Tarjetas gráficas sin ventilador: ¿Son una elección acertada?


Personalmente creo que este tipo de tarjetas gráficas son una buena opción siempre y cuando el usuario busque:

  • Silencio “absoluto” (No tienen ventilador), aunque esto también depende de otros componentes (Ventilador de CPU, Ventilador de Fuente de alimentación, Ventiladores de Caja y Discos duros) que también pueden generar ruido.
  • No sea un usuario gamer que busque el máximo rendimiento con gran resolución y nivel de detalle (Hay que tener en cuenta que también podría hacerse un nVidia SLI o Ati Crossfire con dos tarjetas pasivas idénticas aunque sería más que aconsejable tener una buena refrigeración en de la caja).

Las tarjetas gráficas sin ventilador (También conocidas como tarjetas con refrigeración pasivas) tienen varias ventajas frente a los modelos con ventilador (También conocidas como tarjetas con refrigeración activa), entre ellas:

  1. No generan ruido al no tener un ventilador que refrigere el disipador de la GPU/Memorias.
  2. No es necesario sustuir el disipador/ventilador a largo plazo por avería ya que no tienen.
  3. No se pierde la garantía del producto porque la tarjeta tiene de serie un sistema pasivo

Pero también tienen sus desventajas:

  1. Pueden tener menos prestaciones (Frecuencias de funcionamiento (Mhz) algo más bajas) que los mismos modelos con refrigeración activa.
  2. Suelen tener mayor peso ya que en algunos casos los disipadores son bastante aparatosos.
  3. Aunque los modelos de gama baja (Por ejemplo AMD Radeon HD6450 o la GF 610 que son dos modelos relativamente recientes) ocupan un slot; los modelos de gama media (Ej: AMD Radeon 7750 y GF 450 GTS) generalmente suelen ocupar dos slot (Es lo que se conoce como gráficas de doble slot), aunque esto también suele ocurrir con las tarjetas gráficas de gama media que tienen refrigeración activa.

Los modelos de gama baja actuales (Ej: Ati HD6450 y nVidia GT210 y GT220) suelen tener disipación pasiva sin heat pipes, mientras que los modelos de gama media actuales levan también heat pipes para mejorar el rendimiento del sistema de disipación de calor, un ejemplo son:

  • Asus ENGTS450 DC SL/DI/1GD3 (nVidia GTS 450), especificaciones: 594/1.189/800 Mhz Core/Shaders/Memoria con 1 GB memoria GDDR3 y bus de datos de 128 Bits, este modelo esta “recortado” respecto al modelo de referencia que tiene 783/1.566/1.804 Mhz Core/Shaders/Memoria y cuenta con 1 ó 2 GB de memoria GDDR5 en lugar de ser GDDR3 (Eso explica porque la memoria es más del doble de rápida) , personalmente no creo que sea un modelo muy “aconsejable” ya que su rendimiento será algo inferior al modelo de referencia
Asus ENGTS450 DC SL/DI/1GD3

Asus ENGTS450 DC SL/DI/1GD3

  • Sapphire 7750 Ultimate (Ati HD 7750), especificaciones: 800/800/2.250 Mhz Core/Shaders/Memoria con 1 GB de memoria GDDR5 y bus de datos de 128 Bits este modelo tiene las mismas características que el modelo de referencia de AMD, su consumo estimado es de unos 55w (Curiosamente existio una Sapphire 6670 Ultimate con 1 GB GDDR5 y un consumo de unos 108w, lo cual hace pensar que podría diseñarse una Ati HD 7770 que tiene un consumo de unos 80w).

Sapphire 7750 Ultimate (AMD/Ati HD7750)

  • Asus HD7750-DCSL-1GD5 (Ati HD7750), especificaciones: 800/800/2.250 Mhz Core/Shaders/Memoria con 1 GB de memoria GDDR5 y bus de datos de 128 Bits este modelo tiene las mismas características que el modelo de referencia de AMD, su consumo estimado es de unos 55w (Curiosamente existio una Sapphire 6670 Ultimate con 1 GB GDDR5 y un consumo de unos 108w, lo cual hace pensar que podría diseñarse una Ati HD 7770 que tiene un consumo de unos 80w).
Asus HD7750-DCSL-1GD5 (Ati HD7750)

AsusHD7750-DCSL-1GD5

Así mismo existen otros modelos pasivos (Sin ventilador) como por ejemplo:

