Tarjetas Gráficas con Overclock de fábrica ¿Son aconsejables?


En un post anterior comente el tema de las tarjetas gráficas pasivas de fábrica (Sin ventilador) que son una buena opción para aquellos que busquen silencio e incluso para equipos “gamers” de gama media (Actualmente las tarjetas gráficas pasivas son modelos de gama “media” como la nVidia GTS 450 y las Ati HD 7750).

En este post comentare algunas de las tarjetas gráficas que actualmente se comercializan con overclock de fábrica (El overclock (También abreviado como OC) consiste en aumentar la frecuencia (Mhz) de funcionamiento de un componente (CPU, GPU, Memoria,…) aunque si no se hace correctamente puede estropear el componente en cuestión; de hecho el overclock invalida la garantía del producto si lo realiza el usuario por su cuenta y riesgo).

En el caso de las tarjetas gráficas suele aumentarse la frecuencia (Mhz):

  • Del Procesador Gráfico (GPU) o “Core”.
  • De los Shaders (Unidades de Sombreado)
  • De la Memoria de vídeo.

Esto hace que el redimiento gráfico de una tarjeta con overclock de fábrica sea algo mejor que el de un modelo de serie (En GPUReviews se pueden comparar las especificaciones de dos tarjetas diferentes, y en Video Card Benchmark hay una clasificación de tarjetas en función de los puntos que obtienen en el Benchmark (Test de rendimiento) Performance Test de PassMark Software)

Las ventajas de una tarjeta con overclock de serie principalmente son:

  • Mayor rendimiento gráfico frente al mismo modelo sin overclock.
  • Mejor sistema de refrigeración, normalmente los modelos con overclock usan sistemas mucho mejores que los de referencia de los fabricantes.
  • Componentes de mayor calidad al tener overclock de fabrica los componentes suelen ser de mejor calidad ya que deben soportar una mayor frecuencia (Mhz) de trabajo.
  • Por otra parte en caso de vender la tarjeta de segunda mano, para un comprador seguramente sea más “interesante” comprar una tarjeta con “overclock” de fabrica que un modelo “normal” ya que el modelo con overclock proporciona algo más de rendimiento que el mismo modelo de serie.

Las tarjetas con overclock suelen ser de gama media/alta ya que en la gama baja (Ej: Ati HD7450 o GF610) no tienen sentido ya que no están orientadas al sector “Gamer” y su rendimiento esta enfocado a ofimática y múltimedia (Reproducción de audio/vídeo).

Tarjeta gráfica nVidia GTX560 (Modelo de referencia)

Tarjeta gráfica nVidia GTX560 Ti (Modelo de referencia)

Algunos modelos actuales de gama media/alta (nVidia GeForce GTX 560 Ti y AMD Radeon HD 7850) con overclock de serie son:

nVidia GTX 560 Ti (Se compara el modelo con frecuencias de referencia respecto al modelo con overclock, buscando el modelo con mayor overclock disponible por parte del fabricante, ya que muchos tienen modelos intermedios), aunque la GTX 560 Ti será sustituida en un futuro cercano por la nueva GTX 660 Ti ya que nVidia esta renovando la serie GTX5xx por la nueva serie GTX6xx:

Gigabyte GV-N560SO-1GI (Super Overclock)

Gigabyte GV-N560SO-1GI (Super Overclock)

Asus ENGTX560 Ti DC2 Top/G/2DI/1GD5

Asus ENGTX560 Ti DC2 Top/G/2DI/1GD5

MSI N560GTX-Ti Hawk

MSI N560GTX-Ti Hawk

  • Zotac GTX 560 Ti: 822/1.645/2.000 (4.000 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria, con 1 GB GDDR5.
  • Zotac GTX 560 Ti AMP! Edition: 950/1.900/2.100 (4.200 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria, con 1 GB GDDR5 (Ronda los 280 € aproximadamente).
Zotac GTX 560Ti  AMP! Edition

Zotac GTX 560Ti AMP! Edition

Además de estos fabricantes muchos otros como:

EVGA:

Gainward

Sparkle:

Club3D:

Galaxy:

  • GTX 560 Ti: 835/1.670/2.000 (4.000 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria con 1 GB de memoria GDDR5.
  • GTX 560 Ti White Edition: 950/1.900/2.200 Mhz (4.400 Mhz efectivos) Core/Shaders/Memoria con 1 GB de memoria GDDR5.
  • GTX560 Ti SOC White Edition: 950/1.900/2.200 (4.400 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria con 1 GB de memoria GDDR5.

También tienen GTX 560 Ti con overclock de serie.

Por otra parte también existen AMD Radeon HD7850 (En principio AMD mantendrá esta serie una temporada ya que se ha comercializado recientemente sustituyendo a la antigua serie HD 6xxx):

Sapphire HD7850 OC

Sapphire HD7850 OC

Club3D HD7850 Royal King (CGAX-7856O)

Club3D HD7850 Royal King (CGAX-7856O)

HIS HD7850 IceQ X Turbo

HIS HD7850 IceQ X Turbo

Así mismo hay que tener en cuenta que la diferencia entre una GTX 560 Ti OC/HD7850 OC con 1 GB de memoria y otra GTX 560 Ti OC/HD 7850 OC de 2 GB de memoria no será muy significativa por lo que posiblemente sea mejor opción elegir la de 2 GB siempre y cuando ambas tarjetas tengan las mismas frecuencias en Core/Shaders/Memoria.

En general la diferencia de precio entre un modelo “normal” y otro con overclock no suele ser muy significativa por lo que es mejor opcion la versión con overclock, sin embargo también habría que ver la diferencia del modelo con overclock respecto al modelo siguiente, por ejemplo:

  • Entre una GTX 560 Ti/HD 7850 “normal” y una GTX 560 Ti/HD 7850 con overclock (GTX 560 OC/HD 7850 OC) es mejor opción una GTX 560 OC/HD 7850 OC ya que ofrece algo más de rendimiento que el modelo “normal”.
  • Entre una GTX 560 OC/HD 7850 OC y una GTX 570/HD 7870  (Algunos modelos rondan los 300 – 350 €) posiblemente sea mejor opción la GTX 570/HD 7870 siempre y cuando la diferencia de precio no sea muy excesiva, ya que la GTX 570/HD 7850 estan un “escalón” por encima en rendimiento respecto a la GTX 560 Ti/HD 7850.

Evidentemente también existen tarjetas de gama alta con overclock de serie, como es el caso de algunas nVidia GeForce GTX570/GTX580 e incluso GTX680 y algunas Ati como las HD7970, HD7950 y HD7870.

Guía para montar un ordenador de bajo consumo


En Noticias3D hay un artículo bastante interesante sobre la creación de el montaje de un equipo informático (Ordenador) de sobremesa de bajo consumo (Sobre los 50w en total), para lograr este propósito aconsejan

  • No reciclar equipos antiguos ya que en muchos casos es posible que superen el consumo que marcan como sostenible (50w), aunque se puede aprovechar alguna que otra pieza (Ej: Memoria RAM, Unidad Óptica, Caja,…).
  • Utilizar productos de tipo “Green” (“Verdes”) que tienen menor consumo que los convencionales (Aunque también hay que tener en cuenta que ofrecen un rendimiento algo menor que los modelos de la gama “convencional”).

En cuanto a los componentes a tener en cuenta comentan como opciones en:

  • Placas base (Mother Board o Mainboard) están los formatos MicroATX (También llamado µATX o mATX) y Mini-ITX, el primero es una variante de menor tamaño (244 mm * 244 mm; 9.6 pulgadas * 9.6 pulgadas) que el estandar ATX (305 mm * 244 mm; 12 pulgadas * 9,6 pulgadas)/eATX (305 mm * 330 mm; 12 pulgadas * 13 pulgadas) por lo que las piezas (Memoria RAM, Tarjetas,…) suelen ser retrocompatibles, mientras que Mini-ITX (170 mm x 170 mm; 6,7 pulgadas x 6,7 pulgadas) es un formato más reducido que mATX y que por otra parte no suele ser compatible con los componentes (Memoria RAM, Tarjetas,…) que se utilizan en equipos ATX/mATX. En cualquier caso este tipo de placas base suelen integrar la tarjeta gráfica bien en el chipset (Como se hacía hasta hace poco) o bien en el procesador como ocurre por ejemplo con algunos procesadores Intel y AMD actuales.

