Función del fusible en réplicas de airsoft eléctricas (AEG)

Muchas réplicas de airsoft llevan un fusible de seguridad que evita daños en la réplica que en caso de cortocircuito entre la batería y el motor del AEG (Automatic Electric Guns, Armas Automáticas Eléctricas) este fusible sirve para evitar que los cables que llevan la energía eléctrica desde la batería hasta el motor se sobrecalienten y se quemen produciendo daños en el AEP.

Normalmente en las réplicas de airsoft se usan fusibles de:

• 20 amperios (20A).
• 25 amperios (25A).
• 30 amperios (30A).

Hay que tener en cuenta que si tenemos una réplica de serie y se nos va el fusible lo aconsejable es sustituirlo por otro de amperaje similar no superior, en el caso de que tengamos la réplica modificada (Upgradeada) es posible que sea necesario un fusible de mayor amperaje e incluso sustituir el cableado por otro de mayor sección.

Así mismo los fusibles pueden ser de dos tipos:

• De un sólo uso (Aquellos que tienen un filamento de metal que al romperse quedan inutilizados y es necesario sustituirlos).

Fusible de un sólo uso

• Rearmables (Aquellos que pueden ser reutilizados (Un ejemplo de este tipo de fusibles son los que hay en los cuadros eléctricos («Automáticos») que hay en las viviendas) una vez que se enfrían).

Fusible rearmable (Reutilizable)

Aunque generalmente las AEP (Automatic Electric Pistols, Pistolas Eléctricas Automáticas) no suelen llevarlo, debido a la falta de espacio físico de las mismas.

En Matadores Airsoft hay más información sobre el tema de los fusibles utilizados en réplicas de airsoft (El artículo esta dedicado a réplicas Tokio Marui (TM), aunque es «extensible» a cualquier réplica de otro fabricante que integre un fusible como medio de protección).

Pimp My Gun: Personaliza una réplica de airsoft por ordenador para ver el resultado previamente

Pimp My Gun es una web que permite ver como quedaría una réplica de airsoft modificando sus elementos (Pistolete, Culata, Bocacha, Cargador,…), existen dos versiones flash de esta utilidad:

• Versión Antigua (Tiene mayor variedad de modelos, aunque menos opciones de personalización).
• Nueva versión (Tiene mayores opciones de personalización aunque parece que dispone de menos modelos).

Es una buena forma de hacernos una idea de como quedaría nuestra réplica con los cambios que vamos a realizarle, aunque también es cierto que en un post anterior (¿Merece la pena personalizar una réplica de airsoft?) comente que en lugar de cambiarle las piezas a una réplica casi es mejor buscar una réplica que se adapte a lo que buscamos y personalizarla lo mínimo posible, salvo que la idea sea repararla con piezas diferentes cuyo coste no difiera excesivamente de las originales.

¿Merece la pena personalizar una réplica de airsoft?

Antes de comprar una réplica de airsoft tendríamos que tener claro si buscamos una:

• Réplica «corta» sin culata (Ej: MP5K) o con una culata plegable/deslizante (Ej: MP5 SD6, G36C, MP7,…) o ajustable como las tipo crane de los M4, M16, HK416,… Las réplicas «cortas» son modelos aconsejables para entornos CQB (Close Quarters Battle, Batalla Cerrada en Edificios) ya que son modelos más maniobrables que los fusiles de culata fija aunque tienen un cañón algo más corto lo que reduce algo su alcance y precisión, para solucionar esto en parte una opción podría ser buscar una réplica de tipo Bullpup con cargador trasero (Ej: FN P90, FN2000, Famas, Steyr AUG,…) que tienen cañones más largos pero con dimensiones «contenidas».
• Réplica con cañón largo y/o culata fija/dura (Ej: AK74, M16, Steyr AUG,…), son modelos aconsejables para entornos abiertos (Ej: Bosque), son modelos menos maniobrables en entornos CQB pero al tener un cañón más largo el alcance y precisión es algo mejor.