Sin embargo es curioso que hace unos años hubo modelos de gama media/alta como las GF9800GT de Gigabyte (GV-N98TSL-1GI) o Sparkle (SF-PX98GT512D3-HPL Cool-pipe, información de XGCDB) ambas con las mismas prestaciones que el modelo de referencia (600/1.500/900 Mhz y bus de datos de 256 Bits, 128 Shaders y 56 TMU) que destacaban frente a la GF9600GT “pasivas” por tener mayor cantidad de Shaders y TMU (112 vs 64 y 56 vs 32), claro que las GF 9800 GT eran algo más caras, actualmente es difícil encontrar modelos pasivos de potencia equivalente en nVidia (Lo más parecido sería una GTS 450 sin embargo nVidia ya tiene la serie 5 y6 e en el mercado por lo que la equivalencia actual de una GF 9800 GT sería una GeForce GTX 550 Ti o GeForce GTX 640) ya que Ati tiene actualmente la HD 7750 que aproximadamente si sería su equivalencia actual.

Un punto importante a tener en cuenta es el diseño de la tarjeta en cuestión debido al mayor peso que una tarjeta equivalente con disipador activo estos modelos suelen ocupar dos slot, el problema es que:

  • Algunos modelos únicamente tienen un slot como soporte (Aunque físicamente ocupan dos slot), como es el caso de la antigua GF9800GT de Sparkle (SF-PX98GT512D3-HPL Cool-pipe), lo cual los hace poco aconsejables porque solamente disponen de un slot como medio de anclaje a la torre y por tanto el peso esta “peor” repartido.
  • Por el contrario otros modelos aunque ocupan dos slot, como el caso de la Asus GTS450 (ENGTS450 DC SL/DI/1GD3), sin embargo aunque el anclaje es algo mejor (Al ser doble utiliza dos tornillos como medio de fijación) al no tener el disipador “anclado” a uno de los Slot posiblemente haga que el peso se reparta mejor pero si la tarjeta pesa mucho es posible que no sea eficiente.
  • Por último están los modelos que tienen doble slot y el disipador sobresale por uno de los slot como es el caso de algunas Gigabyte GT9800GT (GV-N98TSL-1GI), GT240 (GV-N240SL-1GI) y Ati HD6750 (GV-R675SL-1GI). En este caso el disipador debería de repartir el peso entre los dos slot de forma más eficiente que en los casos anteriores ya que además de ocupar dos slot, el disipador parece formar parte del sistema de anclaje de la tarjeta gráfica.

Además de lo anterior hay que tener en cuenta el sistema de anclaje de la placa base ya que algunas al tenerlo en la parte superior del puerto PCIe no ayudan mucho soportar el peso de la gráfica, en consecuencia esta puede no ajustar correctamente pudiendo dar en algun momento puntual algún error de vídeo al no “detectar” la tarjeta gráfica.

Así mismo hay que tener en cuenta que existen modelos denominados Green o ECO, los cuáles no tienen porque tener una refrigeración pasiva (Suelen tener refrigeración activa), sino que tienen tienen menos consumo (En algunos casos por usar frecuencias más bajas) ofreciendo menos rendimiento que los modelos normales con refrigeración activa.

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Averías más comunes de un ordenador


En estas dos entradas:

Comente las averías más caras que puede tener un ordenador de sobremesa y uno portátil.

En esta ocasión comentare las averías más habituales que suelen tener los ordenadores (Independientemente de que sea de sobremesa o portátiles):

  • Averías por desgaste mecánico (Estas ocurren tarde o temprano debido al propio uso y desgaste de los componentes mecánicos, son las más habituales) en esta categoría entrarían:
    • Discos duros ya que tienen una parte electrónica y otra mecánica (Motor, brazo de lectura/escritura,…).
    • Unidades ópticas (Lector y Grabadora de CDs/DVDs).
    • Disquetera.
    • Ventiladores de cualquier componente (Placa base, Tarjeta Gáfica, Procesador, Fuente de alimentación y Caja).
  • Averías electrónicas (En principio no tienen una aparición concreta por lo que son indefinidas e “impredecibles”), como por ejemplo aquellas que afectan únicamente a componentes electrónicos:
    • Tarjetas (Gráfica (GPU: Graphics Processing Unit, Unidad de Procesamiento Gráfico), Sonido, Red,…).
    • Memoria RAM.
    • Placa base (Motherboard o Mainboard).
    • Microprocesador o Procesador (CPU: Central Processing Unit, Unidad Central de Proceso).

