Vehículos de uso civil blindados de fábrica


Muchos de los fabricantes de automóviles disponen de modelos blindados que por norma general externamente apenas se diferencia de los modelos de los que derivan, aunque si cuentan con diferencias internas lógicamente entre ellas:

  • Zonas del vehículo “estancas” (No comunicadas entre sí): Vano motor, Habitáculo, Maletero.
  • Protección de zonas delicadas del funcionamiento del vehículo (Ej: Depósito de combustible, batería,…).
  • Ventanas antibalas con varios centímetros de grosor.
  • Neumáticos Run Flat (Antipinchazos) con una banda de rodadura interna.
  • Contramedidas electrónicas (Ej: Inhibidores de frecuencia,…).
  • Mayor peso a causa del uso del blindaje.

Algunos ejemplos son:

  • Mercedes Benz serie Guard:
    • E-Guard (Clase E Blindado): Tipo berlina de 4 puertas
    • S-Guard (Clase S Blindado): Con el S600 Pulman Guard (Tipo Limusina) y el S450 CDI Guard (Lleva un motor V8 diesel).
    • G-Guard (Clase G Blindado, hay información de este modelo en esta entrada del Blog): Modelo todo terreno con tracción 4×4.

Otra opción puede ser comprar un vehículo no blindado de fábrica y blindarlo a posteriori sin embargo esto no suele ser muy aconsejable porque tiene varias desventajas:

  • Aumenta el coste final del vehículo (Hay que desmontarlo y volver a montarlo completo) y además requiere una homologación en la ITV.
  • No existen muchas empresas dedicadas al blindaje de vehículos, y por otro lado el tiempo de preparación puede ser de varios meses.

Se puede encontrar más información en:

Fiat Qubo Trekking con Traccion+: ESP que simula un diferencial delantero autoblocante


Fiat Qubo Trekking

El Fiat Qubo Trekking (Vehículo mixto) es la variante “lúdica” del Fiat Fiorino (Vehículo comercial), ambos Fiorino/Qubo comparten plataforma con la Citroën Nemo y la Peugeot Bipper, son furgonetas de menos de 4 metros por lo que su tamaño es similar a la de un utilitario (Fiat Punto, Citroën C3, Peugeot 206+) pero tienen mayor capacidad de carga y son mas versátiles.

Para mejorar la capacidad todo camino de este modelo, Fiat ha realizado algunos cambios, entre ellos:

  • Suspensión sobreelevada 20 mm (2 cm).
  • Uso de neumáticos de invierno M + S (Mud & Snow, Barro y Nieve) que mejoran algo la tracción en firmes deslizantes (Lluvia, Barro, Nieve,…)
  • Integrar el sistema Traction+ (Información de Cosas del motor) que es un ESP (Electronic Stability Programme, Control de Estabilidad. Información de Wikipedia sobre el ESP y el nombre que le dan los fabricantes de automóviles) mejorado que emula con la electrónica un diferencial delantero autoblocante mecánico, con una eficiencia más que aceptable, aunque no creo que llegue al nivel del Grip Control que tiene Peugeot en el 3008 y Partner Tepee (El cual tiene varios modos de funcionamiento en función del terreno por el que circula el vehículo, más información en esta entrada del Blog); el sistema Traction+ de Fiat puede entrar en funcionamiento hasta los 30 Km/h, para ello basta pulsar un botón del salpicadero.
  • Rediseño de algunos elementos estéticos para diferenciar el modelo del resto de la gama.

En este vídeo (En italiano) se puede ver como funciona el Traction+ de la Qubo Trekking:

El precio estimado de este modelo es de unos 16.126 € con el motor 1.3 Multijet JTD (Diesel) de 75 CV, aunque por lo que parece actualmente hay también disponible un modelo con mismo motor de 1.3 JTD pero con 95 CV que ronda los 18.473 €, al menos se puede encontrar en coches.net.

