Tarjetas Gráficas con Overclock de fábrica ¿Son aconsejables?


En un post anterior comente el tema de las tarjetas gráficas pasivas de fábrica (Sin ventilador) que son una buena opción para aquellos que busquen silencio e incluso para equipos “gamers” de gama media (Actualmente las tarjetas gráficas pasivas son modelos de gama “media” como la nVidia GTS 450 y las Ati HD 7750).

En este post comentare algunas de las tarjetas gráficas que actualmente se comercializan con overclock de fábrica (El overclock (También abreviado como OC) consiste en aumentar la frecuencia (Mhz) de funcionamiento de un componente (CPU, GPU, Memoria,…) aunque si no se hace correctamente puede estropear el componente en cuestión; de hecho el overclock invalida la garantía del producto si lo realiza el usuario por su cuenta y riesgo).

En el caso de las tarjetas gráficas suele aumentarse la frecuencia (Mhz):

  • Del Procesador Gráfico (GPU) o “Core”.
  • De los Shaders (Unidades de Sombreado)
  • De la Memoria de vídeo.

Esto hace que el redimiento gráfico de una tarjeta con overclock de fábrica sea algo mejor que el de un modelo de serie (En GPUReviews se pueden comparar las especificaciones de dos tarjetas diferentes, y en Video Card Benchmark hay una clasificación de tarjetas en función de los puntos que obtienen en el Benchmark (Test de rendimiento) Performance Test de PassMark Software)

Las ventajas de una tarjeta con overclock de serie principalmente son:

  • Mayor rendimiento gráfico frente al mismo modelo sin overclock.
  • Mejor sistema de refrigeración, normalmente los modelos con overclock usan sistemas mucho mejores que los de referencia de los fabricantes.
  • Componentes de mayor calidad al tener overclock de fabrica los componentes suelen ser de mejor calidad ya que deben soportar una mayor frecuencia (Mhz) de trabajo.
  • Por otra parte en caso de vender la tarjeta de segunda mano, para un comprador seguramente sea más “interesante” comprar una tarjeta con “overclock” de fabrica que un modelo “normal” ya que el modelo con overclock proporciona algo más de rendimiento que el mismo modelo de serie.

Las tarjetas con overclock suelen ser de gama media/alta ya que en la gama baja (Ej: Ati HD7450 o GF610) no tienen sentido ya que no están orientadas al sector “Gamer” y su rendimiento esta enfocado a ofimática y múltimedia (Reproducción de audio/vídeo).

Tarjeta gráfica nVidia GTX560 (Modelo de referencia)

Tarjeta gráfica nVidia GTX560 Ti (Modelo de referencia)

Algunos modelos actuales de gama media/alta (nVidia GeForce GTX 560 Ti y AMD Radeon HD 7850) con overclock de serie son:

nVidia GTX 560 Ti (Se compara el modelo con frecuencias de referencia respecto al modelo con overclock, buscando el modelo con mayor overclock disponible por parte del fabricante, ya que muchos tienen modelos intermedios), aunque la GTX 560 Ti será sustituida en un futuro cercano por la nueva GTX 660 Ti ya que nVidia esta renovando la serie GTX5xx por la nueva serie GTX6xx:

Gigabyte GV-N560SO-1GI (Super Overclock)

Gigabyte GV-N560SO-1GI (Super Overclock)

Asus ENGTX560 Ti DC2 Top/G/2DI/1GD5

Asus ENGTX560 Ti DC2 Top/G/2DI/1GD5

MSI N560GTX-Ti Hawk

MSI N560GTX-Ti Hawk

  • Zotac GTX 560 Ti: 822/1.645/2.000 (4.000 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria, con 1 GB GDDR5.
  • Zotac GTX 560 Ti AMP! Edition: 950/1.900/2.100 (4.200 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria, con 1 GB GDDR5 (Ronda los 280 € aproximadamente).
Zotac GTX 560Ti  AMP! Edition

Zotac GTX 560Ti AMP! Edition

Además de estos fabricantes muchos otros como:

EVGA:

Gainward

Sparkle:

Club3D:

Galaxy:

  • GTX 560 Ti: 835/1.670/2.000 (4.000 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria con 1 GB de memoria GDDR5.
  • GTX 560 Ti White Edition: 950/1.900/2.200 Mhz (4.400 Mhz efectivos) Core/Shaders/Memoria con 1 GB de memoria GDDR5.
  • GTX560 Ti SOC White Edition: 950/1.900/2.200 (4.400 Mhz efectivos) Mhz Core/Shaders/Memoria con 1 GB de memoria GDDR5.