Así mismo hay que tener en cuenta que los componentes con piezas mecánicas también tienen una parte electrónica por lo que la posibilidad de fallo se puede decir que es aun mayor.

Hay que tener en cuenta que las averías electrónicas suelen ser menos frecuentes que las mecánicas y que además ambos tipos de averías pueden verse reducidas si:

  • Se adquiere hardware de cierta calidad en lugar de hardware de marca genérica en especial en componenentes básicos como es el caso de la fuente de alimentación (En la sección Guía para comprar/actualizar… hay diversas entradas sobre diferentes componentes informáticos).
  • Se utilizan sistemas de protección eléctricos: Regletas con protecciones eléctricas y/o SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) que se comentaron en esta entrada del Blog.

Guía para comprar un Regulador de Rpms (Rheobus)


Rheobus

Actualmente los equipos informáticos de sobremesa utilizan varios ventiladores para refrigerar:

  • El Procesador (CPU).
  • La Gráfica (GPU).
  • La fuente de alimentación (Su ventilador sirve para sacar el propio aire caliente que genera la fuente de alimentación y de rebote el aire caliente que tiende a subir por su menor peso a la parte superior de la caja)
  • La caja (Se encargan de meter aire frío del exterior y sacar el aire caliente del interior de la caja para que los componentes informáticos no sufran un exceso de temperatura y puedan dar algún fallo.

Algunos de estos ventiladores pueden regularse utilizando un Rheobus, lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un modelo concreto desde mi punto de vista sería:

  • El numero de canales: A mayor número de canales más ventiladores podemos conectar de fábrica, es decir si tenemos un rheobus con 4 canales podrías poner 4 ventiladores en principio, si es de 6 canales se podrían poner 6 ventiladores.
  • La potencia que soporta cada canal (Watios y/o Amperios): cada canal soporta una cantidad determinada de watios/amperios, por lo tanto si tenemos muchos canales pero con pocos watios/amperios no podremos conectar ventiladores que sobrepasen las especificaciones, sin embargo si tenemos muchos watios/amperios por canal se podría conectar:
    • Un ventilador de gran consumo (Ej: el DeltaFFB 0812 EHE – 5700 rpm con unos 80 CFMs, que consume casi 11w o el Delta FFB 1212 EHE 4000 rpm con 190 CFMs, que consume unos 36w) para regular sus Rpms junto con el nivel de ruido (Y en consecuencia también sus represtaciones o CFMs).
    • Varios ventiladores de bajo consumo siempre y cuando no se sobrepasen los watios/amperios del Rheobus.
  • Cantidad de conectores para cada canal: Lo habitual es que tengan 1 sólo conector por canal, el cual puede ser duplicado con los adaptadores correspondientes, sin embargo algunos Rheobuses traen dos conectores por cada canal como fue el caso del Noise Isolator FC-525PW Fan Controller.
  • Tipo de conectores que utiliza, por ejemplo el Sunbeam Rev3 lleva conectores de 3 pines como los de placa base pero se podría conectar un ventilador con un molex de 4 pines (Con su adaptador a 3 pines) y podría regularse puesto que lo hace mediante voltaje, sin embargo si tenemos un rheobus con conector de 3 pines que monitorice las rpms del ventilador (Ej: Scythe Kaze Master) será necesario conectar un ventilador de 3 pines ya que si ponemos un ventilador sin el cable de Rpms dará aviso de fallo al no detectar las Rpms.
  • El voltaje que suministra a cada canal: Muchos rheobuses no llegan a apagar los ventiladores por lo que están limitados a 5 ó 7v para arriba (hasta 12v) mientras que otros sí son capaces de apagar el canal (Y por tanto el ventilador/es conectado/s a dicho canal).
  • Funciones extras: Por ejemplo si nos interesa que el frontal también muestre temperaturas y Rpms de ventiladores, tenga conexiones frontales (USB 2.0, Firewire, eSATA, RCA, SVideo,…),…
  • Acabado: Esta parte es relativa, aunque un Rheobus con un buen acabado (Ruedas de calidad, Leds brillantes,…) causa mejor impresión que uno más “normalito”.

