Guía para montar un ordenador de bajo consumo


En Noticias3D hay un artículo bastante interesante sobre la creación de el montaje de un equipo informático (Ordenador) de sobremesa de bajo consumo (Sobre los 50w en total), para lograr este propósito aconsejan

  • No reciclar equipos antiguos ya que en muchos casos es posible que superen el consumo que marcan como sostenible (50w), aunque se puede aprovechar alguna que otra pieza (Ej: Memoria RAM, Unidad Óptica, Caja,…).
  • Utilizar productos de tipo “Green” (“Verdes”) que tienen menor consumo que los convencionales (Aunque también hay que tener en cuenta que ofrecen un rendimiento algo menor que los modelos de la gama “convencional”).

En cuanto a los componentes a tener en cuenta comentan como opciones en:

  • Placas base (Mother Board o Mainboard) están los formatos MicroATX (También llamado µATX o mATX) y Mini-ITX, el primero es una variante de menor tamaño (244 mm * 244 mm; 9.6 pulgadas * 9.6 pulgadas) que el estandar ATX (305 mm * 244 mm; 12 pulgadas * 9,6 pulgadas)/eATX (305 mm * 330 mm; 12 pulgadas * 13 pulgadas) por lo que las piezas (Memoria RAM, Tarjetas,…) suelen ser retrocompatibles, mientras que Mini-ITX (170 mm x 170 mm; 6,7 pulgadas x 6,7 pulgadas) es un formato más reducido que mATX y que por otra parte no suele ser compatible con los componentes (Memoria RAM, Tarjetas,…) que se utilizan en equipos ATX/mATX. En cualquier caso este tipo de placas base suelen integrar la tarjeta gráfica bien en el chipset (Como se hacía hasta hace poco) o bien en el procesador como ocurre por ejemplo con algunos procesadores Intel y AMD actuales.

Placa base micro ATX

Placa base Mini-ITX

  • Como procesadores (CPU: Central Processing Unit, Unidad Central de Procesamiento), las alternativas en bajo consumo son los Intel Atom (Existen modelos con/sin HT (Hyper-threading), 1 núcleo, 2 núcleos, 4 núcleos,…), los AMD Fusion Zacate (E-350.) y los Via Nano (Aunque estos últimos son más difíciles de encontrar). Otra alternativa pueden ser los procesadores de bajo consumo que tienen tanto Intel como AMD para equipos de sobremesa aunque el consumo aumentará ligeramente.
  • Fuente de alimentación: Lo ideal sería que estuviese adaptada al consumo del equipo, teniendo en cuenta que ronda los 50w, lo ideal sería una fuente de unos 100 ó 150w, por lo que las únicas opciones viables son una fuente Mini-ITX o bien usar una fuente integrada en caja. Una alternativa puede ser utilizar una fuente de alimentación de 200 ó 300 w con PFC Activo y que al menos tenga la certificación 80 Plus (Hay más información en esta entrada del Blog sobre esta certificación), ya que este tipo de fuentes ayudan a reducir el consumo eléctrico.
  • Memoria RAM: El consumo de este componente no es muy significativo sin embargo algunos fabricantes como Kingston están sacando al mercado series “green” de bajo consumo como su serie HyperX LoVo (Low Voltage) que están disponibles DDR3 1333 y DDR3 1600 y funcionan con un voltaje de entre 1,25 y 1,35v (Una memoria RAM DDR3 1333/1600 convencional tiene un consumo de 1,5v aproximadamente). En principio con 2 GB (2.048 MB) debería ser más que suficiente, aunque teniendo en cuenta el precio actual de la memoria RAM puede ser interesante tener 4 GB (4.96 MB), ya que podríamos utilizar una parte de la memoria RAM como RamDisk (En esta entrada del Blog hay más información).