Placa base micro ATX

Placa base Mini-ITX

  • Como procesadores (CPU: Central Processing Unit, Unidad Central de Procesamiento), las alternativas en bajo consumo son los Intel Atom (Existen modelos con/sin HT (Hyper-threading), 1 núcleo, 2 núcleos, 4 núcleos,…), los AMD Fusion Zacate (E-350.) y los Via Nano (Aunque estos últimos son más difíciles de encontrar). Otra alternativa pueden ser los procesadores de bajo consumo que tienen tanto Intel como AMD para equipos de sobremesa aunque el consumo aumentará ligeramente.
  • Fuente de alimentación: Lo ideal sería que estuviese adaptada al consumo del equipo, teniendo en cuenta que ronda los 50w, lo ideal sería una fuente de unos 100 ó 150w, por lo que las únicas opciones viables son una fuente Mini-ITX o bien usar una fuente integrada en caja. Una alternativa puede ser utilizar una fuente de alimentación de 200 ó 300 w con PFC Activo y que al menos tenga la certificación 80 Plus (Hay más información en esta entrada del Blog sobre esta certificación), ya que este tipo de fuentes ayudan a reducir el consumo eléctrico.
  • Memoria RAM: El consumo de este componente no es muy significativo sin embargo algunos fabricantes como Kingston están sacando al mercado series “green” de bajo consumo como su serie HyperX LoVo (Low Voltage) que están disponibles DDR3 1333 y DDR3 1600 y funcionan con un voltaje de entre 1,25 y 1,35v (Una memoria RAM DDR3 1333/1600 convencional tiene un consumo de 1,5v aproximadamente). En principio con 2 GB (2.048 MB) debería ser más que suficiente, aunque teniendo en cuenta el precio actual de la memoria RAM puede ser interesante tener 4 GB (4.96 MB), ya que podríamos utilizar una parte de la memoria RAM como RamDisk (En esta entrada del Blog hay más información).

  • Sistema de almacenamiento: Lo más normal teniendo en cuenta la relación precio/prestaciones sería un disco duro (HDD: Hard Disk Drive) de 5.400 Rpms tipo “Green” (De bajo consumo) de la capacidad que pensemos utilizar (Teniendo en cuenta que siempre es mejor que sobre espacio a corto/medio plazo a que nos falte, ya que las cajas de este tipo de equipos suelen ser pequeñas por lo que no tienen mucha capacidad de ampliación y por otro lado aumentar el número de discos en el equipo incrementaría el consumo de watios, por ejemplo un WD Caviar Green de 1 TB de 3,5″ (Tamaño de ordenador de sobremesa o escritorio) consume unos 5,30 w en Read/Write (Lectura/Escritura), sin embargo un disco duro como el Caviar Blue (6,80 w) o el Caviar Black (6,80 w), ambos de 7.200 Rpms tienen un consumo mayor en Read/Write. Por otra parte los modelos de mayor capacidad como por ejemplo el Caviar Green de 2 TB (5,30 w) y el Caviar Black de 2 TB (10,7 w) aunque tienen mayor consumo lo “compensan” con su mayor capacidad, ya que por ejemplo si tenemos dos Caviar Green de 1 TB cada uno (2 TB en total, tendríamos un consumo total de unos 10,6w en lugar de 5,30 w en el caso de usar un único disco duro de 2 TB). Otros discos de bajo consumo son los Samsung Ecogreen de 5.400 Rpms, los Hitachi Deskstar 5K1000y los Seagate Barracuda LP de 5.900 Rpms. Otra opción si queremos reducir el consumo puede ser usar discos de 2,5″ (De tamaño portátil) que deberían tener un consumo menor que es de los modelos de 3,5″. Por otro lado si buscamos el máximo rendimiento con el menor consumo la opción más viable sería un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido), aunque hay que tener en cuenta que su relación precio/espacio es pésima aunque sus prestaciones superan a cualquier disco duro actual (Incluyendo a los SCSI/SAS de 10.000 y 15.000 Rpms).

WD Caviar Green

SSD Crucial M4

  • Caja: Teniendo en cuenta que el formato de la placa base (Bien sea mATX o Mini-ITX) va a determinar el tipo de caja, es interesante tener en cuenta que las cajas con refrigeración activa (Con ventiladores) no es muy aconsejables debido al posible ruido que puede generar el equipo (Esto en parte dependería de las Rpms y del tamaño del ventilador; generalmente a más Rpms, más ruido), por lo que sería más aconsejable que la caja tuviese zonas perforadas con rejillas tipo Mesh que ayuden a evacuar el aire caliente por convección. Otra opción puede ser instalar un regulador de Rpms (Rheobus) para controlar las Rpms y ruido que generen los ventiladores que tengamos instalados (En esta entrada del Blog hay una guía para elegir un rheobus.

Barebone Shuttle

Este tipo de ordenadores se suele utilizar para uso:

  • Ofimático (Procesador de textos, Hoja de cálculo, Base de datos,…).
  • Internet (Web, eMail, Descargas,…)
  • Reproducción imágenes, audio (Ej: Música MP3) y vídeo (Películas), teniendo en cuenta que dependiendo de la potencia del equipo es posible que el equipo es posible que no sea capaz de reproducir formatos de vídeo en alta definición 1080p (1.920 x 1.080 píxeles) con un gran bitrate.

De hecho actualmente existe un nicho de mercado que recoge este tipo de equipos bajo el nombre de Nettop (Se puede decir que son el equivalente de los NetBook portátiles pero para sobremesa/escritorio) y que tienen un coste inferior al de un equipo de sobremesa.

Lógicamente este tipo de equipos de bajo consumo son idóneos para:

  • Edición fotográfica con imágenes de alta resolución.
  • Edición de vídeo.
  • Juegos 3D de última generación.
  • Autocad en 2D y 3D.

Se puede encontrar más información en:

¿Merece la pena comprar una fuente de alimentación barata?


En muchas ocasiones los usuarios de equipos informáticos apenas tienen en cuenta este componente en equipos nuevos (El cuál es uno de los más críticos de un equipo ya que se encarga de suministrar la energía eléctrica necesaria al equipo convirtiendo la corriente alterna de 125/220v a  corriente continua con diversos voltajes (Entre ellos: +3,3v, +5, +12, -5v, -12v, y +5VSB); en esta entrada del Blog hay una guía de características a tener en cuenta a la hora de comprar una fuente de alimentación), de hecho muchas veces no este componente no se evalúa correctamente por parte del usuario y en muchas ocasiones hay que tirar de “parches” (Adaptadores) como por ejemplo:

  • Prolongadores ATX de 20/24 Pines, en el caso de que el original de la fuente no llegue al conector de alimentación de la placa base (Puede ser necesario por ejemplo con cajas mas grandes que las Semitorres convencionales y/o modelos de Semitorre con fuente en la parte inferior y sistema de gestión (Ocultación) de cables en la parte trasera de la caja).
  • Prolongadores Auxiliares de 8 pines y 12v, en el caso de que el original de la fuente no llegue al conector de alimentación de la placa base (Puede ser necesario por ejemplo con cajas mas grandes que las Semitorres convencionales y/o modelos de Semitorre con fuente en la parte inferior y sistema de gestión (Ocultación) de cables en la parte trasera de la caja).
  • Convertidor de PCIe de 6 pines a 8 pines (6 Pines + 2 Pines) si la fuente no lo trae (Se usa en tarjeta gráficas PCIe de alto rendimiento y alto consumo).
  • Duplicadores Molex y/o SATA si la fuente no tiene los suficientes de series, o su distribución no es la más correcta.

Que en algunos casos pueden tener un sobrecoste económico algo elevado y que si sumamos al de la fuente (En el caso de ser nueva) es posible que nos de como resultado un precio similar al de una fuente de mayor coste con:

  • Mas watios.
  • Más conectores.
  • Cables algo más largos (Esto realmente depende un poco del fabricante en cuestión).
  • Posiblemente mejores componentes electrónicos internos.

Portabilidades y amagos a otros operadores de telefonía móvil


Antes de nada voy a comentar algunos conceptos básicos relacionados con las operadoras de telefonía móvil:

  • Alta nueva: Consiste en la firma de un contrato con una operadora, lo cual implica cambiar de número si ya tenemos uno (Esta opción es poco aconsejable por regla general).
  • Migración: Consiste en cambiarse de modalidad (Normalmente suele ser de prepago a contrato, aunque también se puede hacer al revés de contrato a prepago) dentro de la misma operadora, en este caso mantenemos nuestro número de móvil (Normalmente este cambio no suele ser recomendable si buscamos un terminal móvil mejor que el que tenemos porque no suelen tener las mismas ofertas que para las portabilidades).
  • Portabilidad: Consiste en cambiarse de compañía por la razón que sea (Mejor cobertura, Tarifas, Móvil con mejores prestaciones,…), en este caso mantenemos nuestro número de móvil (Por regla general suele ser la operación que sale más a cuenta a un usuario si estás buscando mejores tarifas y/o un móvil con mayores prestaciones que el actual y has finalizado el periodo de permanencia con la operadora). Dentro de la portabilidad se pueden dar dos casos:
    1. Amago: Consiste en iniciar el proceso de portabilidad con una operadora, el problema es que si nuestra compañía de telefonía móvil nos oferta una promoción (Los que suele denominarse contraoferta) que no nos interese la portabilidad a la otra operadora se lleva a cabo; cuando a lo mejor lo que el usuario buscaba era un “amago” para ver que le podía sacar a la operadora actual (Personalmente lo aconsejable para amagos es buscar una oferta que nos interese, así si nuestra operadora no nos ofrece nada interesante al menos no nos iremos con la “competencia” de mala “gana”).
    2. Contraoferta: Es la oferta que realiza nuestra operadora para ver si puede “retenernos” como cliente (Estas suelen ser variables, es decir que no son “fijas” suelen depender del: Número de líneas con portabilidad (Si disponemos de más de una), Consumo mínimo, Tarifas adicionales,…), en algunos casos esta contraoferta puede ser igual o mejor que la “compentencia” o por el contrario puede ser peor (A veces sólo son una leve mejora en la tarifas de telefonía móvil), por lo que en función de lo que decida el usuario (Si se va de la operadora se tramita la portabilidad con la “competencia”, sin embargo si se queda con la operadora actual la portabilidad se anula).

