El Control de Estabilidad (ESP) será obligatorio en la UE a partir de noviembre de 2011


Aunque el ESP (Elektronisches StabilitätsProgramm, Control Electrónico de Tracción) lleva en el mercado unos 15 años (Fue inventado por la empresa BOSCH), no ha sido hasta el pasado mes de noviembre de 2011, cuando la Unión Europea (UE) ha decidido que todos los vehículos de nuevo lanzamiento que se vendan en la UE lleven de serie el ESP; aunque este sistema también puede tener otros nombres (Según el nombre comercial del fabricante), entre ellos:

  • VDC (Vehicle Dynamic Control, Control Dinámico del Vehículo).
  • DSC (Dynamic Stability Control, Control Dinámico de Establidad).
  • ESC (Electronic Stability Control, Control Electrónico de Establidad).
  • VSC (Vehicle Stability Control, Control de Establidad del Vehículo).

La función del ESP es evitar que el vehículo derrape (Los que se conoce también como subviraje o sobreviraje según al eje que afecte), para ello ajusta la dirección del vehículo frenando ligeramente la rueda o ruedas necesarias  hasta corregir la trayectoria del vehículo (Aunque hay que tener en cuenta que el ESP no hace “milagros”). En esta imagen de Noticias.Coches.com se puede apreciar la diferencia entre un vehículo sin ESP y otro con dicho sistema instalado.

Comparación vehículo sin/con ESP (Hacer click para ampliar)

Se puede decir que el ESP es una mejora en la seguridad activa (Conjunto de elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha, y en la medida de lo posible, evitar un accidente, como por ejemplo: el ABS (Antilock Brake System, Sistema de Antibloqueo de Frenos), la iluminación del vehículo, el tipo de neumático, la suspensión, ) del vehículo (Por contra la seguridad pasiva serían aquellos elementos que reducen al mínimo los daños de sus ocupantes cuando se produce el accidente, por ejemplo: Cinturon de seguridad, Reposacabezas, Airbags, Estructuras deformables del vehículo,…).

Lo curioso del tema es que no exista un organismo a nivel internacional que obligue a los fabricantes de vehículos a incluir de serie elementos que mejoren la seguridad activa y/o pasiva de sus vehículos.

Se puede encontrar más información en:

¿Qué es un falso positivo en seguridad informática?


En algunas ocasiones los programas de seguridad (Generalmente antivirus) avisan al usuario de un posible virus en algún archivo, sin embargo no siempre esas advertencias son 100% fiables (Es cierto que hay una fiabilidad bastante alta, sin embargo no se puede decir que sea del 100%), es más en casos de falsos positivo ni siquiera el archivo esta realmente infectado por un malware (Virus, Gusano, Troyano,…) sin embargo el programa de seguridad por alguna razón (Ej: Porque se ha añadido a la firma de virus por error, o bien porque el motor de detección (Heurística) es muy “exigente”) por lo que antes de realizar una acción (Desinsfectar, Poner en Cuarentena, Eliminar,…) hay que asegurarse de que el archivo realmente esta infectado, ya que si por ejemplo hubiera “infectado” un archivo de sistema (Siendo este un falso positivo) es posible que al reiniciar el equipo, este se volviera inestable por faltarle algún archivo “importante”.

Se puede encontrar más información en:

¿Qué es la tecnología U3 de algunas memorias flash USB?


U3 es una tecnología que implementan algunas memorias flash USB (Denominadas USB Smart Drive), las cuales tienen dos particiones:

  • Una partición CDFS que emula un CD virtual (El cual puede utilizarse como unidad de arranque y por lo tanto puede cargar programas), la cual tiene preinstalado en el chip de memoria el softtware U3 Launchpad.
  • Otra partición normalmente en FAT/FAT32 que tiene un directorio oculto con las aplicaciones que se pueden arrancar, y en la que podemos guardar archivos como en cualquier otra memoria USB.

U3 es compatible con Windows:

  • 2000 SP4.
  • XP.
  • 2003 (Es la versión Server de XP).
  • Vista.
  • 2008 (Es la versión Sever de Vista por lo que deberian funcionar también en principio).
  • 7/Seven.