  • Sistema de almacenamiento: Lo más normal teniendo en cuenta la relación precio/prestaciones sería un disco duro (HDD: Hard Disk Drive) de 5.400 Rpms tipo “Green” (De bajo consumo) de la capacidad que pensemos utilizar (Teniendo en cuenta que siempre es mejor que sobre espacio a corto/medio plazo a que nos falte, ya que las cajas de este tipo de equipos suelen ser pequeñas por lo que no tienen mucha capacidad de ampliación y por otro lado aumentar el número de discos en el equipo incrementaría el consumo de watios, por ejemplo un WD Caviar Green de 1 TB de 3,5″ (Tamaño de ordenador de sobremesa o escritorio) consume unos 5,30 w en Read/Write (Lectura/Escritura), sin embargo un disco duro como el Caviar Blue (6,80 w) o el Caviar Black (6,80 w), ambos de 7.200 Rpms tienen un consumo mayor en Read/Write. Por otra parte los modelos de mayor capacidad como por ejemplo el Caviar Green de 2 TB (5,30 w) y el Caviar Black de 2 TB (10,7 w) aunque tienen mayor consumo lo “compensan” con su mayor capacidad, ya que por ejemplo si tenemos dos Caviar Green de 1 TB cada uno (2 TB en total, tendríamos un consumo total de unos 10,6w en lugar de 5,30 w en el caso de usar un único disco duro de 2 TB). Otros discos de bajo consumo son los Samsung Ecogreen de 5.400 Rpms, los Hitachi Deskstar 5K1000y los Seagate Barracuda LP de 5.900 Rpms. Otra opción si queremos reducir el consumo puede ser usar discos de 2,5″ (De tamaño portátil) que deberían tener un consumo menor que es de los modelos de 3,5″. Por otro lado si buscamos el máximo rendimiento con el menor consumo la opción más viable sería un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido), aunque hay que tener en cuenta que su relación precio/espacio es pésima aunque sus prestaciones superan a cualquier disco duro actual (Incluyendo a los SCSI/SAS de 10.000 y 15.000 Rpms).

WD Caviar Green

SSD Crucial M4

  • Caja: Teniendo en cuenta que el formato de la placa base (Bien sea mATX o Mini-ITX) va a determinar el tipo de caja, es interesante tener en cuenta que las cajas con refrigeración activa (Con ventiladores) no es muy aconsejables debido al posible ruido que puede generar el equipo (Esto en parte dependería de las Rpms y del tamaño del ventilador; generalmente a más Rpms, más ruido), por lo que sería más aconsejable que la caja tuviese zonas perforadas con rejillas tipo Mesh que ayuden a evacuar el aire caliente por convección. Otra opción puede ser instalar un regulador de Rpms (Rheobus) para controlar las Rpms y ruido que generen los ventiladores que tengamos instalados (En esta entrada del Blog hay una guía para elegir un rheobus.

Barebone Shuttle

Este tipo de ordenadores se suele utilizar para uso:

  • Ofimático (Procesador de textos, Hoja de cálculo, Base de datos,…).
  • Internet (Web, eMail, Descargas,…)
  • Reproducción imágenes, audio (Ej: Música MP3) y vídeo (Películas), teniendo en cuenta que dependiendo de la potencia del equipo es posible que el equipo es posible que no sea capaz de reproducir formatos de vídeo en alta definición 1080p (1.920 x 1.080 píxeles) con un gran bitrate.

De hecho actualmente existe un nicho de mercado que recoge este tipo de equipos bajo el nombre de Nettop (Se puede decir que son el equivalente de los NetBook portátiles pero para sobremesa/escritorio) y que tienen un coste inferior al de un equipo de sobremesa.

Lógicamente este tipo de equipos de bajo consumo son idóneos para:

  • Edición fotográfica con imágenes de alta resolución.
  • Edición de vídeo.
  • Juegos 3D de última generación.
  • Autocad en 2D y 3D.

Se puede encontrar más información en:

Accesorios y complementos interesantes para Airsoft


En este nuevo post sobre Airsoft comentare algunos elementos que pueden ayudar a mejorar nuestra réplica o capacidad de juego en Airsoft, aunque este tipo de inversión no es muy aconsejable hacerla hasta que sepamos si nos gusta o no dicho juego/deporte, ya que previamente suele ser necesario tener un Equipo básico (En esta entrada: Equipo básico para Airsoft hay más información sobre él).