Nokia N8

 

Así mismo hay que tener en cuenta que cuando se firma un contrato este suele tener varias “cláusulas”, entre ellas:

  • Permanencia con la operadora: Suele ser de 18 meses aunque puede variar según el tipo de contrato, en caso de que el usuario dé de baja de antes de finalizarla lo habitual es que la operadora cobre una “penalización” la cual suele ser informada al cliente.
  • Consumo mínimo de “n” € mensuales: Por regla general los contratos suelen tener un consumo mínimo mensual, en caso de que el usuario no llegue a ese consumo mínimo mensual se le cobra igualmente, es decir si por ejemplo tenemos un consumo mínimo de 20 € y un mes gastamos sólo 15 € la compañía nos cobrará ese mes 20 € porque nos hemos comprometido a tener un consumo mínimo mensual de 20 €, en caso de pasarnos de ese consumo mínimo nos cobrara la demasía lógicamente.
  • Tarifa de internet: Algunos teléfonos móviles (Especialmente en el caso de los Smartphones y similares) incluyen una tarifa para uso de internet, el coste de esta tarifa suele ser variable.

Una vez aclarados los conceptos anteriores, en esta entrada voy a comentar una experiencia personal aunque haré algo memoria histórica personal:

  • Mi primer móvil fue un Nokia 3510i (Con pantalla a color pero sin cámara) con un pack prepago de Movistar hace ya por lo menos 6 años. La mayor ventaja en su época era la facilidad de manejo en los menús en comparación con otros móviles de su época (Mi hermano y mi padre tenían dos Siemens y los menús eran algo “complicados”).
  • Después me cambie a un Nokia 6600 con Symbian que me salío por uno unos 300 € libre (Personalmente no aconsejaría a nadie comprar un teléfono libre ya que te dejas una pasta, cuando puedes sacarlo “subvencionado” con alguna operadora a menor precio, otra cosa diferente es que el precio del terminal libre y con operadora sean similares, en ese caso si es mejor libre). Al principio le metí bastantes aplicaciones  (Incluso le compre incluso una tarjeta MMC de 512 MB).
  • El siguiente cambio fue hace unos 3 años, “compré” un N70 (También con Symbian) que me salió con “subvencionado” con Movistar por unos 180 € aproximadamente (30 € de la tarjeta prepago de otro operador, más unos 150 € del N70, evidentemente si eres de otra compañía diferente no es necesaria la tarjeta de prepago ya que se puede hacer una portabilidad manteniendo nuestro número de teléfono)  con una permanencia de 18 meses (Suele ser lo “estándar”) y un consumo mínimo de 9 € más IVA; aunque al N70 no le he instalado muchas aplicaciones debido al percance “acuático”. Recientemente mi teléfono actual (Nokia N70) que la verdad sea dicha no me ha ido nada mal (Teniendo en cuenta que a los pocos días de comprarlo se cayó a la piscina) ha empezado a fallar sobre todo por batería (Aun estando cargada al 100% dura unos pocos minutos en caso de realizar alguna llamada y lo he solucionado en parte poniéndole la batería vieja del Nokia 6600 (Ambos usan la misma batería) que tenía antes y no uso (Que por cierto también está “averiado” también).

Teniendo en cuenta que tengo pocos  “puntos” con la operadora actual (Personalmente el tema de los puntos en general me parece un “timo” porque en muchos casos necesitas una gran cantidad de puntos para sacar terminales con buenas prestaciones a un precio razonable, lo cual implica tener un consumo mensual bastante alto para poder tener una gran cantidad de puntos), evalué la posibilidad de hacer una portabilidad a “conciencia” (Nada de amagos porque si la contraoferta no te convence te vas con la otra compañía con lo que hayas firmado); viendo ofertas de operadores me encontré con dos terminales de Vodafone:

  • Nokia C7 (Usa Symbian^3) tiene buen hardware (Según tengo entendido: CPU ARM11 de 680 Mhz, pantalla AMOLED de 360 x 640 pixeles, BT3.0, Wifi N, Camara 8Mp,…) aunque no es lo “mas” en tecnología móvil, no parece mala opción y no anda mal de precio sobre los 89 € con portabilidad.
  • Samsung S8500 VS Wave (Usa Bada OS), tiene buen hardware: procesador (Qualcom Snap Dragon 1 Ghz), GPU, pantalla SuperAMOLED de 480 x 800 píxeles, BT 3.0, Wifi N, Camara 5Mp,… Y es relativamente asequible sobre los 39 € con portabilidad.

En mi caso particular:

  1. Utilizo el móvil mayormente en un pueblo de unos 1.000 habitantes con unas infraestructuras en telecomunicaciones e internet (Tenemos ADSL 1/3 Mbps de “suerte”) bastante malas para los tiempos en que estamos aunque por otro lado “normales” (Una empresa privada no va a invertir una “millonada” para 4 gatos), de hecho hace unos años Amena (Ahora Orange) apenas tenia cobertura (Supongo que ahora habrá mejorado el tema).
  2. La tarifa que tengo actualmente es 24 horas (Las llamadas tienen el mismo coste por minuto sean por la mañana, tarde o noche), las tarifas de “sólo mañana” ó “sólo tarde” no me gustan porque normalmente las llamadas que se realizan fuera de la oferta tienen un coste muy superior (Otra cosa diferente sería una tarifa plana 24 horas con una limitación de “n” minutos al mes cosa que si seria interesante que si bien es cierto que existen me parecen bastante caras ya que ofrecen muchísimos minutos al mes).
  3. Apenas uso internet en el móvil, no es una cosa que me llame la atención (En casa tenemos ADSL).
  4. Las llamadas suelen ser de unos pocos minutos a cualquier operador fijo o móvil.

Así que antes de ayer (22 de noviembre de 2010) realice una portabilidad desde Movistar contrato 24 horas sin internet (18 cent/min con modulo tarifa reducida) que es la que tengo actualmente con el N70, a Vodafone por el Nokia C7 que salía a 89 € (Más 15 € de penalización que hubiera tenido con Movistar por un Modulo de tarifa reducida que me renovaron este mes Noviembre, es decir que en total habrían sido unos 114 € aproximadamente) con la una tarifa XS simple con unos 14 Cents/Min y un consumo mínimo de 9 €/Mes con una permanencia de 18 meses (Como he comentado las permanencias habituales suelen ser de 18 meses).

Después de llegarme varios SMS de Movistar a mi móvil sobre el tema de la portabilidad a los cuales no les hice mucho caso, ayer (23 de noviembre de 2010) me llamaron de Movistar para hacerme una contraoferta con:

  • Un Nokia N8 (Usa Symbian^3; información de Xataka y Quesabesde) por 139 € (Inicialmente me iban ofrecer los típicos móviles “gratuitos” por 0 € pero se lo he dejado caer a ver que me decía la operadora, de hecho le he comentado que iba a pagar por el C7 unos 89 € en Vodafone, e incluso que mi N70 en su día me salió por unos 150 €), lo cual no me parece nada mal porque haciendo una portabilidad a Movistar desde otra operadora con consumo mínimo de 9 €/Mes y 10 €/Mes de Internet sale por unos 219 €, es decir que me he “ahorrado” unos 80 € (Hay que tener en cuenta que este terminal libre ronda los 437 € o más).
  • Tarifa 24 horas a cualquier operador y cualquier hora por 8 cent/Min, antes pagaba 18 cent/Min (Habrá que ver cuanto meten por establecimiento de llamada pero bueno).
  • Consumo mínimo de 6 €/Mes (Supongo que mas IVA como todo); en este caso he rebajado el consumo mínimo 3 €/Mes (Pasando de 9 €/Mes por 6 €/Mes) aunque normalmente suelo tener entre 10 – 20 €.
  • Bono SMS.
  • Tarifa de Internet por 10 €/Mes (En principio no la queria ya que como comente no la uso (El problema es que el N8 así como otros muchos móviles actuales la tienen asociada forzosamente ) esta posiblemente si no le veo “futuro” en cuanto acabe la permanencia la quitaré ya que pagar por un servicio que no se utiliza o al que no se le saca partido me parece una tontería.