Teniendo en cuenta que las réplicas de airsoft internamente son prácticamente iguales diferenciando varias partes:

• Eléctrica: Motor, Cableado y Batería.
• Mecánica: Gearbox (Conjunto de engranajes, Pistón, Muelle, Cilindro,…)
• Cañón: Cámara Hop Up (Incluyendo la goma correspondiente que es la que le da el «efecto» a la bola para que el disparo sea lo más recto posible) y el propio cañón.

Variando únicamente el cuerpo de la réplica (La parte externa de la réplica que puede ser de plástico o metal, estas últimas suelen denominarse full metal y suelen ser más caras que los modelos equivalentes en plástico).

Por ejemplo no merece mucho la pena comprar inicialmente una réplica y modificarla externamente demasiado añadiendo piezas (Ej: Culata diferente, RIS nuevo,…; otra cosa diferente es que se busque tener una réplica «única») salvo que haya alguna justificación (Ej: Sustitución de una pieza por avería, Instalación de un cañón más largo que el original, Cambio de rol (Función) por ejemplo si tenemos un Steyr AUG para asalto (Limitado a 350 FPS) y queremos pasarnos al rol de tirador selecto (Hasta 450 FPS) sería necesario hacerle algunas modificaciones al gearbox para aumentar la potencia); por ejemplo convertir un M4 CQBR (Con cañón corto de unos 300 mm) en un modelo «largo» con un cañón de 509 mm seguramente sea más caro que comprar un modelo largo (Ej: M16A1 sin silenciador tiene un cañón de 509 mm) directamente ya que el M4 CQB necesitaría al menos:

• Un prolongador (Normalmente los M4 CQBR suelen llevar uno, pero es bastante corto mide unos 10 cm por lo que no sería suficiente para «tapar» el cañón nuevo de 509 mm).
• Un silenciador (Los más comunes suelen ser de 20 cm aunque creo que hay más largos), aunque en Airsoft los silenciadores no tienen funcionalidad real sino más bien «decorativa» y para servir como «prolongadores» de cañón más estéticos.

Otra opción podría ser poner directamente un prolongador de cañón de una sola pieza (Sin usar el prolongador de serie y el silenciador) con una bocacha desmontable.

El coste de las piezas (Contando el precio del cañón nuevo), incrementaría el precio final de la réplica (Sobre todo porque en muchos casos este tipo de piezas son de fabricantes conocidos como Classic Army, ICS, G&G, G&P, … Por lo que el precio de las mismas es relativamente alto) por lo que posiblemente nos salga más cuenta comprar directamente el modelo con cañón largo (Ej: En lugar de un M4 CQBR (Cañón de unos 30 cm), elegir un M16A4 (Cañón de 509 mm) que también cuenta con sistemas RIS/RAS), o bien algún modelo que se adapte más o menos al modelo que tenemos pensado comprar inicialmente (Ej: En lugar de un M4 CQBR que tiene un cañón de unos 300 mm, una opción intermedia puede ser un M4A1, este último tiene un cañón de unos 370 mm).

Esto mismo se puede aplicar a otras piezas como por ejemplo:

• Ponerle un sistema RIS (Rail Interface System)/RAS (Rail Adapter System) con railes Picatinny (Algunas réplicas los llevan de serie), los cuales permiten acoplar distintos accesorios (Ej: Punteros láser, Linternas, Portabaterías (En formato AnPeq), Grip (Empuñaduras) Visores,…), en muchos casos existen réplicas que no los llevan de serie (Por norma general suelen ser algo más baratas que los modelos que si llevan los sistemas RIS/RAS).

• Cambiar un cuerpo de plástico por otro full metal.