Actualmente U3 no es compatible con Linux ni Macintosh, al según comentan en este enlace de Sandisk, aunque la memoria flash USB debería poder usarse para almacenar archivos sin problemas.

Esta tecnología permite llevar aplicaciones modificadas para U3 (Ej: Open Office, Firefox,…) en el pendrive y que se ejecuten desde el mismo sin tener que instalarlas en el PC anfitrión sin tener que instalar las aplicaciones en dicho ordenador.

Sin embargo U3 puede suponer un fallo de seguridad porque al autoejecutar el contenido de U3 si existe software malintencionado dentro de una unidad U3 modificada, podría extraer información del equipo (Password/Contraseñas, Cd-Keys de software,…) al que se ha conectado la unidad USB U3.

Actualmente los principales fabricantes que apoyan esta tecnología son Sandisk y Kingston, aunque cada vez se ven mas pendrives con esta tecnología.

Se puede encontrar más información en:

¿Qué es un código captcha?


Los códigos Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, Prueba de Turing Pública y Automática para Diferenciar Máquinas y Humanos) es un sistema de “seguridad” que tienen algunas web para que cuando se realiza una acción como por ejemplo:

  • Crear una cuenta de correo electrónico.
  • Registrarse en un foro.
  • Participar en una encuesta on line.
  • Descargar un fichero de algunos sitios de descarga (Ej: Rapid Share, Mega Upload,…).

De esta forma se obliga al usuario a tener que interactuar con la web para demostrar que quien ha realizado la acción es un ser humano de carne y hueso y no una máquina (Hace tiempo existieron programas que podían crear cuentas de correo masivas debido a que no existía esta tecnología), el “problema” es que los códigos captcha en algunas ocasiones suelen ser díficiles de leer ya que la imagen esta distorsionada, creando problemas de accesibilidad (En algunas web se utiliza un renocnocimiento vocal de cada dígito para facilitar la introducción de los dígitos, ya que si durante la misma nos equivocamos al validar el código captcha en la web dara “error” apareciendo otro código diferente).

Actualmente algunos programas de descarga como Cryptload o JDownloader (Ambos son programas gratuitos, el primero bajo licencia Freeware y el segundo mediante licencia GPL) son capaces de leer/capturar códigos captcha de algunas páginas de descarga (Ej: Rapid Share, Megaupload,…) por lo que se podría decir que el nivel de seguridad que ofrecen actualmente los códigos Captcha no es el mejor, aunque existen algunos bastante seguros ya que sus métodos de creación son variables.

Se puede encontrar más información en:

Rogue Software: Falsos Antivirus (FakeAVs)


Actualmente existen una gran cantidad de software (programas) que supuestamente son utilidades de seguridad (Generalmente se “publicitan” como antivirus o antispyware) como por ejemplo:

  • #1 Spyware Killer
  • 100 Percent Anti-Spyware
  • 1stAntiVirus
  • 2004 Adware/Spyware Remover & Blocker
  • 2-AntiSpyware
  • Virus Remover Professional
  • DriveCleaner 2006
  • ESpywareRemoval
  • HomeAntivirus 2010
  • Malware Defender 2009
  • Oxford Spyware Remover
  • Pest-Patrol
  • SearchAndDestroy
  • SecureMyPC
  • Total Secure2009
  • VirusRemover 2009

En ForoSpyware puede encontrarse un listado bastante completo de los falsos Antivirus que hay por internet (Incluyendo capturas de pantalla de los mismos en su espacio de Flickr). Este tipo de programas se denomina también:

Estos programas lejos de ayudar a mejorar la seguridad de nuestro equipo y programas lo que hacen es instalar software malicioso o malintencionado como: Malware, Adware o Spyware (Definición de Wikipedia de Malware, Adware y Spyware), estos falsos antivirus siguen un proceso bastante sencillo, el cual puede verse en Schneider Home Media and Networking (En inglés, aunque tiene unas capturas de pantalla bastante claras):