Por cierto será mi primer móvil táctil espero no “arrenpentirme” ya que el tener un teclado físico siempre me dado más “confianza” que los virtuales. Personalmente me gustan los móviles con diseño “Monoblock” ya que creo que es el más “fiable”, puesto que los:

  • Slider (Deslizantes).
  • Concha (2 piezas).

Suelen acusar el desgaste de dichas piezas y ademas ser más frágiles en caso de caída especialmente los de “Concha” ya que si la bisagra pega en el suelo podría llegar a partirse/rajarse.

El tema es que con la portabilidad si me iba a Vodafone “ganaba” un móvil bastante bueno (El C7 libre sale por unos 367 €) y una tarifa de teléfono (Sin internet) de menor coste inicialmente, aunque con Movistar he “ganado” un N8 (Libre sale por unos 437 €) con una tarifa de teléfono incluso menor que la actual que tengo con ellos y una de Internet (Con Vodafone el Nokia N8 actualmente sale sin internet por unos 229 € y con la tarifa más barata con Internet ronda los 99 €).

En resumen creo que puede decir que me ha salido una jugada “redonda” porque si me iba con Vodafone me sacaba un terminal mucho mejor que el N70 actual (A un buen precio) y si me quedaba con Movistar (Solo con el Nokia N8 o superior) igualmente tenía un terminal mejor, ya por ejemplo con Movistar el Nokia: 

  • C7 haciendo una portabilidad con 9 €/Mes de consumo y sin tarifa de internet ronda los 199 € (Con Vodafone me salia prácticamente a mitad de precio sin contar la posible penalización), con tarifa de internet 10 €/Mes ronda los 120 € (Igualmente con Vodafone salía algo más barato y no tenía tarifa de datos).
  • N8 haciendo una portabilidad con 9 €/Mes de consumo y con tarifa de internet 10 €/Mes me salia por 219 € casi nada (Lo he sacado por 139 €).

Conclusión en muchas ocasiones es mejor hacer una portabilidad (Los amagos no siempre salen “bien”) a otra compañía asegurándote que si te cambias al menos la tarifa y el terminal son mejores que los que tienes; y en el caso de quedarte con la contraoferta de la compañia actual asegurarte que al menos la tarifa y/o el terminal sean iguales o mejores que los de la competencia.

Guía para comprar un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido)


En esta entrada del Blog del año 2008 comente el tema de los SSD (Solid State Device, Dispositivos de Estado Sólido). Un SSD se compone de varias piezas como se puede apreciar en esta imagen:

Componentes de un SSD

Componentes de un SSD (Click para agrandar la imagen)

  • Un PCB (Printed Circuit Board, Circuito Impreso), en este caso de color verde, sobre el que se montan los componentes electrónicos.
  • Una Controladora de Memoria que determina en gran parte el rendimiento del SSD.
  • Una memoria cache que determina en parte su rendimiento.
  • Varias memorias NAND Flash que determina la capacidad de almacenamiento del SSD y en parte su rendimiento; lo habitual es que actualmente los SSD de uso “doméstico” sean de tipo MLC (Multi Level Cell), aunque los SSD de gama profesional suelen ser SLC (Single Level Cell).
  • Los conectores Serial ATA de datos y alimentación (Corriente), actualmente son Serial ATA300 (Hasta 300 MB/Seg), aunque están apareciendo SSD con Serial ATA600 (Hasta 600 MB/Seg), hay que tener en cuenta que actualmente ningún disco duro mecánico aprovecha SATA300 ya que ningún disco duro es capaz de tener una tasa sostenida en lectura/escritura de datos de 300 MB/Seg que es lo máximo que soporta SATA300, por lo que SATA300 y SATA600 serán aprovechados únicamente por SSD ya que estos tienen tasas de lectura/escritura muy superiores a los discos tradicionales.
  • Una carcasa metálica para protegerlo donde también esta la etiqueta informativa del fabricante con la marca, modelo, capacidad,… que tiene el SSD.

Actualmente los SSD están  adquiriendo cierto auge como sistema de almacenamiento de datos (Básicamente se usan para el Sistema Operativo y los programas, ya que para almacenamiento masivo de datos no son rentables económicamente) debido a que tienen algunas ventajas sobre los discos duros tradicionales (Información de OZC en PDF e inglés):

  • Menor tiempo de acceso (Menor de 1 ms) que los discos duros mecánicos de:
    • 5.400 Rpms (Ej: Samsung ECO Green) y 5.900 Rpms (Ej: Seagate Barracuda LP): Suelen usarse en el entorno doméstico como almacenamiento de datos ya que no se necesita una alta tasa de transferencia de datos ni un tiempo de acceso bajo.
    • 7.200 Rpms: Suelen emplearse en el entorno doméstico para cargar el Sistema Operativo y programas ya que tienen mayor rendimiento que los modelos citados anteriormente de 5.400 y 5.900 Rpms, ya que su tiempo de acceso en el mejor de los casos es de unos 9 ms.
    • 10.000 Rpms (Ej: Velociraptor, actualmente es el único disco duro SATA300 del mercado, aunque hasta hace poco estos discos sólo se tenían conexión SCSI o SAS): Suelen utilizarse en el sector profesional (Aunque al ser discos SATA pueden utilizarse en placas base domésticas con conectores SATA sin necesidad de realizar un gran desembolso económico como ocurre con los discos SCSI/SAS que necesitan una controladora SCSI/SAS aparte), tienen un tiempo de acceso en el mejor de los casos de unos 4,5 ms.
    • 15.000 Rpms (Ej: Discos SCSI/SAS): Se utilizan mayoritariamente en el sector profesional (Requieren controladoras SCSI o SAS), tienen un tiempo de acceso en el mejor de los casos de unos 3,4 – 3,5 ms.
  • Mayor tasa de lectura (Normalmente de 200 MB/Seg o más) y escritura (Normalmente de 100 MB/Seg o más) de datos secuencial, aunque existen SSD de gama “baja” con menores prestaciones (Ej: Intel X25-V de 40 GB tiene: 170 MB/Seg en lectura y 35 MB/Seg en escritura).
  • Mayor tasa de lectura y escritura aleatoria, aunque esta caracteristica depende en parte del tipo de SSD ya que algunos SSD no destacan en este apartado el cual es bastante importante si el SSD se va a dedicar a correr un Sistema Operativo y los programas (Actualmente es el uso habitual para un SSD ya que no tiene mucho sentido utilizarlos como medios de almacenamiento masivo de datos, para finalidad trae más cuenta comprar un disco duro de gran capacidad ya que son bastante más baratos).
  • Mayor cantidad de operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS: Input-Output per Second).
  • Al no disponer de partes mecánicas ni móviles (Motor, Cabezales, Brazo,…) como los discos duros tradicionales, los SSD:
    • Son menos propensos a fallar (Sólo puede haber fallos eléctricos y/o electrónicos),  de hecho un SSD suele tener un tiempo estimado de vida de 1.000.000 de horas MTBF o más (Los discos duros domésticos tienen entre 500.000 y 750.000 horas MTBF y los discos duros profesionales oscilan entre 1.000.000 y 1.400.000 horas MTBF), aunque eso no significa que un SSD o un disco duro puedan durar decenas de año sino que deben tomarse como indicador de mayor calidad en la construcción del dispositivo.
    • No producen ruido ni vibraciones.
    • Apenas se calientan por lo que no se ven afectados por problemas de altas temperaturas, aunque eso no significa que tengan unos limites de temperatura para funcionar.
Intel X25-M

Intel X25-M

El rendimiento de los SSD varía de un modelo a otro (Estas variaciones de rendimiento pueden ser relativamente altas entre unos modelos y otros sobre todo si pertenecen a generaciones distintas y/o familias de productos diferentes, de hecho OCZ tiene una “categorización” de sus productos en formato PDF, esta clasificación está en función de las prestaciones y capacidad del SSD, lo cual nos puede dar una idea del enfoque comercial del SSD en cuestión en función de su rendimiento/capacidad aunque este sea de otro fabricante), esto se debe en gran parte a la controladora de memoria que integra el SSD, se puede encontrar más información en:

Actualmente hay varias controladoras entre ellas:

  • JMicron JMF612 (Sucesora de la primeras JMF602/602B las cuales tenían un rendimiento irregular).
  • Indilix Barefoot (ARM7) con DRAM ELPIDA: Tienen un rendimiento en general bastante bueno, está implentada en algunos SSD como los G.Skill Falcon o el SuperTalent Ultra ME.
  • Intel con DRAM Samsung: Aunque tienen una tasa de escritura algo “baja” si se compara con otros modelos, los Intel X25 destacan por su rendimiento en lectura y escritura aleatoria, la cual es un punto importante para tener un SSD para Sistema Operativo y Programas y de hecho pocas controladoras de SSD actuales las pueden igualar en este aspecto.
  • Samsung con DRAM Samsung: Utilizada en algunos modelos como los OCZ Summit y los Corsair P Series.
  • Marvell (Es un fabricante de semiconductores): No hay mucha información sobre estas controladoras.
  • SandForce, tiene dos controladoras diferentes: SF-1200 (Mercado doméstico) y SF-1500 (Mercado profesional): Actualmente son poco conocidas pero tienen un rendimiento muy bueno, se han utilizado entre otros SSD en los OCZ Vertex2/Agility2.
  • Asi mismo los fabricantes de discos duros como Seagate (Pulsar) y Westen Digital (SiliconEdge Blue ) también han entrado en el sector de los SSD.
OCZ Vertex2