• Culatas: Aunque esta pieza no suele variar excesivamente el precio de la réplica si que puede variar la ubicación de la batería ya que los modelos con culata:
  • Dura (Son fijas, no se permiten ajustar la longitud de la culata) suelen llevar baterías de tipo Mini y suelen tener un hueco bastante grande para poner baterías de gran tamaño, una ventaja de esta culata es que el peso de la réplica teóricamente se reparte algo mejor al tener el peso de la batería en la parte trasera.
  

  Batería de tipo Mini

  • Crane o similares (Ajustables en longitud) con huecos para batería, usan baterías «especiales» de tipo crane que suelen tener 2 ó 3 elementos (2 ó 3 piezas) en lugar se ser un «bloque» como las baterías de tipo Mini, por lo que estas últimas son «incompatibles» con este tipo de culatas salvo que se haga algún «arreglo» (Ej: Utilizar un portabaterías).
  

  Batería de tipo Crane con dos elementos

  • Ajustables sin hueco para batería: No permiten llevar baterías (De hecho el cableado para conectar la batería a la réplica suele estar en la zona delantera del guardamanos o bien en un AnPeq), este tipo de réplicas generalmente tienen más peso delante por lo que el reparto del mismo no es tan «bueno» como en los modelos que tienen la batería en la parte trasera.

RAM: Real Action Marker (Marcadoras de Acción Real)

Recientemente han aparecido en el mercado unas réplicas denominadas RAM (Real Action Marker) que funcionan con CO₂ y pueden utilizar como «munición» del calibre 0.43 (Unos 11 mm de diámetro):

• Bolas de goma.
• Bolas de pintura.

Una bola de paint ball suele ser del calibre 0.68 (Unos 17 mm de diámetro), aunque están apareciendo algunos modelos del calibre 0.50 (Unos 13 mm de diámetro), mientras que una bola de airsoft suele ser de 6 mm (Unas 0,24 pulgadas de diámetro, equivalente a un calibre 0.24) y 8 mm (Unas 0,31 pulgadas de diámetro, equivalente a un calibre 0.31).

Actualmente existen varios tipos de marcadoras RAM:

• Pistolas (Walther MII y P99) que tienen una «fuerza» de 2,5 julios (Serian unos 328 FPS (Casi 100 M/Seg) suponiendo que las bolas pesen unos 0,5 gramos que creo que es «bastante» aunque dependiendo del peso de la munición (El cual desconozco) la distancia y los FPS serían variables).
• Fusiles de asalto (M16, MP5 y AK47), los fusiles tienen una «fuerza» de entre 3,5 y 6 julios (Oscilaría entre 388 (Casi 118 M/Seg) y 508 FPS (154,5 M/Seg) suponiendo que las bolas pesen unos 0,5 gramos que creo que es «bastante» aunque dependiendo del peso de la munición (El cual desconozco) la distancia y los FPS serían variables).

Aunque estas marcadoras tienen varias pegas para un jugador de Airsoft:

1. Su alto precio (Las pistolas rondan los 220 – 250 € o incluso más, mientras que los fusiles no bajan de 500 €, llegando incluso algunos a los 590 € o más, aunque también hay que reconocer que algunas réplicas de airsoft rondan esos precios o incluso los superan).
2. El mantenimiento de las réplicas es mas complejo porque utilizan gas (CO₂) y tienen efecto Blow Back (Retroceso).
3. La munición va dentro de cartuchos «metálicos» (Como en las armas reales) para evitar que puedan dañar la réplica sobre todo en el caso de utilizar bolas de pintura.

Así mismo hay que tener en cuenta que estas marcadoras se han diseñado inicialmente para simulaciones de cuerpos de seguridad del estado (Policía, Guardia Civil, Militares,…) para que puedan llevar a cabo simulacros armamento «real» (Las replicas RAM tienen el mismo aspecto y peso que los modelos reales) pero con munición no letal (Utilizan bolas de goma o de pintura).

En este artículo de Armas.es hay algo mas de información sobre el tema.