En el mercado existen diferentes accesorios para las réplicas de airsoft (En esta entrada: Mantenimiento y mejoras para réplicas de Airsoft hay más información), entre ellos:

  • Cargadores (Magazines) adicionales para no tener que cargar el único cargador cada dos por tres (Información de Águilas Airsoft Club y Sotano Airsoft), en funcion de su capacidad pueden ser:
    • Low Cap o Real Cap (De baja capacidad o Capacidad real): Suelen tener entre 15 y 30 BB’s, requieren un Tico Tico para su recarga.
    • Mid Cap (Media capacidad):  Tienen entre 80 y 120 BB’s, , en algunas partidas sólo se admiten cargadores Low Cap o Real Cap (De baja capacidad o Capacidad real) o Mid Cap (Media capacidad).
    • High Cap (Alta capacidad): Dentro de esta categoría hay de varios tipos:
      • “Sencillos”: Su apariencia externa es como la de un cargador normal, pero su capacidad oscila entre las 200 (Ej: MP5) y 600 BB’s (Ej. AK47), algunos de ellos pueden tener forma circular, estos se denominan de cargadores  tambor/drum (Ej: R2 Scorpion de 300 BB’s), una desventaja es que cada cierto tiempo hay que alimentar el cargador debido a que este se queda “vacío”, para ello se utiliza una “rueda” que mueve un muelle y permite la recarga de BB’s, el mayor problema de este tipo de cargadores es que tienden a generar ruido (El denominado Efecto Sonajero) por lo que se pierde el “Elemento sorpresa” frente al enemigo.
      • Dobles: Son dos cargadores en “uno”, normalmente suelen tener una alta capacidad de entre 560 BB’s (Ej: MP5) y las 1.500 BB’s (Ej: AK-47), funcionan a pilas o con batería, aunque suelen admitir el sistema de carga manual de los High Cap; también existen modelos manuales como los que utilizan los MP5 (De 250 ó 560 BB’s).
      • Tambor o Drum: Son cargadores con mayor capacidad, entre 2.500 y 3.000 BB’s (E incluso más, algunos modelos de Minigun M134 Vulcan tienen cargadores internos de 5.800 BB’s) suelen utilizarse en réplicas de apoyo; funcionan a pilas o con batería, aunque suelen admitir el sistema de carga manual de los High Cap. Su diseño es “variable” pudiendo ser de:
        • De tambor (Aunque existen algunos cargadores manuales Hi Cap con forma de tambor como el que usa la Scorpion VZ61 que tiene una capacidad de 300 BB’s).
        • Con dos “senos” (con dos “tambores”, uno a cada lado del cargador central), existen cargadores para MP5, G3, G36 y M4/M16.
        • De forma “cúbica” (Ej. Cargador de la M249).
  • Sistemas modulares para acoplar miras (Algunas réplicas los llevan de serie), hay de varios tipos (Información de D.O.G.S Airsoft Team):
    • RIS (Rail Interface System) suelen usar raíles de tipo “Picatinny” de unos 22 mm, aunque existen modelos de RIS de 11mm (Información de Wikipedia en inglés).
    • RAS (Rail Adapter System) suelen usar raíles de unos 22 mm, aunque existen modelos de RAS de 11mm (Información de Wikipedia en inglés).
    • SIR (Selective Integrated Rail) o S-System es un sistema mucho más modular que los anteriores.
    • CASV Handguard (Guardamanos CASV), es una variante del sistema SIR mejorado, fabricado por VLTOR.
  • Miras (Además de ser un elemento ornamental de la réplica puede mejorar algo la puntería ya que es más fácil de acertar en el blanco, hay que tener en cuenta que las réplicas de airsoft suelen llevar un sistema de regulación denominado Hop up que permite ajustar mejor la salida de las bolas para que su trayectoria sea lo más recta posible), las miras usan alguno de los sistemas de anclaje anteriores. Las miras pueden ser de varios tipos:
    • De metal abiertas, suelen ser similares a las de serie aunque suelen tener regulación de alza y deriva.