OCZ Vertex2

Sin embargo los SSD tienen varias pegas principalmente:

  1. Alto precio por GB, el cual oscila entre los 2,5 €/GB y los casi 5 €/GB para los modelos de 32 a 64 GB (Un disco duro SATA300 de 7.200 Rpms y 500 GB tiene un precio actual de unos 55 €, lo que significa que el coste por GB sería de unos 0,11 €/GB aunque no tiene las mismas prestaciones).
  2. Escasa capacidad ya que las unidades más pequeñas que pueden considerarse con buen rendimiento y “asequibles” (Entre 150 y 250 € aproximadamente), son de entre 32 y 80 GB.
  3. Generalmente son unidades de almacenamiento de 2,5″ (Tiene el mismo tamaño que un disco duro de portátil) es decir que para utilizarlo en un equipo de sobremesa es necesario comprar un adaptador si el SSD no lo lleva (Aunque existen algunos modelos de 3,5″ (Como es el caso de los OCZ Colossus/Colossus LT) e incluso en formato PCI Express como es el caso de los OCZ Z-Drive, estos últimos son excesivamente caros actualmente) dicho adaptador de 2,5″ a 3,5″ aunque no es muy caro es un componente necesario si no queremos dejar el SSD “tirado” dentro de la caja expuesto a posibles golpes cuando la movamos de sitio.
  4. Sufren una degradación del rendimiento con el uso (A los discos duros mecánicos les pasa algo similar y es necesario desfragmentarlos con cierta frecuencia), esto en parte se ha solucionado con software de limpieza manual (Ej: Sanity Erase o Intel SSD Tool Box) o bien con las intrucciones como Garbage Collection (Integradas en algunos OCZ) o las intrucciones TRIM (Información de Wikipedia) que por cierto las intrucciones TRIM actualmente no son compatibles con los niveles RAID (Hay más información sobre RAID en esta entrada del Blog).

Por último dejo unos cuantos análisis de algunos SSD actuales interesantes y que se pueden encontrar relativamente fácil en el mercado español:

  • Intel X25-V “Postville” G2 de 40 GB (Actualmente ronda los 110 € aproximadamente), tiene una tasa de lectura de 170 MB/seg y “sólo” 35 MB/Seg en escritura secuencial, aunque al igual que el X25-M destaca en pruebas de lectura/escritura aleatoria (Lastima que tenga una tasa de escritura secuencial tan baja, de hecho teniendo en cuenta el precio del Intel X25-M de 80 GB (Ronda los 210 € aproximadamente), Intel podría haber sacado un X25-M de 40 GB por unos 125 € aproximadamente que lo posicionaría mejor en relacion precio/rendimiento. Reviews de: Hispazone, Overclock.net (En inglés), AnandTech (En inglés).
  • Intel X25-M “Postville” G2 de 80 GB (Actualmente ronda los 210 €): Tiene una tasa de lectura de 250 MB/seg y “sólo” 70 MB/Seg en escritura secuencial, aunque destaca en pruebas de lectura/escritura aleatoria. Reviews de: Hispazone, Hard-H2o, TomsHardware (En inglés), AnandTech (En inglés) y Legit Reviews (En inglés). Los Kingston SSD Now Series M son remarcados de Intel.
  • OCZ Vertex Turbo de 30GB y 60 GB (Rondan los 165 y 215 € respectivamente): Tiene una tasa de lectura de 240 MB/seg y 145 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews (En inglés) de: Guru3D y BenchMarkReviews sobre el modelo de 120 GB.
  • OCZ Vertex Limited Edition (OCZ Vertex LE) con controladora Tailor Made OCZ (Según los datos de este PDF de OCZ, aunque según los datos de las Reviews parece ser que la controladora sería una SandForce SF-1500) de 50 GB (Ronda los 215 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 270 MB/Segy 250 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews (En inglés) de: Legit Reviews y AnandTech.
  • OCZ Agility2 (SandForce SF-1200) de 50 GB (Actualmente ronda los 215 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 285 MB/Seg y 275 MB/Seg en escritura secuencial (Tiene menor cantidad de IOPS que los Vertex2). Reviews (En inglés) de: AnandTech y PC Perspective.
  • OCZ Vertex2 (Controladora SandForce SF-1200) de 50 GB (Actualmente ronda los 235 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 285 MB/seg y 275 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews de: Guru3d y TechSpot sobre el modelo de 100 GB.
  • G.Skill Falcon/Falcon II (Indilix Barefoot): Tiene una tasa de lectura de 220 MB/Seg y 110 MB/seg en escritura secuencial. Reviews de: Tóxico PC y Hard Concept sobre el modelo de 64 GB; Guru3d y Hardware Canucks (Ambas en inglés) sobre el modelo de 128 GB. Según parece G.Skill va a sacar unos SSD basados en las controladoras SandForce (SF-1200) denominados Phoenix.

Así mismo otros ensambladores de memoria nand flash como por ejemplo:

  • Corsair:
  • Patriot:
  • Supertalent:
  • Mushkin IO (Controladora Indilix) con capacidades de 64, 128 y 256 GB. Reviews en inglés de: Overclockers Club y Benchmarkreviews. Actualmente Muskhin tiene una serie denominada Callisto que utiliza controladoras SandForce 1200 (SF-1200).
  • Crucial:
    • M225 (Indilinx Barefoot) con capacidades de 64, 128 y 256 GB.
    • C300 (Controladora Marvell, como indican en su Data Sheet en formato PDF) con capacidades de 64, 128 y 256 GB y conexión SATA300/SATA2 ó SATA600/SATA3 (Actualmente son los únicos SSD que disponen de esta conexión ya que el resto de modelos son SATA300/SATA2). Reviews (En inglés) de: Benchmarkreviews y Tweaktown.
Crucial Real SSD C300

Crucial Real SSD C300

Han sacado al mercado SSD a tener en cuenta, aunque muchos de ellos sólo se encuentran en tiendas online fuera de España.

¿Son los Netbook tan baratos como parecen?


Hace unos años Asus puso de moda el concepto de Netbook (Son ultraportátiles de bajo coste que actualmente rondan los 300 – 350 €) con los Asus EEE PC, actualmente los Netbook han irrumpido en el mercado con bastante fuerza debido a sus características :

  • Bajo coste (Actualmente rondan los 300 – 350 € aproximadamente).
  • Tamaño de pantaña (Sobre las 10″, aunque inicialmente tenían pantallas algo más pequeñas), los hace más cómodos por ejemplo que una PDA, aunque también son más grandes.
  • Procesador Intel Atom.
  • Memoria RAM (Generalmente tienen 1 GB).
  • Disco duro de baja capacidad (En torno a los 160 GB).
  • Tarjeta gráfica integrada.
  • Batería de larga duración debido a su bajo consumo.

Pero también los Netbook tienen sus “defectos” (En parte debido a su pequeño tamaño):

  • No disponen de unidad óptica (Grabadora de DVD) debido a la falta de espacio físico (Además de encarecer el precio final del producto).
  • Pantalla “pequeña” y de baja resolución (1024 x 600 píxeles).

A pesar de esos dos “defectos” los Netbook son una buena opción para aquellos usuarios que necesitan un ordenador portátil exclusivamente para:

  • Uso ofimático: Procesador de textos, Hoja de cálculo,…
  • Multimedia: Reproducción de audio y video.
  • Internet: Navegador web, Correo electrónico (eMail), Mensajería instántanea (MSN, Yahoo Messenger, ICQ,…), Chats,…

Sin embargo los Netbook se quedan muy cortos para tareas con mayor consumo de recursos (Procesador, RAM, Tarjeta gráfica,…) como son por ejemplo:

  • Juegos 3D de última generación.
  • Aplicaciones 3D.
  • Edición de video.

Asi mismo como Sistema Operativo (S.O) algunos modelos tienen preinstalado alguna distribución Linux (Es un Sistema Operativo libre y gratuito. Muchos servidores de empresas usan distribuciones de Linux, aunque otros usan alguna versión de Windows Server ), esto permite reducir algo el precio final del Netbook frente al mismo modelo que lleve Microsoft Windows (Suelen llevar Windows XP, aunque algunos pueden llevar Windows 7).