En estos vídeos de Youtube se pueden ver en funcionamiento:

En este vídeo se puede apreciar como salen los casquillos metálicos de un M4/M16  de color negro/azul.

Vídeo probando una RAM Walther P99 con bolas de pintura:

En este otro vídeo hay una simulación de combate CQB:

Revista 020mag.com: Primeros auxilios en Airsoft

Aunque los accidentes en airsoft no son muy frecuentes, siempre viene bien estar informado de las medidas a tomar en caso de que se produzca alguno, desde la revista online 020mag.com ofrecen varios artículos técnicos relacionados con los primeros auxilios:

• Primeros auxilios en el Airsoft I: Botiquín
• Primeros auxilios en el Airsoft II: Hemorragias
• Primeros auxilios en el Airsoft III: heridas más habiturales en el Airsoft
• Primeros auxilios en el Airsoft IV: Problemas con el calor
• Primeros auxilios en el Airsoft V: Mordeduras y picaduras.

Tipos de visores ópticos/miras ópticas para réplicas de airsoft

Una de las mejoras que se le puede hacer a una réplica de airsoft es la sustitución del alza de serie (Suelen ser miras abiertas/cerradas de metal) por un visor óptico/mira óptica, dentro de esta categoría existen varios tipos:

• Red Dot (Punto rojo, aunque actualmente existen también existen Red Dot con Punto rojo/verde y Punto rojo/verde/azul) con o sin aumento (Magnification), los Red Dot sin aumento (Algunos modelos pueden tener un aumento integrado de 2x) están más indicados para CQB (Close Quarters Battle, Batalla Cerrada en Edificios) ya que no es necesario ningún tipo de aumento (Zoom) puesto que la distancia de tiro no es significativa y por otro lado el uso de un láser/linterna por ejemplo indica la posición del tirador cosa que no ocurre con el Red Dot, dentro de esta categoría estarían los Aimpoint, EOTech, ACOG,…

Aimpoint CompM4 con Kill Flash

EOTech 552

• Magnification (Magnificadores): Son ópticas con aumentos fijos (Hay modelos de 3 y 5 aumentos, 3x y 5x) compatibles con Red Dot (Ej: Aimpoint/Eotech) de esta forma aumentan las prestaciones de un Red Dot ofreciendo algo de aumento y en caso necesario (Ej: en CQB) se pueden desmontar rápidamente, la pega es que son más aparatosos que un Red Dot ya que son dos piezas independientes (Posiblemente sea más aconsejable tener una mira telescópica táctica de poco aumentos, por ejemplo 4x) en lugar de tener un Red Dot + Magnificador.

Magnificador de 5x para Aimpoint/EOTech

• Visores ópticos con aumentos (Pueden ser retroiluminados generalmente en color rojo o rojo/verde): En esta categoría entrarían modelos con aumento fijo (Generalmente son de 4x); suelen utilizarse en fusiles de tirador selecto/francotirador ya que permiten ver mejor el objetivo desde larga distancia como por ejemplo:
  • ACOG (Advanced Combat Optical Gunsights).
  • Elcan (Ernst Leitz Canada) M145.
  • Susat (Sight Unit Small Arms, Trilux).

 

ACOG (Advanced Combat Optical Gunsights)

 

Elcan (Ernst Leitz Canada) M145

Susat (Sight Unit Small Arms, Trilux)

• Miras telescópicas (Pueden ser retroiluminadas generalmente en color rojo o rojo/verde) con aumento fijo (Ej: 4x 40) o variable (Ej: 3 – 9x 40), suelen utilizarse en fusiles de tirador selecto/francotirador (Una desventaja de este tipo de miras es que suelen tener una longitud mayor que las comentadas anteriormente) ya que permiten ver mejor el objetivo desde larga distancia de hecho según este PDF de Bushnell (Un fabricante de visores ópticos para armas reales) comenta la sección aumentos en el catálogo de 2009:
  • Aumentos bajos (Ej: 1,5 – 6x 32; 2 – 7x 32) son más adecuados para distancias cortas y disparar a blancos en movimiento (Tienen un campo de visión mayor).
  • Aumentos medios (Ej: 3 – 9x 40; 2,5 – 10x 50) se utilizan para distancias medias (Tienen menor campo de visión)
  • Aumentos altos (Ej: 6 – 18x 40; 6 – 24x 40) son los mas indicados para blancos inmóviles que estén a larga distancia (Tienen menor campo de visión que los anteriores).