Se puede encontrar más información en:

Eficiencia de fuentes de alimentación: Certificación 80 Plus


80Plus

Logo 80Plus

Ya he comentado en alguna que otra ocasión en post anteriores el tema de las fuentes de alimentación (Power Supply) y su consumo:

Desde hace un tiempo existe un organismo/laboratorio privado e independiente (80Plus), que se dedica a analizar la eficienciencia de las fuentes de alimentación que los fabricantes les envían (Los fabricantes de fuentes de alimentación han de pagar por dicho análisis, ya que no es “gratuito”), de esta forma la certificación 80 plus asegura a los usuarios que la fuente de alimentación a 23º C de temperatura ambiente (Normalmente la temperatura en este tipo de pruebas en componentes electrónicos suele ser de 25º C), tiene una eficiencia mínima del 80% en diversos modos de funcionamiento:

  • Light, con una carga del 20%.
  • Typical, con una carga del 50%.
  • Full Load, con una carga del 100%

De esta forma se puede ahorrar algo en la factura de la luz sobre todo si el equipo funciona de forma ininterrumpida (27/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana) ya que el consumo de electricidad es menor, aunque hay que tener en cuenta que 80Plus al ser un organismo/laboratorio de EE.UU tiene una tensión (Voltaje) de 110 – 115v, sin embargo si el país donde residimos tiene una tensión (Voltaje) de 220 – 225v la eficiencia de la fuente será algo mejor.

Así mismo este Organismo/Laboratorio independiente ha definido nuevas certificaciones mayores a 80Plus denominadas:

80Plus Bronze - Silver - Gold - Platinum

80Plus Bronze - Silver - Gold - Platinum

Cuya eficiencia es superior a la certificación 80Plus original, como se puede comprobar en la tabla adjunta:

Tabla 80 Plus (Pulsa para ampliar)

Tabla 80 Plus (Pulsa para ampliar)

Actualmente la mayoría de fuentes de alimentación de fabricantes conocidos suelen tener al menos la certificación 80Plus, 80Plus Bronzce u 80Plus Silver, mientras que las certificaciones 80Plus Gold y 80Plus Platinum no se ven mucho debido a que para lograr dichas certificaciones es necesario una alta eficiencia, de hecho un fuente genérica o sin marca (En el foro de psicofxp hay un artículo traducido del inglés al español bastante interesante sobre el análisis de una fuente de alimentación generica de 500w) que no tenga un sistema de PFC (Power Factor Correction) puede tener una eficiencia del 50%, es decir que una fuente de 500w con un 50% de eficiencia daría hasta 250w como máximo pero realmente estaría consumiendo 500w de la red eléctrica, por esta razón a partir de la especificación ATX 1.x la eficiencia mínima era del 67%. Mientras que una fuente con PFC:

  • Pasivo puede llegar al 80% (La especificación ATX 2.x limita la eficiencia de las fuentes al menos al 75%).
  • Activo puede llegar al 90% ó 95%.

Aunque el tema de la certificación 80 Plus también puede verse como un medio publicitario:

  1. El organismo que ortoga la Certificación es privado y se lucra con dichos análisis (Cobra por ellos a los fabricantes).
  2. Además de la certificación 80Plus, recientemente ha sacado nuevas certificaciones (Bronze, Silver, Gold, Platinum) para catalogar “mejor” la eficiencia de las fuentes de alimentación.
  3. En la web de 80Plus pueden verse las empresas que han obtenido alguna certificación agrupadas, de tal forma que el fabricante que tiene mayor cantidad de productos certificados podría considerarse como “mejor”, a pesar de que no todos los fabricantes de fuentes de alimentación que hay en el mercado fabrican dichas fuentes, muchos se “limitan” a remarcar el producto de otro fabricante, como suele ocurrir con otros productos informáticos (Ej: Grabadoras de DVD).
  4. Las pruebas de eficiencia se efectuan a 23º C cuando lo normal es que se hicieran a 25º C, 2º C de diferencia pueden hacer que una fuente tenga o no el certificado 80 Plus o superior ya que a mayor temperatura menor eficiencia de la fuente.
  5. La eficiencia de la fuente se prueba a 23º C una temperatura poco probable dentro de una caja de ordenador donde la temperatura ambiente interior suele ser superior.
  6. La certificación 80 Plus no es comprobada por otro organismo independiente que certifique la eficiencia.

Se puede encontrar más información en:

Guía para comprar una televisión plana (LCD o Plasma)


Independientemente del tipo de televisión que elijamos (LCD o Plasma, comentadas en esta entrada: Televisiones planas ¿LCD o Plasma?) hay ciertos factores a tener en cuenta a la hora de elegir una, entre ellos:

La resolución, que puede ser:  HD Ready 720p (1.280×720 píxeles), o Full HD  (1.920×1.080 píxeles), Actualmente Full HD se denomina HD Ready 1080p, como se comenta en esta entrada: HD Ready vs. Full HD (Ahora denominada HD Ready 1080p). La elección de una resolución u otra depende de:

  1. La distancia a la que vamos a ver la televisión (Esta relacionada con la resolución), en Deaparatos, Foro El Septimo Arte y La Dosis Diaria, se puede encontrar algún ejemplo para calcular la distancia y la resolución adeacuada.
  2. El tamaño de la televisión (Diagonal o pulgadas), según comentan en Que Sabes de aunque no existe una regla para calcular la diagonal recomendada en función de la distancia, sin embargo si comentan que FullHD se hace más visible en pantallas de 37″ o más (Aunque también depende de la distancia de visionado).
  3. El contenido que se va a visualizar en la televisión, por ejemplo si vamos a ver películas en formato DVD (720 x 576 pixeles en PAL, 720 x 480 píxeles en NTSC) o contenido audiovisual con resoluciones similares (ej: TDT, Consolas como la PS2/Xbox,…) con una televisión HDReady (1.280 x 720 píxeles) sería suficiente; por el contrario si pensamos reproducir contenido en Alta Definicion como por ejemplo discos Blu Ray/HD-DVD o visualizar contenidos en resoluciones similares (ej: Consolas como Play Station3 (PS3) o Xbox360) seguramente saquemos mayor partido a una televisión FullHD 1080p (1.920 x 1.080 píxeles) porque el contenido HD suele ser 1.080p.

De todas formas es posible que actualmente no tenga mucho sentido comprar una televisión LCD HD Ready 720p (1.280×720 píxeles) ya que actualmente los LCD Full HD 1080p (1.920×1.080 píxeles) han bajado bastante de precio, y una televisión por regla general suele ser una compra a largo plazo, para varios años.

El tipo de panel LCD (En esta entrada: Paneles LCD ¿TN, IPS y VA? hay más información sobre los tipos de paneles), que puede ser:

  • TN (Twisted Nematic) + FILM: Son los paneles más antiguos y asequibles, tienen muy buen tiempo de respuesta, pero su calidad de imagen (presentan bastante desviación cromática, tienen una profundidad de color de 6 Bits, representando 270.000 colores, aunque los 2 bits que faltan para tener una gama de 16,2 millones de colores se consiguen por interpolación) y ángulos de visión en los extremos (laterales o verticales) son bastante malos distorsionando la imagen. Destacan en juegos y la reproducción de peliculas, ya que no tiene Ghosting (Imagen fantasma) debido a su tiempo de respuesta de muy bajo, de unos pocos milisegundos (ms)… Actualmente son los más habituales y también los más asequibles.
  • IPS (In-Plane Switching, Conmutación En Plano): Es una tecnología que apareció en 1.996 de la mano de Hitachi son más caros que los otros paneles (TN y VA), pero a cambio consiguen mayor fidelidad cromática (apenas tienen desviacíon cromática, tienen una profundidad de color de 8 Bits, representando 16,7 millones de colores, aunque existen modelos de hasta 10 bits), buenos ángulos de visión y contraste del color negro, pero tienen un tiempo de respuesta algo peor que los TN y VA, son más caros que los paneles TN y VA, suelen utilizarse para edición fotográfica.
  • VA (Vertical Alignment,  Alineación Vertical): Fue desarrollada en 1.998 por Fujitsu como una opción intermedia entre los paneles TN y los IPS. Los paneles VA tienen una leve desviación cromática (tienen una profundidad de color de 8 Bits, representano 16,7 millones de colores), un tiempo de respuesta relativamente bajo (más cercano a los TN), un contraste alto (similar a los TN), aunque son más caros que los TN pero más asequibles que los IPS, suelen utilizarse en edición fotográfica, aunque los IPS para esta tarea son mejor opción.

El tiempo de respuesta: A menor tiempo de respuesta menor posibilidad de Ghosting (Imagen Fantasma o “Estelas”), se mide en milisegundos (ms). Los monitores actuales suelen estar entre 2 y 5 ms, aunque hay que tener en cuenta que existen diferentes tiempos de respuesta:

  • ISO ( White to Black, De Blanco a Negro): Suele tardarse algo más de tiempo y debería ser el “estándar”.
  • GtG (Grey to Grey, De Gris a Gris): Suelen usarlos muchos fabricantes porque es más “rápido” que el ISO (Un LCD tarda más en pasar el color de los píxel de Blanco a Negro, que de Gris a Gris).

Actualmente es raro que se de el efecto de Ghosting (Imagen Fantasma o “Estelas”), aunque cuando aparecieron los primeros LCD/TFT si que se podía apreciar en algunos modelos.