También tienen GTX 560 Ti con overclock de serie.

Por otra parte también existen AMD Radeon HD7850 (En principio AMD mantendrá esta serie una temporada ya que se ha comercializado recientemente sustituyendo a la antigua serie HD 6xxx):

Sapphire HD7850 OC

Sapphire HD7850 OC

Club3D HD7850 Royal King (CGAX-7856O)

Club3D HD7850 Royal King (CGAX-7856O)

HIS HD7850 IceQ X Turbo

HIS HD7850 IceQ X Turbo

Así mismo hay que tener en cuenta que la diferencia entre una GTX 560 Ti OC/HD7850 OC con 1 GB de memoria y otra GTX 560 Ti OC/HD 7850 OC de 2 GB de memoria no será muy significativa por lo que posiblemente sea mejor opción elegir la de 2 GB siempre y cuando ambas tarjetas tengan las mismas frecuencias en Core/Shaders/Memoria.

En general la diferencia de precio entre un modelo “normal” y otro con overclock no suele ser muy significativa por lo que es mejor opcion la versión con overclock, sin embargo también habría que ver la diferencia del modelo con overclock respecto al modelo siguiente, por ejemplo:

  • Entre una GTX 560 Ti/HD 7850 “normal” y una GTX 560 Ti/HD 7850 con overclock (GTX 560 OC/HD 7850 OC) es mejor opción una GTX 560 OC/HD 7850 OC ya que ofrece algo más de rendimiento que el modelo “normal”.
  • Entre una GTX 560 OC/HD 7850 OC y una GTX 570/HD 7870  (Algunos modelos rondan los 300 – 350 €) posiblemente sea mejor opción la GTX 570/HD 7870 siempre y cuando la diferencia de precio no sea muy excesiva, ya que la GTX 570/HD 7850 estan un “escalón” por encima en rendimiento respecto a la GTX 560 Ti/HD 7850.

Evidentemente también existen tarjetas de gama alta con overclock de serie, como es el caso de algunas nVidia GeForce GTX570/GTX580 e incluso GTX680 y algunas Ati como las HD7970, HD7950 y HD7870.

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Guía para montar un ordenador de bajo consumo


En Noticias3D hay un artículo bastante interesante sobre la creación de el montaje de un equipo informático (Ordenador) de sobremesa de bajo consumo (Sobre los 50w en total), para lograr este propósito aconsejan

  • No reciclar equipos antiguos ya que en muchos casos es posible que superen el consumo que marcan como sostenible (50w), aunque se puede aprovechar alguna que otra pieza (Ej: Memoria RAM, Unidad Óptica, Caja,…).
  • Utilizar productos de tipo “Green” (“Verdes”) que tienen menor consumo que los convencionales (Aunque también hay que tener en cuenta que ofrecen un rendimiento algo menor que los modelos de la gama “convencional”).

En cuanto a los componentes a tener en cuenta comentan como opciones en:

  • Placas base (Mother Board o Mainboard) están los formatos MicroATX (También llamado µATX o mATX) y Mini-ITX, el primero es una variante de menor tamaño (244 mm * 244 mm; 9.6 pulgadas * 9.6 pulgadas) que el estandar ATX (305 mm * 244 mm; 12 pulgadas * 9,6 pulgadas)/eATX (305 mm * 330 mm; 12 pulgadas * 13 pulgadas) por lo que las piezas (Memoria RAM, Tarjetas,…) suelen ser retrocompatibles, mientras que Mini-ITX (170 mm x 170 mm; 6,7 pulgadas x 6,7 pulgadas) es un formato más reducido que mATX y que por otra parte no suele ser compatible con los componentes (Memoria RAM, Tarjetas,…) que se utilizan en equipos ATX/mATX. En cualquier caso este tipo de placas base suelen integrar la tarjeta gráfica bien en el chipset (Como se hacía hasta hace poco) o bien en el procesador como ocurre por ejemplo con algunos procesadores Intel y AMD actuales.