    • Punto rojo/Red Dot (Actualmente existen modelos con Punto Rojo/Verde y Rojo/Verde/Azul) son miras ópticas que tienen un puntero laser en el centro mejorando la punteria del tirador respecto al blanco, así mismo permiten apuntar con los dos ojos abiertos proyectando el puntero laser (Hay que tener en cuenta que el puntero laser en ningún momento sale del visor hacia el exterior por lo que no se delata la posición del tirador, cosa que si ocurre con una mira láser de toda la vida que proyecta el haz láser al exterior y el cual tiene sus riesgos para la salud ocular como comentan en Madores Airsoft Club), existen modelos estándar y ACOG (Advanced Combat Optical Gunsight, Mira Óptica Avanzada de Combate.), así mismo los Red Dot pueden tener algún aumento fijo, existen modelos con 2 y 4 aumentos.
    • Mira telescópica (Algunas son retroiluminadas) tienen varios aumentos permitiendo ver mejor el objetivo, aunque teniendo en cuenta el alcance de la réplica ya que de poco sirve tener un mira por ejemplo de hasta 75 metros si nuestra réplica tiene una distancia máxima efectiva de unos 50 metros, así mismo hay que tener en cuenta también la longitud de la mira telescópica ya que si es muy grande es probable que no se pueda anclar al soporte correspondiente por falta de espacio físico o por incompatibilidad con el sistema de anclaje; algunas son de:
      • 4 x 32 (4 aumentos y 32 mm de diámetro) con una longitud de unos 30 cm.
      • 3 – 7 x 28 (Entre 3 y 7 aumentos, y 32 mm de diámetro) con una longitud de unos 28,5 cm.
      • 3 – 9 x 40 (Entre 3 y 9 aumentos, y 40 mm de diámetro) con una longitud de unos 32 cm.
      • 4 – 16 x 40 (Entre 4 y 16 aumentos y 40 mm de diámetro) con una longitud de unos 39 cm.
      • 6 – 24 x 50 (Entre 6 y 24 aumentos y 50 mm de diámetro) con una longitud de unos 41 cm.
  • Batería extra: Preferentemente del mismo voltaje que la que usa la réplica (Los voltajes estándar suelen ser 7,2v (6 elementos), 8,4v (7 elementos) y 9,6v (8 elementos), teniendo en cuenta que cada elemento/pila de la batería es de 1,2v) pero con más mAh (MiliAmperios hora), esto aumenta el tiempo de autonomía (Horas de juego) de la réplica (En Matadores Airsoft Club, Pegatiros.com, Sotano Airsoft, D0b3rm4n, ACAT Comando Tomahawk y Grupo Airsoft Merindades hay más información sobre las baterías). Aunque hay que tener en cuenta que utilizar una batería con mayor voltaje que la de serie, proporciona mayor cadencia de tiro pero también produce un mayor desgaste de los componentes internos de la réplica. Así mismo en las baterías de Niquel-Cadmio para evitar el efecto memoria es aconsejable descargarlas casi por completo en: Delta Escorpion Airsoft (D.E.A) hay dos manuales para crear dos tipos de descargadores caseros, uno “Sencillo” que utiliza una bombilla de 12v y otro más “Profesional” que utiliza un Diodo LED. Así mismo existen distintos tipos de baterías:
    • Niquel-Cadmio (Ni-Cd): Son las primeras que aparecieron, tienen efecto memoria, en Matadores Airsoft Club hay un artículo sobre ellas.
    • Niquel-MetalHidruro (Ni-MH): Sustituyen a las Ni-Cd y no tienen efecto memoria, en Matadores Airsoft Club hay otro artículo sobre ellas.
    • Lipo (Litio y Polimero): Son las más actuales en Airsoft Extremadura hay un árticulo sobre ellas.
  • Cañon de precisión: Su función es mejorar la precisión al perder menos aire, los cañones convencionales de airsoft suelen ser de 6,12 mm, mientras que los cañones de precisión suelen ser entre 6,04 y 6,01 mm (Según la información de Pegatiros.com, parece los que dan mejor resultado son los de 6,04 mm) para bolas (BB’s/bb’s) de 6 mm (Si usamos bolas de 8mm necesitariamos un cañon de precisión de 8mm).