Contraste: A mayor contraste mayor calidad de imagen entre los colores/tonos blanco y negro, aunque actualmente muchos modelos llevan contraste dinámico que no es un constraste real, siendo el contraste real muy inferior normalmente al dinámico.

Brillo, Luminancia o Luminosidad (cd/m2): Se mide en candelas por metro cuadrado, a mayor número, mayor luminosidad, por ejemplo un LCD con 300 cd/m2 tiene menos luminosidad que uno con 400 cd/m2.

TDT Integrado (En esta entrada hay más información sobre la tecnología TDT: TDT (Televisión Digital Terrestre) y HDTV (Televisión de Alta Definición) en España), puede un TDT convencional para recibir la señal actual, o bien un TDT compatible con HDTV 1080p, este último es compatible con señal de television Full HD que será la generación siguiente al TDT actual.

Conexiones de Audio y Video (En estas dos entradas (Conexiones de vídeo más frecuentes y Conexiones de audio más frecuentes) hay más información), aunque a modo de resumen se puede decir que las televisiones actuales suelen llevar:

  • Video compuesto (RCA) o S-Video: Actualmente es poco frecuente que una televisión LCD lleve esta conexión ya que es algo antigua, y esta siendo sustituida por el Euroconector/SCSART.
  • Varios Euroconectores/SCART.: Reciben la señal de video y audio en formato analógico por lo que no son compatibles con HD Ready o superior. Actualmente han sido sustituidos por los conectores HDMI (High-Definition Multi-media Interface, Interfaz Multimedia de Alta Definición) que se implementan en muchos DVDs, Consolas (Ej: PS3 o Xbox360) y Reproductores de Alta Definicion (Blu Ray o HD-DVD).
  • Alguna conexion de Video por componentes: Reciben la señal de video (No admite audio) en formato analógico por canales separados, pueden reproducir contenido en alta definición pero al no incluir el sistema de protección HDCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo Configuración Dinámica de Anfitrión) tienen una resolución inferior.
  • Algún conector VGA (D-Sub15) o Entrada PC: Recibe la señal de vídeo (No admite audio) en analógico, aunque es compatible con altas resoluciones como HD Ready o FullHD, no implementa tecnología HDCP por lo que no puede reproducirlas.
  • Varios conectores HDMI (High-Definition Multi-media Interface, Interfaz Multimedia de Alta Definición): Reciben la señal de video y audio en formato digital encriptado (Usan tecnología DHCP) pueden reproducir contenido HD Ready o superior. En principio cuanto mayor sea el número de conectores HDMI mejor ya que de esta forma nos ahorramos tener que utilizar multiplicadores de puertos HDMI ya que este puerto será el futuro estándar en Audio/Video para las televisiones LCD y los dispositivos (DVDs, Blu Ray, Consolas,…) que conectemos a ellas. Hay que tener en cuenta que las tarjetas gráficas de ordenador actuales tienen conexión HDMI o bien utilizan un conector DVI compatible con HDCP.
  • Una conexión Minijack estéreo de 3,5 mm que funciona como entrada de audio para recibir la señal de audio analógico.
  • Dos conexiones RCA (Blanca y Roja) que funciona como entrada de audio para recibir la señal de audio analógico.
  • Entrada para auriculares.
  • Además de las conexiones anteriores algunos modelos pueden tener salidas de audio para llevar el sonido desde la televisión a otro dispositivo (ej: Una cadena musical, Un Home Cinema,…).

Otras tecnologías:

  • Tecnología de procesado de imagen: Es un software (Programa) que aplica los filtros de imagen, cada fabricante suele tener el suyo propio, por ejemplo:
    • Pixel Plus en Philips
    • Bravia Engine en Sony.
    • XD Engine en LG.
    • DNIe en Samsung.
    • TruD en Sharp.

Hay que tener en cuenta que no todos los procesadores de imagen obtienen los mismos resultados, como comentan en este artículo de El Mundo.

