VGA y DVI desaparecerán en 2015 en favor de HDMI y Display Port


Por lo que parece los fabricantes quieren eliminar las conexiones:

  • VGA (Video Graphics Adapter) o D-Sub15: Es un conector de video analógico capaz de soportar Full HD 1080p (1.920 x 1.080 píxeles), aunque el audio va por separado.
  • DVI (Digital Visual Interface, Interfaz Visual Digital): Es un conector de vídeo digital capaz de soportar hasta 2.560 x 1.600 píxeles (Superior a Full HD 1080p (1.920 x 1.080 píxeles), que por otra parte soporta HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection, Protección de Contenido Digital de Elevado Ancho de Banda) que es un tipo de DRM (Digital Rights Management, Gestión de Derechos Digitales).

Estas conexiones tienen varios defectos:

  • No permiten llevar audio (Aunque DVI si es compatible con HDCP si podría hacerlo
  •  son relativamente grandes pero también tienen la ventaja de que tienen “tornillos” de ajuste para que la conexión de vídeo no se pierda al mover un poco el monitor (Cosa que por ejemplo no tiene ni SCART/Euroconector ni las conexiones digitales como HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz Multimedia de Alta Definición) ni Display Port).

Sustituyendolas por:

  • HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz Multimedia de Alta Definición).
  • Display Port (Esta conexión es “libre”, es decir su uso no implica el pago de royalties (Pago de patentes) como si ocurre con HDMI).

Ambas conexiones son digitales, soportan también Full HD 1080p (1.920 x 1.080 píxeles) y llevan el audio en formato digital; pero también tienen soporte HDCP y DRM (VGA no soporta ni HDCP ni DRM; DVI si puede soportar HDCP y DRM, de hecho existen cables DVI-HDMI, aunque en ambos casos (VGA y DVI) no pueden llevar el audio por otro cable separado).

En esta imagen de una Ati – AMD Radeon HD5450 se puede apreciar:

Hacer click en la imagen para ampliar

  • Un puerto VGA de color azul (Lateral izquierdo).
  • Un puerto DVI de color blanco (Lateral derecho).
  • Un puerto Display Port en el centro (No parece que sea HDMI).

Se puede encontrar más información en:

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Subida de precios de los discos duros debido a las inundaciones de Tailandia


A finales de octubre ha habido inundaciones en Tailandia que han producido  algunos muertos y daños materiales, entre los daños materiales se han visto afectadas varias fabricas de marcas de discos duros (Western Digital, Seagate y Toshiba), además de algunas otras relacionadas con tecnología como Nidec que fabrica los motores de giro de los platos que tienen los discos duros.

Por lo que el stock de discos se ha reducido bastante y además el precio de los mismos ha subido de forma bastante significativa, de hecho se comentaba que subirían al menos un 50% del precio, y que este no volvería a la normalidad hasta principios de 2012 (Hace unas semanas compré un Western Digital Caviar Green SATA600 de 2 TB (WD20EARX) por unos 70 € porque necesitaba mayor capacidad de almacenamiento; actualmente ese mismo disco duro ronda los 170 € en la misma tienda donde lo compre (En tiendas online lo he visto por unos 214 € sin portes).

Es de suponer que esto también afectara a discos duros externos que estén alojados en:

  • Cajas externas con conexión USB (2.0 o 3.0) y/o eSATA (También existen modelos con conexión Firewire400 (IEEE 1394a)/Firewire800 (IEEE1394b) aunque son más caras que las anteriores).
  • Cajas externas multimedia, son aquellas que permiten leer y/o reproducir archivos de:
  • Vídeo (AVI, Divx, MKV,…).
  • Audio (Ej: MP3).
  • Imágenes (Ej: JPG,…).
  • Otros archivos (Ej: ISO).
  • Cajas DAS (Direct Attached Storage, Almacenamiento Directo. Información de Wikipedia) que son cajas similares a las USB o eSATA pero que disponen de barías bahías para alojar discos duros.
  • Cajas externas tipo NAS (Network-Attached Storage, Almacemiento de Datos en red. Más información en esta entrada del Blog) y SAN (Storage Area Network, Red de Área de Almacenamiento. Información de Wikipedia).

Curiosamente los SSD tienen precios similares a los que teniían antes de las inundaciones (En principio las fabricantes de SSD’s no se han visto afectados por las inundaciones de Tailandia) por lo que si pensamos comprar un disco duro de 7.200 Rpms (Estandar de rendimiento en sobremesa) pero baja capacidad (Sobre los 500 GB) que actualmente rondan los 100 – 125 € (Ej: WD Caviar Black WD5002AALX) puede ser mejor opción comprar un SSD de baja capacidad (Unos 60 GB) por un precio similar (Por ejemplo el Corsair Force SATA300 de 60 GB (Sand Force 1200/SF-1200) ronda los 114 € y el Force GT SATA600 (SF-2xxx) ronda los 134 €), si bien es cierto que tendremos menor capacidad el Rendimiento del SSD es muy superior al de cualquier disco duro actual (Incluyendo discos duros de 10.000 y 15.000 Rpms)

Por lo que se puede decir que es una mala época para cambiar el disco duro de un equipo ya que el coste del material ha subido de una forma muy significativa.