Dentro de los Rheobuses se puede hacer una pequeña clasificación (Dejando a un lado los paneles multifunción que también suelen implementar algún que otro regulador de Rpms, pero no están destinados a esta función, sino que nos sirven para ampliar la funcionalidad del frontal de la torre añadiendo puertos USB, Firewire, eSATA, Video RCA o Audio), lectores de tarjetas (En algunos casos extraíbles para conectarlos por USB), medidores de temperatura,…)

Reguladores de Rpms (Rheobus):

  • Sunbeam RHK-SA (Silver)/RHK-BA (Negro): Incombustible frontal de 5,25″ (cada vez más difícil de encontrar) de Sunbeam, tiene 4 canales, cada uno con su rueda, regula de 0v a 12v (puede regular tanto ventiladores como CCFL, Cátodos Fríos/Neones), hasta 1,67A creo que por canal (20w por canal), led bicolor (azul-rojo), el precio ronda los 13 € en Traxtore lo cual es barato aunque tienes que contar con los portes. Una pega que se ha comentado de este modelo es que los Leds son bastante luminosos pudiendo resultar molestos. Reviews de Todo Reviews y DarkVision Hardware.
  • Sunbeam Extreme: Modelo mas actual de Sunbeam, en bahía de 5,25″ con 6 canales, cada uno con su rueda, ajustable de 0v a 12v, con 30w por canal, ronda los 25 € en Traxtore. Reviews de TechPowerUp, BIOS Level y Ultimate PC (formato PDF).
  • Lamptron Fan Controller(FC-2): Frontal de 5,25″ con 6 canales, cada uno con su rueda ajustable de 0v a 12v con 45w por canal, el precio no tengo ni idea porque lo he visto en la web del fabricante al encontrar el Baybus Military Switch. Por ahora no he visto ninguna reviews aunque no tiene mala pinta parece ser la competencia del Sumbeam Extreme.

Reguladores de Rpms con medición de temperatura y Rpms:

  • Scyhe Kaze Master: Frontal de 5,25″ con 4 reguladores de Rpms, muestra temperaturas y Rpms del ventilador conectado. Ajusta de 3,7v (puede apagar el ventilador ya que muchos no arrancan con 5v o menos) a 12v. Soporta hasta 1A por canal. Ronda los 40 €, actualmente es un frontal que se puede encontrar fácilmente en varias tiendas online. De este modelo existe una versión para 3,5″ con menos prestaciones (solo tiene 2 reguladores de Rpms y muestra dos temperaturas y Rpms). Reviews de Hard-H2o y Mikhailtech.
  • Zalman MFC2: Frontal de 5,25″ con 4 canales (3 de 3 pines y 1 de 4 Pines compatible con PWM), muestra temperaturas y Rpms como el Scythe pero también muestra el consumo del equipo (el problema es que las piezas para medir el consumo son externas no internas, lo cual puede ser un hándicap ya que obliga a tener mas elementos fuera del ordenador) con un máximo de 800w. Ajusta el voltaje desde los 4v (según parece no llega a apagar los ventiladores) hasta los 12, tiene 0,7A supongo que por canal. Ronda los 40 € y actualmente se puede encontrar tiendas online fácilmente. Reviews de Todo Reviews.
  • Zalman MFC3: Es una evolución del modelos anterior.

En estas reviews de Hard-H2o sobre una sonda térmica Compunurse y otra Senfu se puede ver la forma correcta de instalar los sensores de temperatura.

Switch de voltaje o Baybus:

  • Lamptron Hummer 5 Port Militay Switch Baybus: Frontal de 5,25″ con 5 interruptores, solo admite 0v ó 12v (podían haber puesto varias posiciones con un interruptor triple), puede ser útil para controlar elementos que no queremos que funcionen siempre, como por ejemplo luces (Neones, Leds,…), ventiladores (cosa poco recomendable ya que siempre es mejor tenerlos aunque sea a 5 ó 7v para que haya una corriente de aire), e incluso hardware, por ejemplo discos duros que admitan conexión en caliente ya que el Switch alterna entre 0v (apagado) y 12v (encendido), aunque no estoy seguro de si serviría para esto ultimo. Soporta hasta 100w por canal, lo cual es una barbaridad. Ronda los 30 €. Reviews de Legit Reviews. De este modelo hay una variante que soporta 5v-Off-12v denominada ‘FAN-ATIC’ 5-port military switch baybus con 60w por canal, tiene 5 conectores de 3 pines y 1 conector de 4 pines, este modelo esta pensado para conectar ventiladores, desconozco el precio ya que lo he encontrado al ver el modelo anterior.