Placa base micro ATX

Placa base Mini-ITX

  • Como procesadores (CPU: Central Processing Unit, Unidad Central de Procesamiento), las alternativas en bajo consumo son los Intel Atom (Existen modelos con/sin HT (Hyper-threading), 1 núcleo, 2 núcleos, 4 núcleos,…), los AMD Fusion Zacate (E-350.) y los Via Nano (Aunque estos últimos son más difíciles de encontrar). Otra alternativa pueden ser los procesadores de bajo consumo que tienen tanto Intel como AMD para equipos de sobremesa aunque el consumo aumentará ligeramente.
  • Fuente de alimentación: Lo ideal sería que estuviese adaptada al consumo del equipo, teniendo en cuenta que ronda los 50w, lo ideal sería una fuente de unos 100 ó 150w, por lo que las únicas opciones viables son una fuente Mini-ITX o bien usar una fuente integrada en caja. Una alternativa puede ser utilizar una fuente de alimentación de 200 ó 300 w con PFC Activo y que al menos tenga la certificación 80 Plus (Hay más información en esta entrada del Blog sobre esta certificación), ya que este tipo de fuentes ayudan a reducir el consumo eléctrico.
  • Memoria RAM: El consumo de este componente no es muy significativo sin embargo algunos fabricantes como Kingston están sacando al mercado series “green” de bajo consumo como su serie HyperX LoVo (Low Voltage) que están disponibles DDR3 1333 y DDR3 1600 y funcionan con un voltaje de entre 1,25 y 1,35v (Una memoria RAM DDR3 1333/1600 convencional tiene un consumo de 1,5v aproximadamente). En principio con 2 GB (2.048 MB) debería ser más que suficiente, aunque teniendo en cuenta el precio actual de la memoria RAM puede ser interesante tener 4 GB (4.96 MB), ya que podríamos utilizar una parte de la memoria RAM como RamDisk (En esta entrada del Blog hay más información).

  • Sistema de almacenamiento: Lo más normal teniendo en cuenta la relación precio/prestaciones sería un disco duro (HDD: Hard Disk Drive) de 5.400 Rpms tipo “Green” (De bajo consumo) de la capacidad que pensemos utilizar (Teniendo en cuenta que siempre es mejor que sobre espacio a corto/medio plazo a que nos falte, ya que las cajas de este tipo de equipos suelen ser pequeñas por lo que no tienen mucha capacidad de ampliación y por otro lado aumentar el número de discos en el equipo incrementaría el consumo de watios, por ejemplo un WD Caviar Green de 1 TB de 3,5″ (Tamaño de ordenador de sobremesa o escritorio) consume unos 5,30 w en Read/Write (Lectura/Escritura), sin embargo un disco duro como el Caviar Blue (6,80 w) o el Caviar Black (6,80 w), ambos de 7.200 Rpms tienen un consumo mayor en Read/Write. Por otra parte los modelos de mayor capacidad como por ejemplo el Caviar Green de 2 TB (5,30 w) y el Caviar Black de 2 TB (10,7 w) aunque tienen mayor consumo lo “compensan” con su mayor capacidad, ya que por ejemplo si tenemos dos Caviar Green de 1 TB cada uno (2 TB en total, tendríamos un consumo total de unos 10,6w en lugar de 5,30 w en el caso de usar un único disco duro de 2 TB). Otros discos de bajo consumo son los Samsung Ecogreen de 5.400 Rpms, los Hitachi Deskstar 5K1000y los Seagate Barracuda LP de 5.900 Rpms. Otra opción si queremos reducir el consumo puede ser usar discos de 2,5″ (De tamaño portátil) que deberían tener un consumo menor que es de los modelos de 3,5″. Por otro lado si buscamos el máximo rendimiento con el menor consumo la opción más viable sería un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido), aunque hay que tener en cuenta que su relación precio/espacio es pésima aunque sus prestaciones superan a cualquier disco duro actual (Incluyendo a los SCSI/SAS de 10.000 y 15.000 Rpms).