Se puede encontrar más información en:

Programas de gestión de empresas para Autónomos y PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) gratuitos


Generalmente los autónomo y PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) suelen utilizar algún software para gestionar el funcionamiento de la empresa (Facturación, Almacén, Nóminas,…). En muchos casos este tipo de software de gestión es de pago es decir que para poder utilizarlo es necesario pagar una licencia de uso y normalmente suelen ofrecer un mantenimiento anual con un coste adicional.

La empresa Sistemas Multimedia y de Gestión ofrece varios programas gratuitos:

Aunque hay que tener en cuenta que el soporte y las actualizaciones si es necesario pagarlas, lo que no se paga sería la licencia por usar el programa, como ocurre por ejemplo con los programas del grupo SP/Sage (Nominaplus, Contaplus, Facturaplus,…), cuya licencia de uso si es de pago.

Así mismo en Softonic (Una de las tantas webs de descarga de software gratuito y/o de prueba en función del tipo de licencia)  pueden encontrarse algunos programas más de Gestión sobre:

Tanto gratuitos como de pago (Suelen ser versiones de prueba y/o limitadas) con opiniones de usuarios.

Iomega eGO Black Belt y LaCie Rugged: Discos duros externos resistentes a pequeñas caídas


Personalmente si tuviera que comprar un disco duro (Hard Disk Drive o HDD) externo preferiría comprar por separado las piezas (Carcasa y Disco duro), porque se puede elegir:

  1. Una carcasa universal (En principio debería aceptar cualquier disco que cumpla con el estándar de tamaño: 3,5″ para sobremesa (Las dimensiones más comunes son: 4 * 1 * 5.75 pulgadas, equivalentes a: 101,6 * 25,4 * 146 mm) ó 2,5″ para portátil (Las dimensiones más comunes son: 2,75 * 0,374-0,59 * 3,945 pulgadas, equivalentes a: 69,85×9,5-15×100 mm, siendo la altura de los discos portatiles convencionales 9,5 mm aunque algunos de gran capacidad pueden tener en muchos casos 12,5 mm); seleccionado dentro de las existentes en el mercado; normalmente las carcasas de discos duros externos suelen ser de plástico duro o en el mejor de los casos de metal (Normalmente de aluminio), mejorando estás últimas la temperatura de funcionamiento del disco duro al actuar como disipadores de calor.
  2. Las conexiones que tendrá la carcasa, lo habitual sería tener USB 2.0 o USB 2.0 y eSATA, aunque también existen modelos USB 2.0/Firewire y USB 3.0/eSATA.
  3. La marca/modelo de disco (Quizás lo más importante) ya que podemos seleccionar el tipo de disco que queremos instalar y no el que nos proporciona el fabricante que en caso de no ser fabricante de discos duros (Ej: Iomega, LaCie,…) posiblemente monte los discos que más le convengan en cada una de las remesas, pudiendo elegir así un disco duro de:
    • Bajas consumo (5.400 Rpms o menos) y menores prestaciones para almacenamiento de datos (Suelen generar menos calor y ruido que los discos de 7.200 Rpms).
    • Altas prestaciones (7.200 Rpms) y mayor consumo.
    • Incluso elegir un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido), aunque en general tienen muy buenas prestaciones para convertirse en dispositivos externos, pero son poco aconsejables debido a:
      1. Su mala relacion GB/Euros, practicamente 1 GB oscila entre los 2,5 y 3 € en los modelos más comunes que son los de 60 y 120 GB.
      2. Si se utilizan como sistemas de almacenamiento externo por USB 2.0 estarían bastante limitados ya que en muchos casos el rendimiento en general supera los 100 MB/Seg en lectura y escritura de datos (Con eSATA no habría ese problema).
      3. Suelen ser de 2,5″ (Tamaño de disco portátil) por lo que necesitan una carcasa de 2,5″ (Aunque también existen SSD de 3,5″, 1,8″ e incluso en formato PCI Express/PCIe).

Sin embargo un punto interesante para un disco duro externo puede ser su resistencia a posibles golpes/caídas leves; desde hace algún tiempo Iomega tiene una una linea de discos duros denominados eGO Black Belt de 500 GB, los cuales tienen una banda de goma como medida de protección (Según el fabricante resiste caídas de hasta 2,1 metros), este accesorio (Iomega Power Grip Band) también puede adquirirse por separado (Está disponible en color negro y traslúcido) para otros modelos de la gama eGO.