  1. Normalmente este tipo de programas “avisan” al usuario de un posible riesgo de infección de virus en el ordenador (Dicha infecciñón de virus informáticos puede ni siquera existir).
  2. Seguidamente si el usuario acepta realizar el escaneo de ficheros el supuesto antivirus lo lleva a cabo encontrando varios virus (Aunque realmente ese escaneo nunca se lleva a cabo, y por tanto lo avisos de virus no se pueden considerar como reales).
  3. Por último el falso antivirus ofrece al usuario la opción de reparar/limpiar esos virus, para ello “pide” que se instale el software que realmente es el malware/adware en si mismo, además algunos de estos falsos antivirus requieren pagar un precio por dicho programa (Aunque realmente no sirvan para nada), dicho pago generalmente se realiza mediante tarjeta de crédito junto con los datos personales del usuario (Nombre, Apellidos,…) con lo que realmente estamos ofreciendo nuestros datos personales (Nombre, Apellidos, Nº de tarjeta de credito,…) a un tercero que posiblemente los utilice en su beneficio.

Para solucionar este tipo de problema recientemente ha aparecido la utilidad Remove Fake Antivirus, es un programa gratuito que realiza un escaneo que busca y elimina los falsos Antivirus, al igual que hacen otros programas gratuitos similares como por ejemplo SpyBot Search & Destroy o Malwarebytes Anti-Malware.

Por esta razón siempre es mejor confiar en los programas de seguridad:

  • Antivirus.
  • Cortafuegos (Firewall).
  • Otras utilidades de seguridad: Antispyware, Antispam,…

De fabricantes/desarrolladores reconocidos a nivel mundial como por ejemplo: Eset (Nod32), Kaspersky, Bit Defender, McAfee, Zone Labs (Zone Alarm), Comodo Firewall, Kerio (Firewall), Spybot Search & Destroy, Malware Bytes,… que son realmente utilidades de seguridad informática que evitan dentro de lo posible la instalación de malware, aunque muchas de estas soluciones sean de pago (También existen algunos programas de seguridad gratuitos).

Más información en:

Mejorar la seguridad de una red Wifi


Actualmente el uso de redes Wireless (Wifi o WLAN) es bastante frecuente a pesar de que tienen sus inconvenientes, entre ellos:

  • Menor rendimiento de la red, una red con Fast Ethernet soporta hasta 100 Mbps (Unos 12,5 MB/seg), mientras que una red Wifi 11g soporta hasta 54 Mbps (Unos 6,75 MB/seg), por otra parte una red Gigabit Ethernet soporta hasta 1.000 Mbps (Unos 125 MB/seg) y el estándar Wifi más actual 11n soporta hasta 600 Mbps (Unos 75 MB/seg), aunque muchos productos Wifi 11n actuales pertenecen al “Borrador” 11n Draft que soporta hasta 300 Mbps (Unos 37,5 MB/seg), como se comenta en esta entrada: Wifi 11n será un estándar en Octubre de 2.009 ).
  • Deficiencias en la cobertura de la red Wifi, que en caso de haberlas suelen arreglarse mejorando las potencia de las antenas Wifi (En esta entrada: Guía para comprar antenas Wifi hay más información); o bien instalado mayor cantidad de puntos de acceso que amplien la cobertura de la red Wifi.
  • Menor seguridad, una red Wifi debe estar cifrada como mínimo con una clave WEP (Actualmente este tipo de claves Wifi se pueden romper y dar acceso a la red local), por lo que lo más aconsejable es que la clave Wifi sea al menos WPA-AES (WPA-TKIP se ha conseguido romper recientemente como se comento en esta entrada: Contraseñas Wifi con WPA-TKIP crackeadas), aunque para ello es necesario que todos los componentes de la red (Router, Puntos de Acceso, Tarjetas inlámbricas,…) sean compatibles con dicho sistema de encriptación.