Por otra parte aunque los Netbook son relativamente baratos si los comparamos con un Portátil (Notebook) de unas 15″ (Los más baratos rondan los 500 € aproximadamente), los Netbook no son tan baratos si sumamos el coste de los periféricos/accesorios que necesitamos para “equipararlos” a un portátil para hacer un uso “intensivo” en casa (Evidentemente cuando se va de “viaje” no se suelen llevar todos los periféricos/accesorios encima puesto que el equipo (Ya sea un Netbook o un Portátil) dejaría de ser tan “portátil”), entre ellos:

  • Grabadora de DVD USB externa: Si queremos grabar datos en un soporte óptico no queda otra que comprar una grabadora de DVD externa USB (Rondan los 50 €). Una opción podría ser usar una memoria Flash USB/Disco externo USB como sistema de almacenamiento de datos externo, aunque cuando se “agote” la capacidad del mismo habría que comprar otra memoria flash/Disco duro externo, o bien borrar datos innecesarios.
  • Monitor externo: Utilizar el Netbook con la resolución estándar (1.024 x 600 píxeles) durante todo el día no me parece la mejor opción (Los portátiles (Notebook) de 15,6″ suelen tener resolución HD Ready 720p de 1.366 x 768 píxeles) por lo que una pantalla TFT de al menos 19″ de las más baratas (Rondan los 100 €) con HD Ready 720p (1.366 x 768 píxeles). Una opción si tenemos una televisión LCD/Plasma con entrada VGA (D-Sub15) es conectar el Netbook al televisor y visualizardatos en el televisión LCD/Plasma.
  • Teclado USB: Escribir en un Netbook puede ser una “odisea” ya que tenemos un teclado “completo” (Sin teclado númerico) en sólo unos 26 cm de ancho (Rondan los 10 €). Los teclados de los portátiles sin llegar a ser gran cosa al menos suelen ser algo más grandes e incluso algunos modelos cuentan con un teclado numérico.
  • Ratón USB: Utilizar un Touchpad o sistema similar durante un largo periodo de tiempo puede ser desesperante además de incomodo (Rondan los 10 €).

Es decir que si sumamos al precio base del Netbook (Unos 300 – 350 €), el precio de al menos:

  • Grabadora DVD externa (Unos 50 €).
  • Monitor de 19″ (Unos 100 €).
  • Teclado y Ratón (Unos 20 €).

En total tendríamos entre 470 € (300 € Netbook + 170 € Accesorios) y 520 € (Entre 350 € de Netbook + 170 € de Accesorios), por lo que quizás traiga más cuenta en según que casos, comprar directamente un portátil “barato” de unos 500 € que lleve de serie:

  • Grabadora DVD.
  • Pantalla al menos de 15,6″.

Además los Netbook a pesar de su pequeño tamaño no se libran de las bases de refrigeración que están apareciendo en el mercado para estos modelos, al igual que para los portátiles; y que en ambos casos ayudan a reducir la temperatura de funcionamiento del equipo y alargan su vida útil.

Guía para comprar antenas Wifi


Actualmente las conexiones inalámbricas (Wifi: Wireless Fidelity) se han convertido en un estándar por su relativa facilidad de implantación a pesar de tener sus desventajas, como por ejemplo:

  • Menor rendimiento de la red, una red con Fast Ethernet soporta hasta 100 Mbps (Unos 12,5 MB/seg), mientras que una red Wifi 11g soporta hasta 54 Mbps (Unos 6,75 MB/seg), por otra parte una red Gigabit Ethernet soporta hasta 1.000 Mbps (Unos 125 MB/seg) y el estándar Wifi más actual 11n soporta hasta 300 Mbps (Unos 37,5 MB/seg), como se comenta en esta entrada: Wifi 11n será un estándar en Octubre de 2.009 ).
  • Menor seguridad, una red Wifi debe estar cifrada como mínimo con una clave WEP (Actualmente este tipo de claves Wifi se pueden romper y dar acceso a la red), por lo que lo más aconsejable es que la clave Wifi sea al menos WPA-AES (WPA-TKIP se ha conseguido romper recientemente como se comento en esta entrada: Contraseñas Wifi con WPA-TKIP crackeadas), aunque para ello es necesario que todos los componentes de la red (Router, Puntos de Acceso, Tarjetas inlámbricas,…) sean compatibles con dicho sistema de encriptación.

Aunque en muchos casos las redes Wifi no tienen la cobertura esperada y es necesario utilizar algún elemento que aumente la potencia de los dispositivos Wifi, como por ejemplo:

  • Router Wifi.
  • Puntos de Acceso/Access Point (AP).
  • Tarjetas de red inalámbricas (PCI, USB,…).

Para ello se pueden encontrar en el mercado antenas Wifi que aumentan la potencia de emisión/recepción de la señal Wifi, estas antenas pueden clasificarse en varios tipos:

  1. Omnidireccionales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica en todas las direcciones (360º), son las más frecuentes aunque suelen tener menos potencia (dBi, información de Wikipedia).
  2. Sectoriales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica dentro de un sector circular por ejemplo de 80º ó 120º, tienen mayor potencia (dBi) que las omnidireccionales pero no cubren los 360º, es decir que para montar una antena omnidireccional utilizando antenas sectoriales sería necesario utilizar varias antenas para cubrir los 360º aunque suelen ser más costosas que las omnidireccionales y unidireccionales.
  3. Unidireccionales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica en una sola dirección, su amplitud es muy limitada (Tienen una cobertura pocos grados)  ya que consiguen mayor distancia a costa de tener poca amplitud de cobertura, se utilizan en enlaces Punto a Punto (Con dos antenas unidireccionales), o para tener acceso a antenas omnidireccionales. Un ejemplo de antena unidireccional es la Antena Yagi (Información de Wikipedia), que se puede fabricar de forma casera con un paquete de patatas Pringles como comentan en Buen Master.

Actualmente por norma general suele ser más barato comprar una antena Wifi de algún fabricante del sector Wifi ya que su precio es bastante asequible, salvo que se necesite algún con características especiales, en tal caso es posible que si merezca la pena diseñar y crear una antena Wifi por nuestra cuenta.

Un punto a tener en cuenta a la hora de elegir una antena Wifi, es su ganancia (dBi): A mayor cantidad de dBi mayor cobertura de red inalámbrica (Wifi), por ejemplo un Router Wifi o una tarjeta de red inalámbrica PCI (Las tarjetas USB suelen tener menor potencia de señal) domésticos suelen tener unas antenas Wifi de serie de unos 3 dBi (Información de Wikipedia).

Así mismo algunas antenas Wifi disponen de un cable (Denominado Pigtail) que sirve para colocarlas en una mejor posición de forma que se pueda mejorar algo la cobertura Wifi, los Pigtail tienen diferentes conectores según el tipo de antena Wifi que utilicen los más comunes son:

  • Conector N (Navy) suele utilizarse en antenas Wifi de fabricación casera debido al gran tamaño del conector, siendo relativamente fácil trabajar con él (Información de Wikipedia).
  • Conector BNC (Bayonet Navy Connector): Es un conector que se utiliza en redes 10Base2, es de tipo coaxial, su utilización no es aconsejable para Wifi puesto que es poco apto para trabajar a 2,4 Ghz (Información de Wikipedia).
  • Conector SMA (SubMiniature version A), o su variante RP-SMA (Reverse-SMA), este conector puede ser macho o hembra, es muy frecuente en tarjetas PCI (Información de Wikipedia).
  • Conector SMB (Es una variante del SMA de menor tamaño).
  • Conector SMC (Es una variante del SMA de menor tamaño, se utilizan en cables muy finos, estos suelen tener alta perdida de señal).
  • APC-7 (Amphenol Precision Connector): Es un conector con baja perdida de señal y bastante caro de producir, lo fabrica Amphenol.

También existen pigtail “mixtos” por ejemplo en un extremo con un conector N y en el otro con un conector SMA,… es decir que no necesariamente los pigtail tienen que tener los mismos conectores en ambos extremos.

Aunque hay que tener en cuenta que según la calidad del cable (Pigtail) y de los conectores, estos pueden tener mayor o menor pérdida de dBi, es decir que si por ejemplo tenemos una antena con 10 dBi pero el pigtail “pierde” por ejemplo 2 dBi/metro de cable, realmente tendríamos una antena con pigtail de 8 dBi para un cable de 1 metro, evidentemente a mayor pérdida de dBi se puede dar el caso incluso de tener los mismos dBi que con la antena de fábrica (Por ejemplo en el caso anterior si el cable fuese de 5 metros, perdida sería de 10 dBi (2 dBi/metro) es decir que no habríamos mejorado la cobertura de la red wifi).

Así mismo las antenas Wifi pueden estar diseñadas para:

  • Interior (Lo más habitual).
  • Exterior o interperie (Son mucho más caras).

Se puede encontrar más información en:

Guía para comprar un Teclado y Ratón de ordenador


La mayoría de los usuarios de equipos informáticos no suelen reparar en estos dos periféricos de entrada básicos para un ordenador, sin embargo a estos dos componentes: Teclado (Keyboard) y Ratón (Mouse) se les debería prestar mucha más atención ya que son dos elementos que usamos durante muchas horas (Información de Wikipedia: Teclado y Ratón/Mouse).