Mira Telescópica retroiluminada (Rojo/Verde) de 6-24x50

El aumento del visor indica el número de veces que acerca el objeto al que se esta apuntando, a mayor número de aumentos el objeto se verá más próximo al tirador. En principio con una mira de 4 aumentos (4x) se podría hacer blanco a unos 100 metros siempre y cuando la réplica de airsoft alcanzase esa distancia (Cosa bastante improbable ya que las réplicas de asalto por norma general no suelen superar los 50 metros funcionando a unos 350 FPS que es lo habitual), por lo que en principio para airsoft las réplicas de asalto con miras de unos 4 aumentos debería ser más que suficiente (Aunque para tirador selecto y sniper (Francotirador) sería aconsejable miras con mayor aumento ya que permitirían distinguir mucho mejor al objetivo), aunque miras con mayor cantidad de aumentos permitirían visualizar zonas lejanas sin tener que usar prismáticos o similares.

Por otra parte a mayor diámetro de la lente en principio hay mayor luminosidad, es decir que una mira de 4x 20 mm tiene «peor» luminosidad que una de 4x 40 mm (Aunque ambas acerquen el objetivo en la misma proporción), por norma general los visores con mayor zoom suelen tener mayor diámetro de lente.

Así mismo los visores ópticos tienen una «mira» interna denominada retícula existiendo varios tipos, siendo los más comunes:

• Punto rojo/verde/azul central típico de los Red Dot que generalmente tienen intensidad variable. En principio el color rojo es para uso diurno mientras que el verde suele usarse en uso nocturno.
• Cruceta, típica de las miras telescópicas (Estas pueden ser retroiluminadas normalmente en color rojo o rojo/verde, generalmente con intensidad variable).

Un punto a tener en cuenta si queremos conservar nuestro Red Dot/Mira durante el máximo tiempo posible es intentar protegerlo de posibles impactos de bolas que podrían dañar la lente del Red Dot/Mira dejándolo inutilizado (Aunque hay que reconocer que las probabilidades de que una bola impacte sobre la lente del Red Dot/Mira con la fuerza suficiente para dañarlo son muy bajas, pero también es cierto que existe la posibilidad);  para evitar esto existen varias opciones:

• Tapas de plástico que generalmente las suelen llevar los visores (También pueden encontrarse sueltas pero son algo difíciles de encontrar y/o caras ya que si se piden online los gastos de envío encarecen las tapas), aunque la mayor pega es que no todas permiten el uso del Red Dot/Visor mientras lo protegen ya que lo «tapan» impidiendo la visión (En un Red Dot tipo Aimpoint por ejemplo es poco significativo porque aunque este tapado dado que no tiene aumento (La lente es de 1x) no es necesario visualizar el objetivo a través de él).
• Kill Flash/Killflash (Parasol) son «anillas» de metal con una rejilla metálica (Permiten utilizar el Red Dot/Visor junto con la protección), el Kill flash tiene dos funciones principales:
  1. Eliminar los posibles reflejos que produce la lente con el sol.
  2. Proteger la lente de un posible impacto de una bola.