Para mejorar el nivel de seguridad de una red Wifi (Red Inalámbrica o WLAN) de pequeño tamaño (Ej: Red Wifi doméstica o de una pequeña oficina), se pueden llevar a cabo varias acciones:

  1. Cambiar el usuario (User) y clave (Password) que tiene nuestro router por defecto, ya que los router que entregan los ISP (Telefónica, Orange, Jazztel,…) tienen usuarios y claves bastante conocidos (En esta entrada: Crear contraseñas/claves (Password) seguras se comentan algunos métodos para mejorar la seguridad de las contraseñas).
  2. Cambiar la IP privada del router que tiene por defecto (Suele ser 192.168.1.1) por otra IP privada diferente (Ej: 192.168.2.1), hay tres clases de direcciones IP privadas (Sólo son válidas para redes locales, no son sirven para Internet, es decir no son direcciones IP públicas, porque a cada host (Equipo, Router,…) de internet tiene que tener una dirección IP única):
    1. Clase A,desde la dirección IP: 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 (Se utilizan en redes locales privadas de gran tamaño).
    2. Clase B, desde la dirección IP: 172.16.0.0 hasta 172.31.0.0 (Se usan en redes locales privadas de tamaño medio).
    3. Clase C, desde la dirección IP:  192.168.0.0 hasta 192.168.255.0 (Se emplean en redes locales privadas pequeñas).
  3. Desactivar el Servidor DHCP del Router, esto nos obliga a configurar datos de Red (Dirección IP, Máscara de Subred, Puerta de Enlace y DNS) de los equipos y dispositivos (Ej: Impresora de Red, NAS,…) de forma manual, con esto evitamos que un usuario pueda obtener los datos de configuración de red (Dirección IP, Máscara de Subred, Puerta de Enlace y DNS) de forma automática, es decir con DHCP habilitado el router asigna los datos de configuración de red a cada host que se conecte a él, por lo que si por ejemplo un usuario malintencionado conociera nuestra clave Wifi con DHCP activado podría conectarse sin muchos problemas a nuestra red. Además si necesitamos abrir puertos para aplicaciones es mejor tener direcciones IP privadas fijas ya que asi no se asignan de forma automática copmo hace DHCP. Una alternativa puede ser mantener el servidor DHCP con las IP “minimas” que necesitemos por ejemplo si tenemos solo 10 equipos en nuestra red limitar el servidor DHCP a una máximo de 10 equipos o como mucho unos 11 ó 12 equipos de esta forma evitamos que el servidor DHCP asigne IPs a otros equipos que no pertenezcan a nuestra red pero que si tengan los datos necesarios (Este sistema tiene un “problema” ya que si por ejemplo tenemos 10 equipos y el servidor DHCP limitado por ejemplo a 10 equipo si por alguna razon tenemos uno o mas equipos apagados las direcciones IP que tiene el servidor DHCP están disponibles para cualquier equipo que se conecte a nuestra red por lo que reducir el numero de direcciones IP del servidor DHCP no es una gran mejora de seguridad en una red pequeña, en redes grandes suele usarse DHCP apoyado por otras medidas de seguridad como Firewall por hardware. Asi mismo si mantenemos el servidor DHCP posiblemente nos interese reservar direcciones IP a ciertos equipos de nuestra Red (Ej. Servidores, NAS, Impresoras de red,…) por lo que sería necesario reservar dichas IP para estos dispositivos.
  4. Deshabilitar puertos abiertos conocidos que no utilizamos para internet, como por ejemplo el Puerto 80 (Servidor Web), Puerto 21 (FTP),… Evidentemente para nuestra red local (LAN) si podemos dejarlos abiertos, aunque igualmente pueden cerrarse si no se van a utilizar.
  5. Cambiar el nombre SSID (Service Set IDentifier) de nuestra Red Wifi para no dar pistas sobre el tipo de router que tenemos, es muy habitual que los router de los ISP (Telefonica, Orange,…) tengan como nombre SSID el del propio ISP o algún nombre común (Por ejemplo los típicos WLAN_xx de Telefónica), lo cual proporciona información útil a un posible atacante.
  6. Ocultar el nombre SSID de nuestra Red Wifi, de esta forma evitamos que sea visible para los demás dificultando algo más su detección.
  7. Cambiar el cifrado por defecto que suele ser WEP (Wired Equivalent Privacy), por cifrado WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access); preferentemente WPA-AES que actualmente es el más seguro, ya que tanto WEP como WPA-TKIP han sido crackeados, y por lo tanto son poco seguros; aunque para poder usar WPA-AES es necesario que toda nuestra Red Wifi (Router, Punto de acceso, Tarjetas inlámbricas, Consolas,…) soporte dicho sistema de encriptación. Actualmente el sistema RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server, Servicio de Usuario de Acceso Telefónico de Autenticación Remota) es el más seguro pero suele utilizarse en entornos empresariales.
  8. Cambiar las claves Wifi con cierta frecuencia, puede ayudar a aumentar el nivel de seguridad de la Red.
  9. Filtrar las direcciones MAC (Media Access Control), cada dispositivo de red tiene una dirección MAC única, por lo tanto si limitamos el acceso a nuestros dispositivos, en teoría no podrían conectarse otros dispositivos que no estuviesen en el filtro MAC, realmente esto se puede “saltar” pero aumenta la dificultad de poder atacar un red Wifi.
  10. Si es posible controlar la intensidad de la señal Wifi que emite el router lo mejor es dejarla al mínimo que nos permita tener cobertura Wifi en la zona que deseamos, por ejemplo si el nivel de potencia se establece del 1 al 5 y por defecto utiliza el 5 (Máxima potencia) y la señal llega hasta la casa del vecino, lo normal sería ir reduciendo el nivel de potencia para que se limite a nuestra casa, de esta forma dificultamos la posibilidad de que alguien se “enganche” a nuestra red Wifi.
  11. Limitar el número máximo de dispositivos Wifi conectados simultáneamente si es posible, de esta forma se puede evitar que se conecten más usuarios de los debidos, por ejemplo si tenemos un único dispositivo Wifi (Ej: Portátil o Netbook) si limitamos la conexión Wifi a un dispositivo, reduciriamos la posibilidad de que un intruso se conectase a nuestra red Wifi.
  12. En caso de no utilizar el Router Wifi/Punto de Acceso durante mucho tiempo lo mejor es desactivar el Wifi o apagar directamente el router, en caso de desactivar y/o apagar el router no borra los valores establecidos ya que estos se guardan en una memoria no volátil.