En cuanto al equipo del jugador de Airsoft se puede citar:

  • Protecciones faciales (Además de las correspondientes gafas de seguridad de uso obligatorio, comentadas en esta entrada (Equipo básico para Airsoft) también existen máscaras similares a las de Paint Ball que cubren toda la cara y el cuello, así como máscaras blandas de neopreno u otros materiales (Ej: Cordura) que amortiguan el impacto de las bolas.
  • Camel Bag (Bolsa de hidratación): Camel Bag es una marca registrada que se ha extendido a las denominadas bolsas de hidratación que permiten sustituir a las cantimploras de toda la vida, llevando una “bolsa” de varios litros de líquido (Generalmente agua) en la espalda y que dispone de un sistema de manos libres para poder beber, otras opciones más asequibles son las cantimploras o incluso alguna botella de agua.
  • Chalecos tácticos: Permiten llevar encima todo lo necesario (Cargadores, Portabolas, Camelbag/Bolsa de hidratación,…), generalmente se encuentran en varios colores y/o camuflajes, generalmente son ajustables en función de la talla que use el jugador, hay de varios tipos:
    • “Monoblock”: Son modelos que vienen de fabrica con un diseño prederterminado, es decir que no se puede “modificar” ni el tamaño ni la posición de los bolsillos que lleva el chaleco.
    • Modulares: Dentro de esta categoría hay varios tipos:
      • LBV (Load Bearing Vest) y ALICE (All-purpose Lightweight Individual Carrying Equipment, Equipo Individual Ligero de Carga Todo-Propósito) es un arnés con varios bolsillos intercambiables.
      • Molle (MOdular Lightweight Load-carrying Equipment, Equipamiento Modular de Carga Ligera): Son chalecos tácticos que llevan un nuevo sistema para el transporte de equipo y accesorio, este sistema se basa en la colocación de una serie de hileras, verticales y horizontales, fabricadas en nylon de alta resistencia, a las que se van acoplando diferentes fundas y accesorios para el transporte de equipo, desde funda de armas, cargadores, cantimploras… De esta forma se puede “Modular” el chaleco en función del uso, para ello es necesario utilizar accesorios compatibles con Molle.
  • Uniformes con diferentes camuflajes: Mejoran la mimetización del jugador con el ambiente en el que se desarrolla la partida (Por ejemplo no es igual jugar una partida en una zona boscosa con arboles, que hacerlo en una zona árida sin apenas vegetación), en principio con dos uniformes sería suficiente (Hay que tener en cuenta que las Asociaciones/Clubes deportivas/os suelen tener sus camuflajes oficiales para las partidas que hacen entre los diferentes Clubes/Asociaciones de airsoft):
    • Uno “oscuro” como por ejemplo:  Flecktarn, Woodland, CADPAT, MARPAT, Multicam,…
    • Otro “claro”, como por ejemplo: Troper Tramp, Desert 3 colores, Desert 6 colores, Vegetato desert, Urban/Urbano,…
  • Ghillie son camuflajes específicos para francotiradores (“Sniper”) ya que proporcionan un alto grado de mimetización con el entorno.
  • Gorras, Bonnies, Fundas de camuflaje para el casco,… Sirven para mejoran la mimetización que utiliza el jugador, generalmente están disponibles en los mismos camuflajes que los uniformes.
  • Réplica secundaria (Ej: Pistola para CQB: Close Quarters Battle, Batalla Cerrada en Edificios).
  • Otras réplicas (Ej: Rifle de francotirador, Escopetas, Granadas, Minas claymore…).