Se puede encontrar más informacion en:

• Odyssa Forces Airsoft
• Matadores Airsoft Club: Óptica y visores; Retícula Mil-Dot; Visor ACOG y Visor Elcan M145
• Taliban Airsoft News (T.A.N)
• Cazadores Españoles
• Polvorayplomo.es
• 0,20mag
• Wikipedia (En inglés):
  • Red Dot: Aimpoint AB (CompM2 y CompM4) y EOTech
  • Visores compactos: ACOG, Elcan y Susat
  • Miras telescópicas: Scope

Longitudes más comunes de cañones de réplicas de airsoft

Una de las mejoras que se le puede hacer a una réplica de airsoft es el cambio de cañón (Por lo general suele ser necesario cambiar también la goma del Hop Up ya que es posible que pueda dañarse con el cambio), generalmente se cambian por cañones de precisión que internamente son más «finos» (Lo habitual es que sean de entre 6,04 y 6,01 mm de diámetro) que los convencionales (Suelen ser de 6,12 mm de diámetro), la reducción del diámetro interno del cañón mejora la agrupación (Precisión) de las bolas (BB’s) ya que se pierde menor cantidad de aire y por tanto FPS (Feet Per Second, Pies Por Segundo o Metros/Segundo) por los bordes de la bola (Como efecto «negativo» puede producir atascos de bolas con mayor frecuencia aunque si se usan bolas de calidad esto no debería ocurrir), así mismo por norma general al cambiar un cañón de una réplica suelen ponerse cañones con algo más de longitud que ayudan a mantener la bola recta durante más tiempo (En caso de poner un cañón excesivamente largo es posible que haya que actualizar algunas piezas internas entre ellas el cilindro) lo que mejora algo el alcance (Distancia efectiva) en caso de que el cañón sobresalga de la bocacha de la réplica se puede usar:

• Un prolongador de cañón (Suelen ser piezas relativamente «cortas» por lo que es posible que no sea «suficiente» para tapar el cañón nuevo).
• Un silenciador (Su función en airsoft es más estética que funcional ya que el ruido de una réplica eléctrica procede del ruido generado por el motor/pistón/cilindro que hay en el gearbox) teniendo en cuenta que suele haber de varios tamaños:
  • Cortos, suelen ser de entre 60 mm (6cm) y 80 mm (8 cm) de largo.
  • Medianos, suelen ser de entre 110 mm (11 cm) y unos 150 mm (15 cm).
  • Largos, suelen ser de unos 200 mm (20 cm) o  más de largo.

Las longitudes más habituales en cañones son:

• 650 mm (65 cm) compatible con: PSG1+ (Con silenciador).
• 590 mm (59 cm) compatible con: PSG-1.
• 550 mm (55 cm) compatible con: M16A1/A2/VN y AUG+.
• 534 mm (53,4 cm) compatible con: SG550.
• 509 mm (50,9 cm) compatible con: M16A1/A2/VN y AUG.
• 500 mm (50 cm) compatible con: M14 (Probablemente la versión «larga»).
• 469 mm (46,9 cm) compatible con: G3 y SG1.
• 445 mm (44,5 cm) compatible con: AK47/S.
• 430 mm (43 cm) compatible con: PSS10.
• 420 mm (42 cm) compatible con: M14 (Probablemente la versión «corta»).
• 407 mm (40,7 cm) compatible con: M4A1, SR16 y SG551+.
• 363 mm (36,3 cm) compatible con: M4A1, SR16, SG551 y M4 S-System.
• 300 mm (30 cm) compatible con: M733 y MC51+.
• 285 mm (28,5 cm) compatible con: MC51.
• 247 mm (24,7 cm) compatible con: G36C, P-90, CAR15 y SG552.
• 229 mm (22,9 cm) compatible con: MP5A4/A5, MP5SD5/SD6 y MP5RAS.
• 208 mm (20,8 cm) compatible con: G3SAS.
• 141 mm (14,1 cm) compatible con: MP5PDW.
• 110 mm (11 cm) compatible con: MP5K «Corto».