Respecto a los teclados actuales estos pueden tener dos tipos de conexión al ordenador:

  • PS/2 (MiniDin): Es una conexión en desuso (Se esta sustituyendo por USB).
  • USB: Es la conexión más actual y más generalizada para conectar dispositivos (Teclados, Ratones, Memorias Flash, Impresoras, Escáner,…) al ordenador.

Por otra parte los teclados pueden ser:

  • Con cable: El teclado se conecta mediante el cable correspondiente (PS/2 o USB) al ordenador.
  • Sin cables (Inalámbrico): El teclado se conecta inalámbricamente mediante una conexión:
    • Infrarroja (IrDA): Actualmente no se utiliza.
    • Radio frecuencia (RF): Es la más común actualmente.
    • Bluetooth (BT): Actuando la base como receptor Bluetooth de otros dispositivos.

A una base receptora que tiene un conector PS/2 ó USB para conectarlo al ordenador. Hay que tener en cuenta que los teclados inalámbricos necesitan pilas para poder funcionar aunque su consumo suele ser mínimo, pudiendo durar más de un año. En el caso comprar un teclados inalámbrico (Normalmente no suelen venderse sueltos) es mejor opción comprar un Kit con Teclado y Ratón inalámbrico ya que con un sólo receptor podemos utilizar los dos dispositivos, en caso contrario seguramente necesitemos utilizar dos receptores uno para cada dispositivo.

En cuanto a su distribución de teclas, normalmente los teclados comercializados en España siguen el estándar QWERTY (Información de Wikipedia), aunque existen otros estándar como QWERTZ (Utilizado en Alemania), AZERTY (Utilizado en Francia y Bélgica) que varían en la distribución de las teclas.

Las características a tener en cuenta a la hora de elegir un teclado (Keyboard) serían:

  • Ergonomía (Definición de la RAE (Real Acedemia Española): Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina): Actualmente todos los teclados son más o menos ergonómicos (Incluso suelen llevar un reposamuñecas que puede estar integrado o ser “desmontable”), aunque algunos destacan sobre otros como por ejemplo el Logitech Wave o el Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000 que se supone que son más cómodos que los teclados tradicionales.
  • Teclas multimedia: Algunos teclados disponen de teclas “especiales” que tienen funciones predefinidas (Ej: Play, Pause, Stop, Mute,…) que pueden ser útiles si necesitamos controlar el reproductor multimedia desde el propio teclado en lugar de hacerlo desde el programa correspondiente (Ej: Windows Media Player, WimpAmp,…) siempre y cuando el reproductor sea compatible con el software de control (Driver) del teclado.
  • Teclas de función adicional: Algunos teclados pueden tener teclas de función especial (Ej: Abrir la página de inicio, Abrir Mi PC,…) predefinida (No puede cambiarse) o por el contrario ser programables, permitiendo variar su función mediante el software (Driver) correspondiente.
  • Tiempo de garantía, algunos fabricantes dan garantías “extendidas” de 3 e incluso 5 años lo cual supone un “seguro” a la hora de comprar el producto ya que en el primer caso se tiene un año de garantía extra (Lo habitual es que los productos tengan al menos 2 años de garantía), y en el segundo contamos con 3 años de garantía extra.

Así mismo algunos teclados están orientados al sector Gamer (Juegos) como es el caso de los Logitech Serie G (G11, G13, G15 y G19) o los Razer.

Algunos de los fabricantes de teclados más conocidos son: Logitech, Microsoft, Raptor Gaming, Saitek, Razer, Roccat, Speed Link, OCZ, A4Tech, Cherry, Gigabyte, Genius, NGS,…

En cuanto a los Ratones (Mouse/Mice) se puede comentar que:

Pueden tener dos tipos de conexión al ordenador:

  • PS/2 (MiniDin): Es una conexión en desuso (Se esta sustituyendo por USB).
  • USB: Es la conexión más actual y más generalizada para conectar dispositivos (Teclados, Ratones, Memorias Flash, Impresoras, Escáner,…) al ordenador.

Pueden conectarse al ordenador:

  • Con cable: Se conecta mediante el cable correspondiente (PS/2 o USB) al ordenador.
  • Sin cables (Inalámbrico): Se conecta inalámbricamente mediante una conexión:
    • Infrarroja (IrDA): Actualmente no se utiliza.
    • Radio frecuencia (RF): Es la más común actualmente.
    • Bluetooth (BT): Actuando la base como receptor Bluetooth de otros dispositivos.

A una base receptora que tiene un conector PS/2 o USB para conectarlo al ordenador. Hay que tener en cuenta que los ratoness inalámbricos necesitan pilas para poder funcionar y que estas a diferencia de los teclados pueden durar menos de un año. En el caso de comprar un ratón inalámbrico (Pueden adquirirse sin teclado), es mejor opción comprar un Kit con Teclado y Ratón inalámbrico ya que con un sólo receptor podemos utilizar los dos dispositivos, en caso contrario seguramente necesitemos utilizar dos receptores uno para cada dispositivo.

Los ratones pueden tener diferentes sistemas de detección de movimiento:

  • De bola (Mecánicos): Son los más antiguos, actualmente no se fabrican.
  • Ópticos (Utilizan un led de color rojo): Han sustituido a los anteriores, actualmente tienen una buena relación precio/prestaciones, tienen hasta 800 dpi (dots per inch, puntos por pulgada (ppp) ), sobre superficies de tipo espejo o reflectantes pueden tener un comportamiento errático debido a que el sensor no capta bien el movimiento.
  • Láser (Utilizan un led de luz invisible):  Tienen mayor precisión que los ópticos (Suelen utilizarse en diseño gráfico y juegos), sus sensores láser tienen más de 2.000 dpi (dots per inch, puntos por pulgada (ppp) ) pero también son más caros.

Otro dispositivo de entrada similar al ratón es el Trackball que en lugar de mover el ratón lo que hace es mover un puntero (Generalmente una “bola”) este tipo de dispositivos no han terminado de cuajar en el mercado informático.

Trackball

Trackball

Las caracteristicas a tener en cuenta a la hora de elegir un ratón (Mouse) serían:

  • Ergonomía (Definición de la RAE (Real Acedemia Española): Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina): Actualmente casi todos los ratones son más o menos ergonómicos (Atras quedaron los primeros prototipos con diseños cuadrados que eran poco ergonómicos); además en muchos casos los ratones suelen tener un diseño ambidiestro (Para zurdos y diestros), aunque en muchos casos el diseño es para diestros.
  • Sensibilidad (dpi: dots per inch, puntos por pulgada (ppp) ): A mayor cantidad de dpi mayor resolución y por lo tanto mayor precisión para mover el ratón.
  • Tamaño físico: Actualmente existen diferentes tamaños de ratones:
    • Estandar: Tamaño común que suelen tener la mayoría de los ratones.
    • Portátil: Tienen un tamaño reducido, suelen usarse en equipos portátiles, sin embargo personalmente creo que el ratón debe adaptarse a la mano del usuario independientemente del tipo de equipo (Sobremesa o Portátil) que utilice.
  • Teclas de función adicionales: Actualemente la mayoría de los ratones tienen al menos 3 botones (Click Derecho, Click Izquierdo y Rueda), sin embargo algunos ratones disponen de botones adicioales a los que se les puede asignar una función, por ejemplo: Navegar atras/delante, Hacer/Deshacer zoom,…
  • Algunos ratones están orientados al sector Gamer (Juegos) como es el caso de los Logitech Serie G (G9x, G500) y el MX518.
  • Tiempo de garantía, algunos fabricantes dan garantías “extendidas” de 3 e incluso 5 años lo cual supone un “seguro” a la hora de comprar el producto ya que en el primer caso se tiene un año de garantía extra (Lo habitual es que los productos tengan al menos 2 años de garantía), y en el segundo contamos con 3 años de garantía extra.

Algunos de los fabricantes de ratones más conocidos son: Logitech, Microsoft, Raptor Gaming, Saitek, , Razer, Roccat, Cherry, OCZ, Speed Link, A4Tech, Genius, NGS,…

En cuanto al tema de la ergonomía (Información de Wikipedia) se puede encontrar más información en:

Guía para comprar un disipador de chipset (Northbridge y Southbridge) de placa base


El Chipset (Conjunto de chips) de placa base se compone básicamente de:

  • Northbridge (Puente Norte): Es el encargado de llevar las funciones principales de la placa base (Controla el acceso desde y hacia: el procesador, la RAM, Puertos AGP ó PCIe,).
  • Southbridge (Puente Sur): Es el encargado de llevar las funciones secundarias de la placa base (Gestiona el bus PCI, ISA y las controladoras  IDE, SATA, DMA, USB,…). Antiguamente los Southbridges no requerían sistemas de refrigeración sin embargo actualmente es normal verlos “tapados” por disipadores pasivos que se encargan de refrigerarlos.
  • Controladoras adicionales (IDE, SATA, USB, Sonido, Ethernet/Red,…) externas al chipset que son de terceros fabricantes, ej: Controladoras Silicon Image SATA o las Tarjetas de Red Realtek

Se puede encontrar más información sobre el Chipset en:

Actualmente algunos casos los fabricantes optan por poner “minidisipadores” (Normalmente de aluminio) activos (con ventiladores) que hacen más ruido de la cuenta o bien disipadores pasivos, esta última opción me parece mejor ya que las cajas actuales suelen tener una refrigeración mejor, siendo más “silenciosas” que los pequeños ventiladores de VGA/Chipset que apenas mueven aire (CFMs) y sin embargo pueden resultar ruidosos.