  • HDMI CEC (Consumer Electronics Control): Es una tecnología de comunicación bidereccional mediante el conector HDMI, que puede comunicarse los dispositivos  que haya conectados al televisor, utilizando un único mando, cada fabricante utiliza un nombre propio para esta tecnología (En Peliculas FullHD se puede encontrar más información), por ejemplo:
    • Bravia Sync Theatre en Sony.
    • Anynet+ en Samsung.
    • Bravia Link y EZsync en Panasonic.
    • SimpLink en LG.
    • HDMI Control en Pioneer.
  • Reproducción de imágenes a 60, 50 y 24 Hz (o sus multiplos como algunos televisores de 100 ó 120 Hz)
  • Ambilight de Philips: Es un sistema de retroiluminación utilizado por Philips en la línea de sus televisores planos de plasma y LCD; Ambilight permite regular el contraste dentro de la habitación (Información de Wikipedia), en este video de Youtube se puede ver una demostración de esta tecnología de Philips:

Otra opción puede ser comprar un Proyector (Comentados en esta entrada: ¿Proyector o Pantalla plana (Plasma o LCD)?) que tenga la resolución y conexiones que necesitemos.

Se puede encontrar más información sobre Guías y Consejos para comprar un LCD en:

Programas para recuperar datos de discos duros (Software de recuperación de datos de discos duros)


RecuperacionDatos

A veces por causas fortuitas (ej: Formateo por error de una unidad de almacenamiento, Borrado accidental de archivos, Virus,…) se produce un borrado de datos accidental, en estos casos lo primero que hay que hacer es dejar el soporte de almacenamiento (Disco duro, Memoria Flash, Tarjeta de memoria,…) intacto porque si se se instala algún sistema operativo y/o programas encima podemos perder los datos existentes al sobrescribirse con los datos nuevos, el siguiente paso para intentar recuperar los datos de la unidad de almacenamiento es utilizar un software especializado en recuperación de datos, para ello se pueden hacer varias cosas:

  1. Conectar la unidad de almacenamiento como secundaria en un sistema operativo que funcione para poder sacar los datos.
  2. Utilizar un LiveCD (CD/DVD con un sistema operativo) que tenga algún software de recuperación de datos.

Hay que tener en cuenta que al hacer un formateo a un disco duro (HDD: Hard Disk Drive) no se borran los datos existentes (Información de Microsoft), ambos tipos de formateo:

  • Rápido (Quick): Solamente quita el formato de los archivos de la partición, sin comprobar el estado del disco duro, dura unos pocos segundos o minutos como mucho.
  • Normal o Lento: Quita los archivos del volumen al que está dando formato y además examina el disco duro para buscar posibles sectores defectuosos, hay que tener en cuenta que la comprobación de los sectores defectuosos consume la mayor parte del tiempo que se tarda en dar formato al volumen.

Permiten recuperar los datos del disco duro usando los programas adecuados, ya que los datos almacenados en el disco duro siguen ahí aunque no son accesibles, para recuperar los datos se pueden utilizar algunos programas freeware como por ejemplo:

  • Recuva (Tiene una Versión portable sin instalación) es un programa para Windows freeware para uso no comercial (De los Creadores de CCleaner) desarrollado por Piriform que permite recuperar datos de unidades de almacenamiento.
  • Restoration (Es un programa portable que no necesita instalación).
  • PC Inspector File Recovery: Es un programa para Windows freeware que permite recuperar datos de los siguientes sistemas de archivos: FAT12, FAT16, FAT32 y NTFS.
  • UnDelete Plus: Es un programa freeware que soporta varios sistemas de archivos: NTFS/NTFS5, FAT12/FAT16/FAT32.
  • TestDisk: Es una aplicacion Open Source (Tiene licencia GPL) a través de linea de comandos (Similar al MS-DOS)  que permite reparar tablas de particiones pérdidas, recuperar el arranque de FAT32/NTFS,… En la web del fabricante hay más información.
  • Data Recovery Wizard Free Edition es un programa freeware que tiene menos funcionalidades que las versiones de pago, entre ellas parece ser que esta limitado a una recuperación de un maximo de 1 GB en archivos.

Aunque también existen programas de pago (Tienen versiones de prueba, pero son bastante limitadas en cuanto al uso), que generalmente están en inglés como por ejemplo:

Se puede encontrar algo más de información sobre la recuperación de datos en:

En última instancia si ningún software de recuperación de datos logra recuperarlos  (Generalmente si hay un fallo físico en el disco duro es bastante complicado que los programas anteriores puedan hacer algo) la última opción sería recurrir a una empresa especializada en recuperación de datos como por ejemplo:

Aunque el coste de sus servicios es bastante alto y posiblemente para un usuario doméstico no le compense, por esta razón es más que conveniente tener copias de seguridad de los datos críticos en otros soportes de almacenamiento (Discos duros, Memorias Flash, CDs/DVDs,…) a fin de evitar posibles perdidas de datos de usuario masivas.