Como se puede observar las réplicas para:

• CQB (Close Quarters Battle, Batalla Cerrada en Edificios) como por ejemplo MP5K/MP5PDW, G3SAS, P-90,  y G36C entre otros tienen un cañón bastante «corto» lo que hace que el tamaño de la réplica sea bastante «reducido» en comparación con las carabinas/fusiles de asalto.
• Asalto como por ejemplo los M4A1, AK47, G3, M16A1, AUG,… entre otros tienen un cañón de tamaño intermedio o largo en función del tipo de réplica ya que por ejemplo las Bullpup (Con cargador por detrás del gatillo) como el AUG y FAMAS tienen un cañón más largo).
• Tirador Selecto/Francotirador como es el caso del M14 «largo», M16A1, SG550, AUG/AUG+ y PSG-1/PSG-1+,… entre otros utilizan un cañón de gran longitud.

Tanto en Matadores Airsoft como Airsoft Málaga pueden encontrarse más información sobre otras longitudes de cañón de otros modelos.

Cronógrafo casero con una lata de Coca Cola para réplicas de Airsoft

En Matadores Airsoft Club hay un artículo interesante acerca de utilizar una lata de Coca Cola (Lógicamente vacía) como cronógrafo casero para conocer la velocidad en FPS (Feet Per Second) o m/s (Metros por Segundo) de nuestras réplicas, para ello hay que disparar con la réplica de airsoft teniendo en cuenta las medidas de seguridad (Uso de gafas protectoras, entre otras) desde 1 metro de distancia. Los resultados que arroja el «test» son:

• Una cara (La bola permanece en la lata después de perforar un lado), equivalente a unos 95 – 105 m/s (Entre 311 y 344 FPS), esto sería lo normal en fusiles de asalto (Réplicas de MP5, M4/M16, P90, SCART, G36, HK416,… los cuales tienen hasta 350 FPS como máximo).
• Ambos lados (La bola realiza una trayectoria recta y sale por el otro lado de la lata), equivalente a unos 115 – 125 m/s (Entre 377 y 410 FPS), esto sería más o menos lo normal en réplicas de apoyo (Ej: Minimi M249,..).
• Parte inferior (Centro), equivalente a unos 140 – 150 m/s (Entre 459 y 492 FPS), esto sería lo normal en réplicas de francotirador (En el caso de las eléctricas están limitadas a 450 FPS).
• Parte inferior (Borde), equivalente a unos 150 – 155 m/s (Entre 492 y 508 FPS), esto sería lo normal en réplicas de francotirador de muelle (Pueden llegar hasta los 550 FPS).
• Parte superior (Borde), equivalente a unos 160 – 170 m/s (Entre 524 y 557 FPS) esto sería lo normal en réplicas de francotirador (En el caso de las muelle están limitadas a 550 FPS).
• Parte superior (Centro), equivalente a unos 173 – 180 m/s (Entre 567 y 590 FPS).

Las tabla de conversión entre FPS y m/s se puede realizar desde esta pagina de Matadores Airsoft Club.

De todas formas este sistema casero de la lata de Coca Cola no es exacto al 100% y por lo tanto no sustituye a un buen cronógrafo que es el instrumento ideal para medir los FPS de las réplicas de airsoft.

Así mismo en Youtube se puede encontrar un cronógrafo casero para airsoft, aunque tiene mayor elaboración ya que se utilizan componentes electrónicos para su contrucción y un ordenador como generador de la información.

Diferencias entre las pilas de botón LR44 y SR44

Hace tiempo comente en esta entrada del Blog las clases de pilas, en esta entrada comentare la diferencia entre pilas de botón según la información de este hilo del Foro Metal-Afición comentan la diferencia principal entre las pilas:

• LR44 se componen de Zinc + Dióxido de manganeso, son alcalinas y su voltaje es de 1,500v (Esto incluiría pilas compatibles como las: 10 L 14/D 357, 1128MP, 1130SO, 1131SO, 1166A, 157, 228, 280-08, 280-62, 280-8, 303, 357, 357BP, 4276, 541, 675, A, A-76, A76, A76-1, AG-13, AG13, CR44, D303, D303/357, D357, D357/303, L1154, D76A, EPX76, G13, G13A, GP76A, GPA7, GPA76, V13GA, RW82) su altura es de 5,4 mm.
• SR44 se componen de Zinc + Óxido de plata, su voltaje inicial es de 1,550 voltios , su altura es de 5,4 mm.