Una vez finalizada la configuración es aconsejable hacer una copia de seguridad de esta (Si el router lo permite), de esta forma podemos recuperar esta configuración en caso de que tengamos que resetear el router a los valores de fábrica, sin tener que volver a reconfigurar el router desde cero.

Hay que tener en cuenta que algunas de estas acciones se pueden hacer también en redes Ethernet (Cableadas) para mejorar la seguridad de las mismas, aunque en este caso para que alguien se enganche a una red ethernet (Sin ser de forma remota, es decir de forma “directa”) haría conectar un cable de red a nuestro router cosa bastante improbable ya que los router suelen estar dentro de las viviendas/empresas.

Se puede encontrar más información en:

Equipo básico para Airsoft


En la entrada anterior (Paint Ball y Airsoft: Juegos de Simulación Militar/Policial) comente el tema del Paintball y el Airsoft dos juegos/deportes que se han puesto de moda actualmente, en este post comentaré el equipo básico que se necesita para jugar al airsoft, este se compone de:

Una protección facial, en principio con unas gafas de seguridad de calidad (Lo más cerradas posibles para evitar posibles impactos de rebote) debería ser suficiente, aunque también existen máscaras blandas de neopreno  o duras de plástico (Similares a las de Paint ball) que amortiguan los impactos de las bolas (En caso de usar alguna mascara sería aconsejable usar algun tipo de prenda (Ej: Pasamontañas, Braga militar/Bufanda cerrada,…) que ayude a frenar los posibles fragmentos en los que se dividan las bolas (En el caso de usar bolas biodegradables, ya que las de PVC no suelen romperse) si estas llegan a partirse al impactar con la máscara) y complementan a las gafas de seguridad (Información de Águilas Airsoft Club), en última instancia se puede hacer una máscara casera para la cara con un trozo de plástico.

