantos watios de reserva y no llevar la fuente al “limite”, aunque eso si hay que tener en cuenta:

    • El consumo del equipo en Full Load (A plena carga) que es el máximo consumo que puede tener el equipo, para no quedarse corto en Watios/Amperios.
    • Las posibles ampliaciones que pensamos hacer si no queremos cambiar la fuente pasado unos meses, ya que si por ejemplo cambiamos una tarjeta gráfica de gama media (con unos 50 ó 100w de consumo a plena carga) por otra de gama alta (con unos 150 ó 200 w de consumo a plena carga) el consumo global del equipo aumentara y a consecuencia de esto es posible que la fuente de alimentación no sea suficientemente estable por no tener los Watios/Amperios suficientes.
    • La relación Watios/Amperios que hay en cada uno de los canales/railes (3,3v, 5v, 12v y 5Vsb) de la fuente de alimentación, ya que una fuente puede ser suficiente por “watios” pero quizas no lo sea por amperios, esto se nota sobre todo en equipos Gamers donde las tarjetas gráficas necesitan 1 ó 2 conectores PCIe (usan el canal/rail de 12v) de 6 ú 8 pines  exclusivamente para dar alimentacion y si la fuente no tiene el amperaje minimo el equipo no funciona.

    Porque tan malo es:

    • Tener una fuente que se quede “corta” y tener que cambiarla por otra, más que nada por el gasto doble, es decir que compramos una fuente de “x” watios y como no es suficiente para el nuevo equipo y/o ampliación tendriamos que comprar otra fuente nueva
    • Como comprar una fuente que sea excesivamente potente (ej: comprar una de 1.000 watios cuando con una de 550 ó 650w sería más que suficiente), ya que no la llegaremos a aprovechar y habremos invertido más dinero innecesariamente.

    Los equipos que prueban son:

    Office Computer

    The first computer is a typical office system. It is an inexpensive computer suitable for office applications:

    • CPU: Intel Pentium Dual-Core E2220 (2.4GHz)
    • CPU cooler: GlacialTech Igloo 5063 Silent (E) PP
    • Fan: GlacialTech SilentBlade II GT9225-HDLA1
    • Mainboard: Gigabyte GA-73PVM-S2 (nForce 7100 chipset)
    • System memory: 1GB Samsung (PC6400, 800MHz, CL6)
    • Hard disk drive: 160GB Hitachi Deskstar 7K1000.B HDT721016SLA380
    • Optical drive: DVD±RW Optiarc AD-7201S
    • Card-reader: Sony MRW620
    • System case: IN-WIN EMR-018 (350W)

    I installed Microsoft Windows Vista Home Premium SP1 (32-bit) and necessary drivers on the PC.

    Que en el peor de los casos (ejecutando dos Benchmark: Furmark para Tarjeta Gráfica y Prime95 para procesador/CPU) tiene un consumo de unos 64w, aunque hay que tener en cuenta que la tarjeta gráfica es integrada en placa base lo cual ayuda a reducir algo el consumo, por lo que en principio cualquier fuente actual, normalmente los modelos ATX mas basicos actuales son de unos 350/400W sería mas que suficiente para un equipo con caracteristicas similares.

    Home PC

    Next comes an affordable home PC that can be used for casual gaming (the graphics card is not good enough for very heavy 3D games).

    • Processor: AMD Athlon 64 X2 5000+ (2.60GHz)
    • CPU cooler: TITAN DC-K8M925B/R
    • GlacialTech SilentBlade II GT9225-HDLA1
    • ASUS M3A78 (AMD 770 chipset)
    • System memory: 2x1GB Samsung (PC6400, 800MHz, CL6)
    • Hard disk drive: 250GB Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS
    • Graphics card: 512MB Sapphire Radeon HD 4650
    • Optical drive: DVD±RW Optiarc AD-7201S
    • System case: IN-WIN EAR-003 (400W)

    I installed Microsoft Windows Vista Home Premium SP1 (32-bit) and necessary drivers on the PC.