Además de estos accesorios y complementos existen otros como:

  • Fundas para transportar réplicas, su mayor utilidad es la transportar la réplica desde el domicilio hasta el campo de juego sin que este a la vista (En su defecto suelen transportase en la caja donde viene la réplica, sin embargo si modificamos la réplica añadiendo algún accesorio (Ej: Un Red Dot o Mira Telescópica), es muy probable que la réplica no entre en la caja original y sea necesario utilizar una funda).
  • Mochilas normalmente no suelen utilizarse en el campo de juego, salvo que sean partidas de varios días de duración.

Además de los accesorios y complementos comentados existen muchos más, como por ejemplo: Prismáticos, Monoculares, Visores de Visión Nocturna, Chapas de identificación, Brújulas,…

Código de colores de los conectores de una tarjeta de sonido de ordenador


Las tarjetas de sonido actuales de ordenador disponen de varias conexiones minijack de 3,5 mm (Las conexiones de audio más frecuentes están comentadas en esta entrada) identificadas generalmente por colores (Siguen el esquema PC99 desarrollado por Microsoft e Intel en 1.998, Información de Wikipedia)  y un dibujo identificativo grabado cerca de ellos, aunque en los modelos de gama alta pueden usar conectores bañados en oro que mejoran las prestaciones pero en tal caso llevaran sólo el dibujo grabado que identifique la función del conector como es el caso de la Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional SeriesXtreme Gamer Titanium:

Sound_Blaster_X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series

Por ejemplo en el caso de esta placa base (Gigabyte MA790XT-UD4P) dispone de las siguientes conexiones:

Gigabyte_MA790XT-UD4P_Audio

En los dos recuadros de color negro se pueden apreciar las siguientes conexiones:

  • En la segunda fila (Justo debajo de los conectores PS/2 Violeta/Morado y PS/2 Verde) estan las conexiones de audio S/PDIF ó S/P-DIF (Sony/Philips Digital Interface Format, Formato de Interfaz Digital Sony/Philips) coaxial y óptica de audio digital.
  • En la séptima fila (Justo debajo de los 2 conectores USB y el conector de Red Ethernet RJ-45) están los conectores de las conexiones de audio analógico:
    • Gris: Salida para altavoces laterales.
    • Negro: Salida para altavoces traseros.
    • Naranja: Salida de altavoces para el canal central y subwoofer.
    • Rosa: Entrada analógica para micrófono (Permite realizar grabaciones de voz, usando los programas adecuados).
    • Verde: Salida para la señal de audio estéreo principal (Altavoces frontales), también es válida para conectar unos auriculares.
    • Azul: Entrada de audio “Line-In”, algunas tarjetas de sonido dedicadas pueden tener una sola toma de entrada que vale para Line-In y Micrófono.

En muchas ocasiones podemos tener problemas con el sonido, estos problemas se puede resolver fácilmente si hacemos ciertas comprobaciones previas como por ejemplo:

  • Si no tenemos audio y los altavoces estan enchufados a la corriente eléctrica y a la tarjeta de sonido, es posible que hayamos confundido la toma de audio colocando los altavoces en una toma incorrecta.
  • Si no tenemos audio pero las conexiones son correctas, habría que ver si:
    • Las conexiones de audio entre los altavoces son correctas, pueden que esten sueltas o no hagan buen contacto.
    • Se ha silenciado el audio manualmente a nivel general (Desde el administrador de Windows) o bien a traves del Reproductor multimedia que utilizamos habitualmente.
  • Es posible que el Driver (Controlador) haya sufrido algún tipo de borrado/modificación de ficheros y no funcione correctamente, en tal caso habría que desinstalar el driver/controlador y reinstalarlo de nuevo.
  • Si cambiamos de sistema operativo, es posible que el nuevo sistema no reconozca correctamente la tarjeta de sonido y en consecuencia no tengamos audio, para solucionarlo basta con descargar el driver (Controlador) del fabricante de la tarjeta de sonido para el nuevo sistema operativo siempre y cuando el fabricante de la tarjeta de soporte a dicho sistema operativo nuevo, es posible que si el producto es muy antiguo el fabricante no de soporte.

Se puede encontrar más información en Wikipedia, en español e inglés.