Aunque en principio ambas pilas (LR44 y SR44) pueden parecer «iguales» no lo son ya que la diferencia principal a parte del precio (Las SR44 son más caras) es la duración de las mismas, según parece las LR44 después del 50% de uso aproximadamente tiene 1,300v, mientras que las SR44 caen por debajo de los 1,5v pasado el 95% de uso, es decir que una pila SR44 en principio tiene mayor tiempo de vida que una LR44.

En Pilasmasbaratas.com (Es una tienda de EE.UU) se pueden encontrar equivalencias y características (Dimensiones, Voltaje,…) de distintos tipos de pilas, por otra parte en la tienda Tecnorincon (Madrid) se pueden encontrar distintos tipos de pilas entre ellos las LR44 y las SR44, aunque las LR44 (y compatibles) pueden encontrarse también en Centros comerciales como Alcampo o Media Mark (En la sección de pilas) entre otros (Al menos en Granada).

Programadores eléctricos para cargar baterías de réplicas eléctricas de Airsoft

En muchas ocasiones es necesario cargar las baterías de las réplicas de airsoft eléctricas (AEG: Automatic Electric Guns, Armas Automáticas Eléctricas y AEP: Automatic Electric Pistol, Pistola Automática Eléctrica) sin la supervisión del usuario (Por ejemplo en mi caso suelo cargarla el día anterior a las partidas para que la batería este al 100%), el problema es que las baterías pueden sufrir:

• Una baja carga eléctrica si no las dejamos el tiempo suficiente lo cual no es bueno para la batería si se repite el proceso reiteradamente, además de dejarnos tirados a mitad de partida casi seguro debido a la poca carga de la batería.
• Una sobrecarga eléctrica si la dejamos más tiempo del necesario, lo cual tampoco es bueno para las baterías ya que acaban estropeándose.

La mejor solución sería comprar lo que se denomina un cargador inteligente que son son cargadores que pueden descargar las baterías y cargarlas hasta su nivel óptimo sin llegar a sobrecargarlas, el problema es que suelen ser relativamente caros (Rondan los 25 ó 30 € aproximadamente y las réplicas de origen chino o taiwanes suelen llevar su cargador y batería de serie que si bien no son de lo mejor del mercado cumplen con su función), por lo que una posible alternativa para ajustar el tiempo de carga de la batería puede ser usar un programador eléctrico (Preferentemente mecánico) que rondan los 10 € como mucho.

Teniendo en cuenta que los tiempos de carga para una batería de airsoft según comentan en Matadores Airsoft sigue esta fórmula:

Horas de carga =(  (Capacidad de la batería en mAh) * 1,4 ) / Capacidad de Carga del Cargador en mAh.

Teniendo en cuenta que 1,4 es una constante (En Marines Airsoft Team comentan que esta constante puede llegar con la misma fórmula hasta 1,6).

Por ejemplo si tenemos una batería de 1.700 mAh (miliAmperios/hora) y un cargador de 450 mAh según la fórmula anterior el tiempo de carga sería de unas 5 horas y 17 minutos aproximadamente aplicando como constante 1,4:

(1700 mAh * 1,4) / 450 mAh = 5,28 horas.

Es decir que con un programador únicamente habría que programar el tiempo de carga estimado para que la batería se quede cargada pero sin llegar a sobrecargarla como ocurriría en caso de dejar un cargador «normal» enchufado a la red eléctrica, evitando así la posibilidad de estropear la batería por una sobrecarga.

Así mismo en Odysa Forces también comentan algo sobre el tema de las baterías.