Las gafas de seguridad deben cumplir la norma europea EPI-89/686/CEE (EN166) o la americana ANSI Z87.1 o ANSI Z80.3. L (Información de Club N.O.E; Ameba Airsoft y Airsoft Getxo: Seguridad óptica en el Airsoft, Protección ocular, Norma EN166, Norma EN1731, Pictogramas), la norma EN166 se define entre otros con los siguientes parametros:

  1. Calidad de la óptica: Utiliza los números 1, 2 y 3, siendo 1  la óptica de mayor calidad (Son las que se deben usar en Airsoft) y 3 la de “peor” calidad siendo poco aconsejable para uso continuado.
  2. Resistencia al empañamiento,  marcadas con la letra “N”, aunque no es obligatorio si es aconsejable, puesto que las gafas de seguridad no se deben quitar en ningún momento ya que un impacto en el ojo puede tener consecuencias muy graves.
  3. Protección antiarañazos/rayaduras, marcadas con la letra “K”, aunque no es obligatorio si es aconsejable ya que en principio aumenta la resistencia al rallado de la lente aumentando así su vida útil.
  4. Velocidad de impacto de partículas, para ello se utilizan entre otras letras:
    • F (Impactos de baja energía, hasta 45 m/s), soportan un impacto de hasta 0,875 julios. No son recomendables para jugar a Airsoft ya que en muchos casos las réplicas tienen potencias de 1 julio o más.
    • B (Impacto de media energia, hasta 120 m/s), soportan un impacto de hasta 6,201 julios. Estas son las mínimas recomendables para jugar a Airsoft.
    • A (Impacto de alta energía, hasta 190 m/s), soportan un impacto de hasta 15,605 julios. Sólo se utilizan en pantallas faciales.

Hay que tener en cuenta que en Airsoft  se pueden alcanzar energías cinéticas de hasta 2,8 julios con réplicas de 550 FPS que usen bolas de 0,20 gramos como se puede ver en esta tabla:

ENERGIAS CINETICAS ALCANZABLES JUGANDO A AIRSOFT

Bola de 0,20 g – 200 fps (60,8 m/s); 0,370 julios; alcance 27,75 metros
Bola de 0,20 g – 250 fps (76,0 m/s); 0,580 julios; alcance 34,29 metros
Bola de 0,20 g – 300 fps (91,2 m/s); 0,830 julios; alcance 41,02 metros
Bola de 0,20 g – 350 fps (106,4 m/s); 1,132 julios; alcance 47,90 metros
Bola de 0,20 g – 400 fps (121,6 m/s); 1,478 julios; alcance 54,74 metros
Bola de 0,20 g – 450 fps (136,8 m/s); 1,871 julios; alcance 61,58 metros
Bola de 0,20 g – 550 fps (167,2 m/s); 2,795 julios; alcance 75,27 metros

Aunque hay que tener en cuenta que una BB’s según la calculadora de FPS (Feet Per Second, Pies Por Segundo) de Pegatiros.com y Airsoft Los Lagartos, con un peso de:

  • 0,30 gramos a 550 FPS (167,2 m/s), tiene una fuerza de 4.19 julios y un alcance efectivo de 75,25 metros.
  • 0,40 gramos a 550 FPS (167,2 m/s), tiene una fuerza de 5,59 julios y un alcance efectivo de 75,27 metros.

Por lo tanto la seguridad mínima que debería ofrecer una gafas para airsoft serían aquellas marcadas con “1B” tanto en la montura como en la óptica, de esta forma obtenemos la mejor calidad en la lente y por otro lado mejor resistencia a impactos (Hasta 120 m/s y 6,201 julios), en Airsoft Getxo comentan algunos estudios “Bolístiticos”.

En cuanto al color de las lentes (Información de Airsoft Todo):

  • Las amarillas van bien para días soleados y de luz muy contrastada, favoreciendo la visión, en contra tiene que son muy llamativas y fácilmente detectables por el enemigo.
  • Las violeta van bien en días con mucho sol, no tanto si está nublado.
  • Las azules, van bien con el camuflaje y los contraste de luz, pero son inútiles en zonas oscuras.
  • Las blancas/transparentes son todo terreno.

También existen otras lentes como:

  • Las “ahumadas” (Grisaceas).
  • Las oscuras (Completamente negras).