Actualmente existen varias opciones:

  • Disipadores pasivos de aluminio (Sin ventilador): Son piezas de distinto tamaño y peso, entre ellos están los Zalman:
    • ZM-NB32K (Pesa unos 36 gramos, existió un modelo que pesaba algo más y tenía las mismas dimensiones, es posible que admita un ventilador con algún “arreglo” de bricolaje).
    • Zalman ZN-NB47J (Pesa unos 54 gramos, es más alto que el NB32K, su diseño es asimétrico por lo que colocarle un ventilador puede ser complicado).
    • Zalman  ZM-NBF47 (Pesa unos 57 gramos, y tiene un diseño en “abanico”).
  • Disipadores mixtos (Aluminio con base de cobre) activos (con ventilador): Como por ejemplo el Swiftech MCX159 (Pesa 238 gramos contando el ventilador que lleva de serie).
  • Disipadores completos de cobre, como por ejemplo:
  • Disipadores mixtos (Aluminio con base de cobre) con heat pipes: Por ejemplo la serie HR-05 de Thermalright (El HR-05 admite un ventilador de 7cm ú 8cm según el modelo)

De todas formas los disipadores activos anteriores pueden pasarse a pasivos simplemente desmontando el ventilador si es posible o bien no conectándolos a corriente; otra alternativa para reducir el nivel de ruido es conectarlo a un sistema de regulación de voltaje (Rheobus o similar) si es posible

El mayor problema que presentan estos disipadores en muchos casos es su adaptación a una placa base en concreto (El disipador de Chipset debe ser compatible con ella, para ello los fabricantes de disipadores suelen disponer de listas de compatibilidad para cada modelo), ya que no siempre aunque sean compatibles con el chipset de la placa puede ser necesario adaptarlos de alguna forma porque choquen con alguna pieza externa (Ej: alguna tarjeta o disipador de alguna pieza del ordenador).

Además de estos disipadores para chipset (Principalmente para el Northbridge) existen disipadores para otros componentes de la placa base como son los Mosfet y otros chipset de menor importancia, entre los productos diseñados para refrigerar estos dispositivos están entre otros:

  • Microcool ChipSink: Son disipadores de aluminio de pequeño tamaño (Desde 30 (L) x 30 (W) x 30 (H) mm hasta 8,5 (L) x 8,5 (W) x 8 (H) mm), tienen varias medidas y pueden ser negros o plateados.
  • Disipadores VGA Akasa: Son pequeños disipadores (13 x 13 x 4 mm) de aluminio en color negro.
  • Thermaltake BGA Memory Heat Sink: Son pequeños disipadores pasivos de Aluminio (Pesa 2 gramos/unidad) o de Cobre (Pesa 10 gramos/unidad) sus dimensiones son 14 (L) x 14 (W) x 8 (H) mm, es decir 1,4  x 1,4 x 0,8 cm (Largo x Ancho x alto).
  • Thermalright Serie HR-09 (Disipadores pasivos con heat pipes).

De todas formas actualmente existen modelos de placas base con sistemas de refrigeración pasivos con heat pipes que refrigeran al menos:

  • El Northbridge (Chip Norte) de la placa base y al menos una de las zonas VRM (Voltage Regulator Module, Módulo Regulador de Voltaje) unidos por disipadores pasivos con heat pipes y otras zonas de la placa base (ej: Southbridge (Chip Sur) y zona VRM superior van refrigeradas con disipadores pasivos.
  • El Chipset completo (Norhbridge y Southbridge) y la zona VRM (Voltage Regulator Module, Módulo Regulador de Voltaje) unidos por disipadores pasivos con heat pipes.

Hay que tener en cuenta que estos modelos de placas base aunque son algo más caros que los modelos más “básicos” merecen la pena porque:

  1. La garantía del producto (Placa base) se pierde al hacer una modificación física sobre el producto si esta es apreciable.
  2. Si se compra un modelo básico y se le cambia el disipador el coste final seguramente se aproxime a uno de los modelos de gama superior.
  3. Las placas base con sistemas de refrigeración con heat pipes suelen integrar más componentes extras (Dual LAN Gigabit, Firewire, eSATA,…) por lo que nos pueden ahorrar tener que comprar algunas controladoras PCI/PCIe adicionales ya que están integradas en la propia placa base.

Guía para comprar un disipador de tarjeta gráfica (GPU)


Hace unos días en esta entrada comente las características de un disipador de procesador (CPU), en la entrada de hoy comentare las características de los disipadores de las tarjetas gráficas o GPU (Graphics Processing Unit, Unidad de Procesamiento Gráfico), los cuales  no siempre son los mas “adecuados” en algunos casos a pesar de refrigerar las piezas correctamente suelen ser ruidosos. También decir que cualquier manipulación de las piezas a nivel físico (Por ejemplo: Cambiar disipadores o añadirlos) puede anular la garantía de la pieza en cuestión puesto que se esta haciendo una modificación física por ello no es muy aconsejable usar pegamentos como por ejemplo:

  • Artic Adhesive, Adhesivo Zalman o pegamento similar que incluye la pasta térmica.
  • Loctite/SuperGlue3 o similar (Cianocrilato) en las esquinas con pasta térmica en el centro del core).

Si la pieza esta en garantía ya que quitar las piezas añadidas es prácticamente imposible y se vería dicha manipulación.

Los sistemas de refrigeración de las tarjetas gráficas actuales generalmente se limitan a un “simple” disipador tipo Orb (Un ventilador redondo en muchos casos algo ruidoso junto con un disipador metálico (Aunque en algunos casos existen modelos de gama baja que únicamente llevan un disipador pasivo de aluminio sin ventilador, lo cual es de agradecer ya que nos ahorramos una fuente de ruido a largo plazo) generalmente de aluminio) o bien algún sistema algo mas complejo por aire (Raramente se recurre a sistemas complejos con heat pipes como los que proponen algunos fabricantes, salvo en modelos de gama media y alta); dejando a un lado los “microdisipadores” tipo ORB y similares) se puede hacer una “clasificación”:

Al igual que ocurre con los ventiladores de los disipadores de CPU, los disipadores de GPU con refrigeración activa (Con ventilador) pueden llevar un ventilador integrado (Ej: Zalman VF950Led, Zalman Z-Machine GV1000, Thermaltake DuOrb AX,…) o bien llevar un ventilador independiente como ocurre con los Thermalrigth, en este último caso la sustitución del ventilador en caso de fallo es muy sencilla ya que basta con buscar un ventilador de tamaño y prestaciones (CFMs) similares, mientras que en el caso de los ventiladores integrados su sustitución es más complicada ya que hay que recurrir al “bricolaje” para poder adaptar un ventilador.

Por otra parte para la zona del FET (Field-Effect Transistor, Transistor de Efecto Campo) existen otras soluciones pasivas (Sin ventilador) como por ejemplo:

También parece ser que con la aparición de graficas PCI Express muchas han sido convertidas a AGP con un chip puente que hay que refrigerar también por lo que la refrigeración de estos modelos es más complicada debido a que no solo hay que refrigerar la GPU (chipset gráfico) como ocurre con los modelos PCI Express o AGP “nativos” sino que además en los modelos PCI Express convertidos a AGP es necesario refrigerar el chip puente; creo que actualmente las soluciones para estos modelos son bastante limitadas un ejemplo es el Zalman ZM-VHS1 para las GF6600 AGPlo cual puede facilitar el cambio de un disipador de fábrica si este no fuese el más adecuado.

Por último comentar que existen algunos modelos de tarjetas gráficas (Suelen ser de gama media o baja, ya que los modelos de gama alta suelen llevar sistemas de refrigeración activos con ventilador) que llevan de fábrica un disipador pasivo con heat pipes y una disipación activa “silenciosa” como por ejemplo:

Una cosa que siempre hay que tener en cuenta para todos estos casos es que el modelo de disipador de Tarjeta gráfica (GPU) elegido, debe ser compatible con la pieza en cuestión ya que no siempre lo son, para ello se pueden ver las listas de compatibilidad que suelen tener los propios fabricantes sobre cada modelo, de esta forma se evitan sorpresas desagradables.