WD Caviar Green

SSD Crucial M4

  • Caja: Teniendo en cuenta que el formato de la placa base (Bien sea mATX o Mini-ITX) va a determinar el tipo de caja, es interesante tener en cuenta que las cajas con refrigeración activa (Con ventiladores) no es muy aconsejables debido al posible ruido que puede generar el equipo (Esto en parte dependería de las Rpms y del tamaño del ventilador; generalmente a más Rpms, más ruido), por lo que sería más aconsejable que la caja tuviese zonas perforadas con rejillas tipo Mesh que ayuden a evacuar el aire caliente por convección. Otra opción puede ser instalar un regulador de Rpms (Rheobus) para controlar las Rpms y ruido que generen los ventiladores que tengamos instalados (En esta entrada del Blog hay una guía para elegir un rheobus.

Barebone Shuttle

Este tipo de ordenadores se suele utilizar para uso:

  • Ofimático (Procesador de textos, Hoja de cálculo, Base de datos,…).
  • Internet (Web, eMail, Descargas,…)
  • Reproducción imágenes, audio (Ej: Música MP3) y vídeo (Películas), teniendo en cuenta que dependiendo de la potencia del equipo es posible que el equipo es posible que no sea capaz de reproducir formatos de vídeo en alta definición 1080p (1.920 x 1.080 píxeles) con un gran bitrate.

De hecho actualmente existe un nicho de mercado que recoge este tipo de equipos bajo el nombre de Nettop (Se puede decir que son el equivalente de los NetBook portátiles pero para sobremesa/escritorio) y que tienen un coste inferior al de un equipo de sobremesa.

Lógicamente este tipo de equipos de bajo consumo son idóneos para:

  • Edición fotográfica con imágenes de alta resolución.
  • Edición de vídeo.
  • Juegos 3D de última generación.
  • Autocad en 2D y 3D.

Se puede encontrar más información en:

¿Merece la pena comprar una fuente de alimentación barata?


En muchas ocasiones los usuarios de equipos informáticos apenas tienen en cuenta este componente en equipos nuevos (El cuál es uno de los más críticos de un equipo ya que se encarga de suministrar la energía eléctrica necesaria al equipo convirtiendo la corriente alterna de 125/220v a  corriente continua con diversos voltajes (Entre ellos: +3,3v, +5, +12, -5v, -12v, y +5VSB); en esta entrada del Blog hay una guía de características a tener en cuenta a la hora de comprar una fuente de alimentación), de hecho muchas veces no este componente no se evalúa correctamente por parte del usuario y en muchas ocasiones hay que tirar de “parches” (Adaptadores) como por ejemplo:

  • Prolongadores ATX de 20/24 Pines, en el caso de que el original de la fuente no llegue al conector de alimentación de la placa base (Puede ser necesario por ejemplo con cajas mas grandes que las Semitorres convencionales y/o modelos de Semitorre con fuente en la parte inferior y sistema de gestión (Ocultación) de cables en la parte trasera de la caja).
  • Prolongadores Auxiliares de 8 pines y 12v, en el caso de que el original de la fuente no llegue al conector de alimentación de la placa base (Puede ser necesario por ejemplo con cajas mas grandes que las Semitorres convencionales y/o modelos de Semitorre con fuente en la parte inferior y sistema de gestión (Ocultación) de cables en la parte trasera de la caja).
  • Convertidor de PCIe de 6 pines a 8 pines (6 Pines + 2 Pines) si la fuente no lo trae (Se usa en tarjeta gráficas PCIe de alto rendimiento y alto consumo).
  • Duplicadores Molex y/o SATA si la fuente no tiene los suficientes de series, o su distribución no es la más correcta.

Que en algunos casos pueden tener un sobrecoste económico algo elevado y que si sumamos al de la fuente (En el caso de ser nueva) es posible que nos de como resultado un precio similar al de una fuente de mayor coste con:

  • Mas watios.
  • Más conectores.
  • Cables algo más largos (Esto realmente depende un poco del fabricante en cuestión).
  • Posiblemente mejores componentes electrónicos internos.