    En este caso sometiendo al máximo estres al equipo con el Futurmark y el Prime95, este tiene un consumo de unos 138w, por lo que podríamos seguir usando sin muchos problemas una fuente ATX estandar de unos 350/400w.

    File Server

    While it is more or less clear with graphics cards, many users want to know what power supply they need in order to build a RAID array. To answer this question I took the same configuration as in the previous section and added three Western Digital Raptor WD740GD hard disk drives. These are not very new and not very economical of HDDs. They were connected to the chipset’s controller and united into a RAID0.

    • Processor: AMD Athlon 64 X2 5000+ (2.60GHz)
    • CPU cooler: TITAN DC-K8M925B/R
    • GlacialTech SilentBlade II GT9225-HDLA1
    • ASUS M3A78 (AMD 770 chipset)
    • System memory: 2x1GB Samsung (PC6400, 800MHz, CL6)
    • Hard disk drive: 250GB Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS
    • Graphics card: 512MB Sapphire Radeon HD 4650
    • Optical drive: DVD±RW Optiarc AD-7201S
    • System case: IN-WIN EAR-003 (400W)
    • Hard driives: 3 x 74GB Western Digital Raptor WD740GD

    I installed Microsoft Windows Vista Home Premium SP1 (32-bit) and necessary drivers on the PC.

    En este caso ya estamos hablando de un equipo tipo servidor con:

    • Un procesador Dual Core.
    • Una tarjeta de gama media (Ati 4650).
    • Varios discos duros, 3 de ellos en RAID 0 y de 10.000 Rpms (Western Digital Raptor WD740GD).

    Con lo cual se aumenta el consumo ligeramente, hasta casi los 170w al arrancar el equipo, aunque pasando el software FC-Verify el consumo desciende hasta los 102w, mas o menos, sin embargo llama la atención el aumento de consumo que hay entre tener 4 discos duros (3 de ellos de 10.000 Rpms) y un sólo disco duro:

    • En el arranque la diferencia es de unos 52w (168,1w frente a 116,9w)
    • Durante el test de FC-Verify es de unos 17w (101,6w frente a 84,8w).

    Habria sido interesante haberle pasado un Furmark y un Prime95 simultaneamente para comprobar su consumo, ya que la tarjeta grafica en un servidor de archivos es un elemento “superfluo”, de hecho muchos servidores suelen tener tarjetas gráficas integradas o de gama baja para reducir aun mas el consumo, sin embargo este modelo tiene una tarjeta que ella “sola” a plena carga consume unos 50 watios.

    Gaming Computer

    The next configuration is a mainstream gaming PC. It allows playing most of today’s games at good settings and has a reasonable price tag:

    • Processor: Intel Core 2 Duo E8600 (3.33GHz)
    • CPU cooler: GlacialTech Igloo 5063 PWM (E) PP
    • Mainboard: ASUS P5Q (iP45 chipset)
    • System memory: 2x2GB DDR2 SDRAM Kingston ValueRAM (PC6400, 800MHz, CL6)
    • Hard disk drive: 500GB Seagate Barracuda 7200.12
    • Graphics card: PCI-E 512MB Sapphire Radeon HD 4850
    • Optical drive: DVD±RW Optiarc AD-5200S
    • Card-reader: Sony MRW620
    • System case: IN-WIN IW-S627TAC

    I installed Microsoft Windows Vista Home Premium SP1 (32-bit) and necessary drivers on the PC.

    En este caso ya estamos hablando de un equipo para juegos (también suele utilizarse el termino Gamer o Gaming), destacando:

    • El procesador Dual Core.
    • La tarjeta gráfica de gama media/alta (Ati 4850).