Por otra parte LaCie tiene una gama de discos duros externos denominada Rugged los cuales llevan una carcarsa de aluminio y están recubiertos de goma blanda (Según el fabricante soporta caídas de hasta 2,2 metros), dentro de esta gamatambién hay modelos de discos duros externos multimedia (Pueden reproducir contenido audiovisual: Audio y Video) e incluso cuenta con modelos con seguridad Biométrica denominados SAFE.

Según parece incluso es posible cambiarle el color de la cubierta de goma, al menos es lo que se puede ver en una tienda online llamada bhphotovideo.

Los Rugged están disponibles con conexión:

  • USB 2.0: Es una de las conexiones de datos más común actualmente soporta hasta 480 Mbps(Unos 60 MB/Seg). USB 2.0 es retrocompatible con USB 1.1 (Hasta 12 Mbps, unos 1,5 MB/Seg) aunque debido a la gran “lentitud” de los puertos USB 1.1 es poco aconsejable utilizar dispositivos de almacenamiento de alta velocidad (Ej: Memorias Flash o Discos duros) en estos puertos.
  • eSATA: Es una conexión reciente que permite un alto rendimiento, si es SATA150 (Hasta 150 MB/Seg), aunque existe también SATA300/SATA2 (Hasta 300 MB/Seg) y ya comercializa SATA600/SATA3 (Hasta 600 MB/Seg).
  • Firewire400 (IEEE 1394a): Es una conexión poco habitual en Ordenadores Personales (PC) pero bastante común en ordenadores de Apple (Macintosh) y algunos dispositivos como cámaras de video digital, soporta hasta 400 Mbps (Unos 50 MB/Seg).
  • Firewire800 (IEEE 1394b): Sustituye a Firewire400, soporta hasta 800 Mbps (Unos 100 MB/Seg), es retrocompatible con Firewire400.
  • USB 3.0: Es un puerto bastante reciente (Actualmente hay pocos dispositivos que lo utilicen), soporta hasta 4,8 Gbps, unos 4.800 Mbps (Unos 600 MB/Seg), además es retrocompatible con USB 2.0 y USB 1.1 pero tiene poco sentido usar un dispositivo USB 3.0 en un puerto USB 1.1 porque la transferencia de datos sería bastante lenta.

Quizás los fabricantes de carcasas de discos duros externos deberían plantearse sacar carcasas con una resistencia física similar (Al fin y cabo construir una carcasa de metal con refuerzos y recubrimiento de goma no parece ser un proceso excesivamente complejo y se puede ganar algo de seguridad en discos externos); de hecho también existen memorias flash de este tipo como comente en esta entrada del Blog).

Se puede encontrar más información sobre:

¿Son todos los cables HDMI iguales?


Actualmente los cables HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz Multimedia de Alta Definición) son un estándar para conectar dispositivos HD (High-Definition, Alta Definición) como por ejemplo:

  • Consolas Netx Gen (Ej: Play Station 3 y Xbox 360).
  • Reproductores Blu-Ray.
  • Camaras de vídeo HD.

A las televisiones planas con resolución 720p (1366 x 768 píxeles) ó 1080i/1080p (1.920 x 1.080 píxeles).

Existiendo en el mercado cables desde los 11 € o incluso algo menos, hasta los 200 € o incluso más, sin embargo según un estudio de la CBC Canadiense que se puede leer en el Blog 1080p todos los cables HDMI son “iguales” independientemente de su precio siempre y cuando cumplan los estándares mínimos de calidad; ya que los cables “cortos” de unos 3 metros o menos suelen ser asequibles, sin embargo los cables HDMI con más de 10 metros pueden dar problemas de calidad de imagen a excepción de algunos cables fabricados por empresas especializadas como los Supra o Monster alcanzan longitudes de 15 metros pero son bastante caros (Rondan los 200 € o más) debido en parte a la alta calidad de sus componentes, los cuales deben ser de mayor calidad para tener el mismo ancho de banda pero con mayor distancia. Por otra parte en el  Blog de Arturo Goga se puede encontrar una infografía en inglés sobre los cables HDMI de Mint Life.