Existen distintos tipos de réplicas de airsoft, generalmente se suelen comprar inicialmente subfusiles (Ej: Serie MP5, MP7, P90,…) o fusiles de asalto (Ej: Serie M4/M16, Serie AK47, Serie Steyr, Serie FN 2000,…) que suelen tener entre 300 y  350 FPS (Feet Per Second, Pies Por Segundo), para medir los FPs de las réplicas se utilizan cronógrafos, generalmente se utilizan BB’s de 6 mm y 0,20 gramos, aunque existen bolas de 8mm y menor peso (Hasta 12 gramos) y mayor peso (Hasta 0,88 gramos, aunque estas últimas suelen ser metálicas y no se utilizan en Airsoft); así mismo también existe una distancia mínima de seguridad para evitar posibles lesiones, según la Federación Española de Airsoft se utiliza este baremo:

  • Armas cortas (Pistolas):  Hasta 330 FPS como máximo (Muchos modelos suelen funcionar a unos 250 FPS), disparando a una distancia mínima de seguridad de 5 metros. Se suelen utilizar como réplicas secundarias (Por ejemplo en entornos CQB: Close Quarters Battle, Batalla Cerrada en Edificios) al tener generalmente poca potencia.
  • AEG tipo Subfusil (Ej: Serie MP5, Serie MP7, Serie P90,…) y Fusil de asalto (Ej: Serie M4/M16, Serie AK-47, Serie FN2000,…): Hasta 350 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 5 metros (En entornos CQB lo normal es utilizar una réplica secundaria ya que las distancias son mucho más cortas que en campo abierto).
  • Armas de apoyo o soporte (Denominadas LMG (Light Machine Gun, Ametralladoras ligeras) como por ejemplo: Serie M249 (Minimi), MG34, MG60; Serie RPK,  Serie Minigun M134 Vulcan de varios cañones, …): Hasta 400 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 15 metros, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria para distancias cortas.
  • Francotiradores con rifle semiautomático: Hasta 450 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 20 metros, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria para distancias cortas.
  • Francotiradores con rifle manual: Hasta 550 FPS como máximo, disparando a una distancia mínima de seguridad de 30 metros,, por regla general suelen utilizar alguna réplica secundaria para distancias cortas.

Las réplicas de escopetas (Shot Gun) sean de muelle o por gas suelen limitarse a 300 FPS y 5 metros de distancia.

Aunque los Clubes/Asociaciones deportivos/as de Airsoft pueden utilizar baremos (FPS y distancias) diferentes según estimen oportunos siempre salvaguardando la integridad de los jugadores, por ejemplo sería una locura permitir un francotirador con un rifle manual de 600 FPS con una distancia mínima de seguridad de 20 metros ya que la fuerza de impacto es superior a la “estándar” de 550 FPS y 30 metros; por ejemplo el caso de Comando templario que para las réplicas de armas cortas (Pistolas) están limitadas a 320 FPS con una distancia de seguridad de 3 metros y para las réplicas de apoyo están limitadas a 400 FPS y 10 metros.

Las réplicas de airsoft normalmente se fabrican en varios materiales:

  • Cuerpo y mecanismos internos (Ej: Gear Box, Engranajes y Cámara Hop Up) de plástico: Son las réplicas de menor calidad, casi todas sus sus piezas son de plástico, por lo que las piezas internas sufren mayor desgaste e incluso pueden partirse si no se tratan de forma adecuada.
  • Cuerpo de plástico y mecanismos internos (Ej: Gear Box y Engranajes) en su mayoría metálicos: Son mayor calidad aunque mantienen algunas piezas internas de plástico (Ej: Cámara Hop Up).
  • Cuerpo de metal y mecanismos internos (Ej: Gear Box, Engranajes, Cámara Hop Up) metálicos: Son las réplicas de mayor calidad pero también las más caras con diferencia.

En función de sus materiales las réplicas tienen un peso variable, aunque lo normal es que pesen varios kilogramos, por lo que a lo largo de una jornada de juego se pueden volver “pesadas” si llevan en la mano, para solucionar esto existen las denominadas correas tácticas que permiten llevar la réplica colgada mientras no se utiliza, existen varios tipos de correas, en función de sus cantidad de anclajes (puntos), existen modelos de: 1, 2 y 3 puntos.