    Su consumo con el Furmark y el Prime95 es de unos 190w, aun podriamos seguir con una fuente de 350/400W pero en este caso seria recomendable que fuera de una cierta calidad ya que en las fuentes no solo cuentan los watios sino también su relacion Amperios/Watios y en este caso la linea de 12v tiene un consumo algo mas elevado de lo habitual

    High-End Gaming PC 1

    Next goes a top-end and expensive gaming system based on Intel’s newest processor Core i7.

    • Processor: Intel Core i7-920 (2.66GHz)
    • Mainboard: Gigabyte GA-EX58-UD3R (iX58 chipset)
    • System memory: 3x1GB Samsung (PC3-10666, 1333MHz, CL9)
    • Hard disk drive: 1000GB Seagate Barracuda 7200.11 ST31000333AS
    • Graphics card: PCI-E 896MB Leadtek WinFast GTX 260 Extreme+ W02G0686
    • Optical drive: DVD±RW Optiarc AD-7201S
    • System case: IN-WIN IW-J614TA F430 (550W)

    If you ask at a hardware forum about the power consumption requirements of this configuration, you will most likely be advised to get a 750W power supply at the very least. Will the 500W PSU cope? Let’s see.

    I installed Microsoft Windows Vista Home Premium SP1 (32-bit) and necessary drivers on the PC.

    Este equipo Gaming es de gama “alta” destacando:

    • El procesador Quad Core Intel Core i7 920.
    • La tarjeta Gráfica una GeForce GTX260.

    Su consumo utilizando el Furmark y el Prime95 es de unos 371w, sin embargo como hemos comentado en el caso anterior las lineas de:

    • 3,3v tiene un consumo de 4,2 Amperios.
    • 5v tiene un consumo de 5,4 Amperios.
    • 12v tiene un consumo de casi 28 Amperios.

    Por lo que una fuente de baja calidad puede dar problemas de inestabilidad si no tiene los amperios suficientes, sobre todo en la linea de 12v.

    High-End Gaming PC 2

    The most serious gaming station is the same as in the previous section but the graphics card is replaced with a dual-chip ASUS ENGTX295 (i.e. GeForce GTX 295). Here is the full configuration:

    • Processor: Intel Core i7-920 (2.66GHz)
    • Mainboard: Gigabyte GA-EX58-UD3R (iX58 chipset)
    • System memory: 3x1GB Samsung (PC3-10666, 1333MHz, CL9)
    • Hard disk drive: 1000GB Seagate Barracuda 7200.11 ST31000333AS
    • Graphics card: PCI-E 1792MB ASUS ENGTX295/2DI
    • Optical drive: DVD±RW Optiarc AD-7201S
    • System case: IN-WIN IW-J614TA F430 (550W)

    I installed Microsoft Windows Vista Home Premium SP1 (32-bit) and necessary drivers on the PC.

    En este caso es un equipo Gamer con más potencia aún que el anterior ya que tiene:

    • Un Procesador Quad Core, Intel Core i7 920.
    • Una tarjeta gráfica GeForce GTX295 (Dual GPU) de gama alta (actualmente es el modelo tope de gama de nVidia).

    Su consumo ejecutando el Furmark y el Prime95 es de 503w, sin embargo su consumo en la linea de 12v llega hasta los 39 amperios, lo que que aunque una fuente de unos 500 ó 550 watios pudiera ser suficiente habría que ver modelos que soporten como minimo 40 ó 45 amperios en la linea de 12v para no quedarnos cortos.

    Asi mismo en esta gráfica se resume el consumo de los equipos teniendo en cuenta el consumo típico y el máximo posible:

    GraficaResumenSin embargo la aparición de fuentes de 1.000 watios o más si tienen justificación en equipos de algo consumo que tengan por ejemplo un Quad SLI con dos GeForce GTX295 o un Quad Crossfire con 2 Ati 4870×2 y varios discos duros ya que el consumo de esos equipos es superior incluso al que definen en Xbits LAbs como High-End Gaming PC 2 (Core i7 y GTX 295), que en Full Load (ejecutando Furmark y Prime95) ronda los 503 watios.