Paneles multifunción con reguladores de Rpms:

  • Akasa All In One: Es un panel de 5,25″ con varias funciones, tiene conexión USB, Firewire, Audio, RCA, eSATA (datos y corriente), Lector de tarjetas y además tiene dos canales para dos ventiladores, mostrando temperatura y Rpms, soporta hasta 18w por canal (de 6v a 12v). Ronda los 40 €. Reviews de Hard-H2o y Todo Reviews. De este modelo existe una “revisión” denominada All In One 2.
  • Sunbeam Superior: Frontal de 5,25″ con varias funciones similar al Akasa, con la salvedad de que lleva dos eSATA (no tiene corriente), regula de 4v a 12v con un máximo de 10w por canal, muestra Rpms y Temperaturas de los dos canales. Ronda los 40 €. Reviews de Velocity Reviews, BigBruin, AMDBoard (Lo comparan con un panel Enermax de características similares). De este modelo existe una variante de 3,5″ con menor número de conexiones.

La ventaja de tener un solo frontal multifunción como por ejemplo el Kaze Master o similar es que podemos ahorrarnos un frontal mas, sin embargo si queremos tener un varios frontales, uno que regule los ventiladores y otro que nos dé conexiones frontales y muestre temperaturas sería más conveniente tenerlos por separado, por otro lado es preferible tener paneles independientes de una sola bahía de 5,25″ que tener 1 panel que ocupe dos bahías de 5,25″ ya que aunque sea más “barato” la funcionalidad posiblemente sea inferior al estar mas limitado, puesto que por ejemplo los Aerocool GateWacth II o el Aerocool PowerWacth II (Ambos ocupan dos bahías de 5,25″) no disponen de conectores Firewire, eSATA o RCA de Video los cuales pueden ser útiles según para que usuario, aunque si tiene 4 sondas de temperatura (controlando 4 ventiladores) conectores USB y Audio que es lo más frecuente en los frontales multifunción.

Algunos modelos interesantes de 3,5″ (Para bahias de disquetera) ya que los anteriores modelos son para frontales de 5,25″ (Para bahías de Unidad Óptica como por ejemplo una grabadora de DVD). Entre ellos:

  • Cooltek LSK435S/LSK435B: Frontal de 3,5″ con 4 reguladores de 5v a 12v, ronda los 13 € (Por ese precio quizás sea mejor opción el Sunbeam de 4 canales de mas arriba que tiene regulador de 0v a 12v claro que ocupa una bahía de 5,25″).
  • Revoltec RL-xxx (Plata – Negro – Azul): Es similar al Cooltek, tiene 4 canales de 7v a 12v, pero tiene 13w por canal (el Cooltek según comentan tiene 17w).
  • Scythe Kaze Master de 3,5″ Silver/Black: Tiene dos reguladores de 0v a 12v, soporta 1A por canal y muestra dos temperaturas y Rpms. Ronda los 31 €.
  • Akasa Fan Control Jr. Silver/Black: Tiene 3 reguladores de 6v a 12v, con 10w por canal, además tiene 2 puertos USB.
  • Sunbeam Digital Thermal Controller: Regula dos ventiladores y muestra temperaturas y Rpms. Creo que regula de 5v a 12v. Ronda los 20 €, también esta el Enermax Silver que es muy parecido físicamente (diría que es el mismo) pero este ronda los 35 €.
  • Tacens Legends: Frontal multifunción de 3,5″ solo tiene un regulador de Rpms, implementa un lector de tarjetas, 1 puertos USB 2.0, 1 puerto eSATA y conectores de audio. Ronda los 18 €.
  • Sunbeam 3,5″ Superior Panel: tiene dos reguladores de Rpms (no muestra temperaturas ni Rpms), lleva 2 USB, Audio y lector de tarjetas.

También existen reguladores automáticos pero programables por el usuario (Usan un cable USB para comunicarse con el software) entre ellos:

  • M-Cubed: este fabricante no lo conocía aunque parece que sus productos no están mal, los modelos tienen entre 1 y 4 canales, soportan entre 20 y 25w por canal según el modelo, admiten regulación analógica o digital (PWM), y parece que pueden controlar cátodos fríos (CCFL), así mismo también parece que pueden tener una pantalla LCD en la que mostrar los datos y evidentemente tienen un Software (Navigator v2) para controlar los ventiladores. Desconozco los precios de estos dispositivos. Reviews del T-Balancer en Hard-H2o.
  • VL-System Zephyrus (Web del fabricante): controla hasta 5 ventiladores y da tres temperaturas ocupando una ranura PCI (no se conecta a ella) tipo Braket, se puede programar la velocidad de los ventiladores en función de la temperatura, cuenta con su propio software de control. Ronda los 40 € en Coolmod. En Todo Reviews hay un análisis de este modelo.
  • Sunbeam Theta TP 101: soporta hasta 8 ventiladores con 10w por canal, regula de 6 a 12v, tiene 8 sondas térmicas, y se controla a través del software incluido, ocupa un slot PCI y se conecta por USB. Ronda los 42 € en Traxtore. Reviews de Bigbruin.