Las réplicas utilizan como munición bolas (BB’s/bb’s) generalmente de 6mm, aunque existen BB’s de 8mm, estas bolas tienen un peso que oscila entre los 0,12 gramos y los 0,88 gramos (Estas son metálicas y no se utilizan en Airsoft), aunque las más habituales son:

  • De entre 0,20 ó 0,28 gramos (Las más comunes son de 0,20 ó 0,25 gramos) para réplicas cortas (Pistolas), de asalto (Subfusiles y fusiles) y escopetas de muelle o AEG (Eléctricas) .
  • De entre 0,30 y 0,48 para réplicas de largo alcance y francotirador, porque son más estables en vuelo pero requieren mayor potencia de salida.
  • Las réplicas de Airsoft no disparan bolas de pintura (Aunque existen bolas de pintura para airsoft pero son poco aconsejables ya que pueden dañar los mecanismos de las réplicas).

Las bolas de airsoft se fabrican en varios materiales:

  • PVC (PolyVinyl Chloride, PoliCloruro de Vinilo) son las primeras que se diseñaron, al ser de plástico no son biodegradables.
  • Biodegradables (Bolas Bio), son la mejor opción al ser bolas “todo terreno”, ya que en muchos lugares sólo pueden usarse bolas biodegradables, usando este tipo de bolas podemos asegurarnos la posibilidad de jugar en cualquier campo de juego.
  • Trazadoras (Son bolas que se pueden ver donde impactan ya que trazan la trayectoria que siguen), para que funcionen como trazadoras es necesario utilizar un sistema “trazador” (Normalmente suelen usarse “silenciadores”, aunque tambien existen cargadores trazadores), el color de las BB’s suele ser “verde” aunque actualmente hay otros colores disponibles. En este video de Youtube se puede ver su funcionamiento:

Un punto a tener en cuenta es la calidad de las bolas (BBs) utilizadas, ya que el uso de bolas de mala calidad (Con rebabas, no esféricas totalmente,…) pueden hacer perder precisión de tiro, producir un atasco e incluso llegar a dañar la réplica. Así mismo las bolas que ya han sido disparadas o que se hayan caído al suelo no se deben reutilizar porque es posible que estén dañadas y/o sucias pudiendo llegar a dañar la réplica si se reutilizan.

Calzado adecuado: Normalmente es aconsejable utilizar unas botas de caña alta para mejorar la sujección del tobillo y evitar posibles lesiones.

Ropa adecuada: Lo más aconsejable es utilizar ropa de camuflaje (Mimetizada) adaptada al medio donde se van a realizar las partidas ya que de esta forma se puede pasar desapercibido más fácilmente, aunque también puede usarse ropa de calle teniendo en cuenta que sea discreta ya que si es llamativa hará del jugador un blanco fácil.

Otros accesorios de utilidad son:

  • Guantes: Sirven para protegerse del frío y de los posibles impactos de bolas en los dedos.
  • Rodilleras: Sirven para proteger las rodillas de posibles golpes, se fabrican en diversos materiales (Plástico, Neopreno,…) y colores (Negro, Verde, Mimetizado).
  • Coderas: Sirven para proteger los codos de posibles golpes, se fabrican en diversos materiales (Plástico, Neopreno,…) y colores (Negro, Verde, Mimetizado).
  • Casco (Generalmente son de plástico): Puede ayudar a evitar posibles golpes en la cabeza y además amortigua bastante el impacto de las bolas de PVC/Biodegradables.

En Airsoft Getxo se puede encontrar un listado de materiales necesarios para la práctica del Airsoft, diferenciando entre materiales:

  • Básicos: Aquellos que se necesitan obligatoriamente (Ej: Gafas de seguridad, Réplica,…).
  • Funcionales: Aquellos que son “opcionales” (Diferenciando entre funcionales y opcionales) pero bastante aconsejables (Ej: Varios cargadores de bolas para no tener que cargar el cargador cada vez que este vacío, Uniforme mimetizado que nos camufle en el entorno dónde se desarrolla la partida,  Cantimplora, Camelbak…)