Así mismo algunas características a tener en cuenta a la hora de comprar un cable HDMI de cierta calidad (Sin irse a cables como los Supra o Monster) pueden ser:

  • La versión del cable HDMI (La versión más reciente actualmente es la 1.4, aunque si nuestros dispositivos no son compatibles con dicha versión no notaremos una mejora, es decir si por ejemplo tenemos un dispositivo que cumpla la norma 1.2 y otro que cumpla la norma 1.3 aunque el cable que utilicemos sea v1.3 el rendimiento que conseguiremos del cable sera el de una version 1.2 porque uno de los dispositivos “limita” el rendimiento del cable, otra cosa distinta tener dos dispositivos 1.4 por ejemplo y usar un cable 1.3 en este caso el “limitador” de rendimiento seria el cable no los dispositivos. De todas formas cualquier cable HDMI (Incluso los v1.0) es compatible con 1080p (1.920 x 1.080 píxeles) por lo que debería tener un mínimo de calidad siempre  cuando cumplan con los estándares.
  • Tener conexiones bañadas en oro para mejorar su calidad (Algunos cables de audio/video (AV ó A/V) de gama alta son de este tipo).
  • Tipo de apantallado (Algunos modelos tienen triple apantallado que los protege mejor de intereferencias externas).
  • Cables libres de oxígeno que tienen en principio mejor calidad que los cables normales.
  • La longitud de cable que necesitamos teniendo en cuenta que a mayor longitud del cable existe mayor posibilidad de pérdida de datos a través del cable y por tanto es posible que su precio aumente considerablemente.

Se puede encontrar más información sobre HDMI en:

Guía para comprar un ordenador


En Xakata hace tiempo publicaron una guía compuesta por cuatro capítulos para saber elegir los componentes de un ordenador:

Así mismo recientemente en Xakata publicaron otra guía algo más actualizada que la anterior, compuesta de 4 capítulos para elegir los componentes de un ordenador barato:

Un punto importante a tener en cuenta es que en función del uso del ordenador se tendrá que pensar en un presupuesto o en otro, es decir no es igual un ordenador para ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, internet, reproducción multimedia: música, películas; y poco más, es decir tareas en 2D básicamente) que un ordenador para jugar a juegos 3D con un nivel de detalle (resolución y filtros) alto, ya que en primer caso (ordenador “ofimático”) con cualquier PC actual es más que suficiente, sin embargo en el segundo caso (ordenador para juegos 3D o Gamer) es necesario invertir más dinero en piezas como memoria RAM y especialmente en la tarjeta gráfica que es uno de los elementos principales que la diferencia en los juegos, aunque no el único pero si uno de los de mayor peso a la hora de configurar el equipo.

Lógicamente existen muchos otros usos para un PC como puede ser la edición de video, el renderizado 3D profesional, el diseño, maquetación, edición de paginas web, … y todos pueden “mezclarse” es decir que un usuario puede hacer tareas de ofimática, jugar a juegos, hacer páginas webs, editar video,… por lo que el presupuesto del ordenador tendrá que ir acorde con el uso que se le piense dar al ordenador, tanto a la hora de comprarlo como a corto plazo, ej: es posible que ahora un usuario compre un PC únicamente para ofimática sin embargo es posible que en posteriormente le interese editar video porque se haya comprado una cámara de video digital miniDV o quiera jugar a algún juego actual a un nivel medio-alto, por lo que si el ordenador no tiene una buena “base” (piezas) la posible actualización resultara más cara que si la hubiese comprado desde el principio, ya que es muy posible que tenga que cambiar algunas piezas.

El mayor problema que tiene la informática en general es que es una tecnología que avanza muy rapidamente por lo que no existe un “estándar” es decir el ordenador que hoy es lo “último de lo último” costando una pasta, mañana se queda “viejo” y es superado por otros modelos que incluso pueden costar algo menos, por lo que normalmente siempre es mejor comprar las piezas teniendo en cuenta la relación precio/prestaciones, es decir una pieza que dé unas buenas prestaciones pero a un precio contenido y sobre todo piezas que permitan una capacidad de ampliación por si en un futuro próximo (a corto o medio plazo) queremos añadir algun elemento al ordenador que se pueda hacer sin problemas como por ejemplo:

  • Las tarjetas gráficas el AGP actualmente apenas se venden porque han sido sustituidas por el bus PCI Express (PCIe)
  • El bus PCI sera sustituido por el PCI Express (PCIe), aunque parece que la sustitución sera para largo ya que actualmente apenas hay tarjetas de red, sonido, edición de video,… en formato PCIe.
  • El puerto IDE actual (tambien llamado ATA/PATA) para unidades de almacenamiento está siendo sustituido por el nuevo SATA150 y actual SATA300.
  • Los Socket de los procesadores actualmente Intel ha sacado los Core i7 (Socket LGA 1366) cuando los procesadores anteriores como los Core 2 Duo/Quad e incluso Pentium 4 (anteriores a los Core 2 Duo/Quad) eran socket 775, con AMD ha pasado algo similar el socket actual es AM3 (usa DDR3) pero anteriormente han existido el Socket AM2/AM2+ (compatibles fisicamente con procesadores AM3 aunque usando DDR2) y el Socket 939 (compatible con DDR400) entre otros.