Además de estos sistemas de regulación de Rpms por hardware, los ventiladores se pueden regular por Software por ejemplo:

  • Actualmente muchas placas base implementan tecnología de regulación de ventiladores como por ejemplo Asus (Q-Fan) o Gigabyte (Smart Fan) entre otras, aunque esta regulación se lleva a cabo según la carga del procesador) con lo cual es una regulación automática y no a gusto del usuario.
  • Speed Fan: Es un regulador de Rpms por software bastante conocido, aunque necesita una placa base compatible, (En el Blog de Kike_1974 hay una post sobre Control de ventiladores: speedfan más detallada). Un problema del Speed Fan es que estamos limitados a controlar un ventilador por conector de 3 pines, es decir si tenemos muchos ventiladores y pocos conectores de 3 pines en placa base tendremos que seleccionar los que queremos regular.

Otras opciones de regulación de Rpms para ventiladores son:

  • Cambiar los cables de conexión de los ventiladores para que en lugar de recibir 12v reciban 7v ó 5v, en este hilo del Foro de Noticias3D (Regulación de revoluciones en ventiladores) de la sección de Electrónica hay mas información. En este caso no podemos regular las Rpms ya que los ventiladores van fijos a 5 ó 7v pero al menos ganamos silencio, hay que tener en cuenta que no todos los ventiladores arrancan a 5v.
  • Usar algún cable con reductor de voltaje, por ejemplo:
    • Zalman ZM-MC1 tiene el que es un cable que se conecta a un molex de 4 pines y nos da 4 salidas, dos de 12v y otras dos de 5v. Ronda los 4 €.
    • Zalman ZM-RC56: es un conector de 3 pines con una resistencia que baja el voltaje de 12v a 7v.
    • Revoltec/Sharkoon: Tienen varios modelos de cables similares a los Zalman, uno es de 12v a 9,5v con conector de 3 pines; y otro cable de 12v a 7v aunque la terminación es un conector de 3 pines el cabñe  que Revoltec/Sharkoon tiene un molex de 4 pines con un conector de 3 pines a 7v, mientras que el Zalman ZM-RC56 es de 3 pines.
    • Los cables Noctua L.N.A. y U.L.N.A que reducen las Rpms del ventilador, ambos cables (L.N.A y U.L.N.A) son de 3 pines.

Estas últimas opciones son las mas asequibles claramente siempre y cuando tengas pocos ventiladores ya que si necesitas varios cables reductores de voltaje y además algún que otro cable Y de tres pines (duplicador de conector de 3 pines) el precio final puede ser muy cercano al de un Rheobus (Por ejemplo el Sunbeam Rev3 de unos 13 € seria incluso mejor opción ya que nos permite un mayor control sobre el voltaje y por tanto sobre las Rpms/Ruido de los ventiladores).

En el mercado hay bastantes más fabricantes y modelos, aunque creo que estos que comento son de los más interesantes (Y actuales), así mismo hay muchos modelos similares o incluso anteriores a estos y lógicamente con el paso del tiempo apareceran modelos nuevos que posiblemente sean mejores que los que comento en este post.

Por otro lado los modelos que tienen regulación automática en función de la temperatura que detectan no me parecen la mejor opción, ya que los modelos de ajuste manual es el usuario quien decide a que Rpms quiere que funcione el ventilador y no el software integrado en el panel, otra cosa diferente son los reguladores de Rpms como el M-Cubed/VL-Zephirus (Vía hardware con un software de control) o el Speed Fan (Vía software con una placa base compatible).

Pinouts Collections: Conectores y Pines de ordenador


En muchas ocasiones necesitamos hacer algun cable específico (ej: Un cable red cruzado o Cross Over que sirve para conectar dos ordenadores sin Hub/Switch) o bien conectar un toma USB o Firewire con pines (ej: las que tienen las cajas actuales) a la placa base, en la página web de Pinouts podemos encontrar información sobre los pines que forman los diferentes puertos y conectores de un ordenador entre ellos:

Hay que tener en cuenta que aunque en estas páginas pueden servir de “guía” siempre habra que tener en cuenta la configuración que da el manual de la placa base para poder conectar correctamente los puertos por pines como es el caso de USB y Firewire entre otros.