Portabilidades y amagos a otros operadores de telefonía móvil


Antes de nada voy a comentar algunos conceptos básicos relacionados con las operadoras de telefonía móvil:

  • Alta nueva: Consiste en la firma de un contrato con una operadora, lo cual implica cambiar de número si ya tenemos uno (Esta opción es poco aconsejable por regla general).
  • Migración: Consiste en cambiarse de modalidad (Normalmente suele ser de prepago a contrato, aunque también se puede hacer al revés de contrato a prepago) dentro de la misma operadora, en este caso mantenemos nuestro número de móvil (Normalmente este cambio no suele ser recomendable si buscamos un terminal móvil mejor que el que tenemos porque no suelen tener las mismas ofertas que para las portabilidades).
  • Portabilidad: Consiste en cambiarse de compañía por la razón que sea (Mejor cobertura, Tarifas, Móvil con mejores prestaciones,…), en este caso mantenemos nuestro número de móvil (Por regla general suele ser la operación que sale más a cuenta a un usuario si estás buscando mejores tarifas y/o un móvil con mayores prestaciones que el actual y has finalizado el periodo de permanencia con la operadora). Dentro de la portabilidad se pueden dar dos casos:
    1. Amago: Consiste en iniciar el proceso de portabilidad con una operadora, el problema es que si nuestra compañía de telefonía móvil nos oferta una promoción (Los que suele denominarse contraoferta) que no nos interese la portabilidad a la otra operadora se lleva a cabo; cuando a lo mejor lo que el usuario buscaba era un “amago” para ver que le podía sacar a la operadora actual (Personalmente lo aconsejable para amagos es buscar una oferta que nos interese, así si nuestra operadora no nos ofrece nada interesante al menos no nos iremos con la “competencia” de mala “gana”).
    2. Contraoferta: Es la oferta que realiza nuestra operadora para ver si puede “retenernos” como cliente (Estas suelen ser variables, es decir que no son “fijas” suelen depender del: Número de líneas con portabilidad (Si disponemos de más de una), Consumo mínimo, Tarifas adicionales,…), en algunos casos esta contraoferta puede ser igual o mejor que la “compentencia” o por el contrario puede ser peor (A veces sólo son una leve mejora en la tarifas de telefonía móvil), por lo que en función de lo que decida el usuario (Si se va de la operadora se tramita la portabilidad con la “competencia”, sin embargo si se queda con la operadora actual la portabilidad se anula).

Nokia N8

 

Así mismo hay que tener en cuenta que cuando se firma un contrato este suele tener varias “cláusulas”, entre ellas:

  • Permanencia con la operadora: Suele ser de 18 meses aunque puede variar según el tipo de contrato, en caso de que el usuario dé de baja de antes de finalizarla lo habitual es que la operadora cobre una “penalización” la cual suele ser informada al cliente.
  • Consumo mínimo de “n” € mensuales: Por regla general los contratos suelen tener un consumo mínimo mensual, en caso de que el usuario no llegue a ese consumo mínimo mensual se le cobra igualmente, es decir si por ejemplo tenemos un consumo mínimo de 20 € y un mes gastamos sólo 15 € la compañía nos cobrará ese mes 20 € porque nos hemos comprometido a tener un consumo mínimo mensual de 20 €, en caso de pasarnos de ese consumo mínimo nos cobrara la demasía lógicamente.
  • Tarifa de internet: Algunos teléfonos móviles (Especialmente en el caso de los Smartphones y similares) incluyen una tarifa para uso de internet, el coste de esta tarifa suele ser variable.

Una vez aclarados los conceptos anteriores, en esta entrada voy a comentar una experiencia personal aunque haré algo memoria histórica personal:

  • Mi primer móvil fue un Nokia 3510i (Con pantalla a color pero sin cámara) con un pack prepago de Movistar hace ya por lo menos 6 años. La mayor ventaja en su época era la facilidad de manejo en los menús en comparación con otros móviles de su época (Mi hermano y mi padre tenían dos Siemens y los menús eran algo “complicados”).
  • Después me cambie a un Nokia 6600 con Symbian que me salío por uno unos 300 € libre (Personalmente no aconsejaría a nadie comprar un teléfono libre ya que te dejas una pasta, cuando puedes sacarlo “subvencionado” con alguna operadora a menor precio, otra cosa diferente es que el precio del terminal libre y con operadora sean similares, en ese caso si es mejor libre). Al principio le metí bastantes aplicaciones  (Incluso le compre incluso una tarjeta MMC de 512 MB).
  • El siguiente cambio fue hace unos 3 años, “compré” un N70 (También con Symbian) que me salió con “subvencionado” con Movistar por unos 180 € aproximadamente (30 € de la tarjeta prepago de otro operador, más unos 150 € del N70, evidentemente si eres de otra compañía diferente no es necesaria la tarjeta de prepago ya que se puede hacer una portabilidad manteniendo nuestro número de teléfono)  con una permanencia de 18 meses (Suele ser lo “estándar”) y un consumo mínimo de 9 € más IVA; aunque al N70 no le he instalado muchas aplicaciones debido al percance “acuático”. Recientemente mi teléfono actual (Nokia N70) que la verdad sea dicha no me ha ido nada mal (Teniendo en cuenta que a los pocos días de comprarlo se cayó a la piscina) ha empezado a fallar sobre todo por batería (Aun estando cargada al 100% dura unos pocos minutos en caso de realizar alguna llamada y lo he solucionado en parte poniéndole la batería vieja del Nokia 6600 (Ambos usan la misma batería) que tenía antes y no uso (Que por cierto también está “averiado” también).

Teniendo en cuenta que tengo pocos  “puntos” con la operadora actual (Personalmente el tema de los puntos en general me parece un “timo” porque en muchos casos necesitas una gran cantidad de puntos para sacar terminales con buenas prestaciones a un precio razonable, lo cual implica tener un consumo mensual bastante alto para poder tener una gran cantidad de puntos), evalué la posibilidad de hacer una portabilidad a “conciencia” (Nada de amagos porque si la contraoferta no te convence te vas con la otra compañía con lo que hayas firmado); viendo ofertas de operadores me encontré con dos terminales de Vodafone:

  • Nokia C7 (Usa Symbian^3) tiene buen hardware (Según tengo entendido: CPU ARM11 de 680 Mhz, pantalla AMOLED de 360 x 640 pixeles, BT3.0, Wifi N, Camara 8Mp,…) aunque no es lo “mas” en tecnología móvil, no parece mala opción y no anda mal de precio sobre los 89 € con portabilidad.
  • Samsung S8500 VS Wave (Usa Bada OS), tiene buen hardware: procesador (Qualcom Snap Dragon 1 Ghz), GPU, pantalla SuperAMOLED de 480 x 800 píxeles, BT 3.0, Wifi N, Camara 5Mp,… Y es relativamente asequible sobre los 39 € con portabilidad.

En mi caso particular:

  1. Utilizo el móvil mayormente en un pueblo de unos 1.000 habitantes con unas infraestructuras en telecomunicaciones e internet (Tenemos ADSL 1/3 Mbps de “suerte”) bastante malas para los tiempos en que estamos aunque por otro lado “normales” (Una empresa privada no va a invertir una “millonada” para 4 gatos), de hecho hace unos años Amena (Ahora Orange) apenas tenia cobertura (Supongo que ahora habrá mejorado el tema).
  2. La tarifa que tengo actualmente es 24 horas (Las llamadas tienen el mismo coste por minuto sean por la mañana, tarde o noche), las tarifas de “sólo mañana” ó “sólo tarde” no me gustan porque normalmente las llamadas que se realizan fuera de la oferta tienen un coste muy superior (Otra cosa diferente sería una tarifa plana 24 horas con una limitación de “n” minutos al mes cosa que si seria interesante que si bien es cierto que existen me parecen bastante caras ya que ofrecen muchísimos minutos al mes).
  3. Apenas uso internet en el móvil, no es una cosa que me llame la atención (En casa tenemos ADSL).
  4. Las llamadas suelen ser de unos pocos minutos a cualquier operador fijo o móvil.

Así que antes de ayer (22 de noviembre de 2010) realice una portabilidad desde Movistar contrato 24 horas sin internet (18 cent/min con modulo tarifa reducida) que es la que tengo actualmente con el N70, a Vodafone por el Nokia C7 que salía a 89 € (Más 15 € de penalización que hubiera tenido con Movistar por un Modulo de tarifa reducida que me renovaron este mes Noviembre, es decir que en total habrían sido unos 114 € aproximadamente) con la una tarifa XS simple con unos 14 Cents/Min y un consumo mínimo de 9 €/Mes con una permanencia de 18 meses (Como he comentado las permanencias habituales suelen ser de 18 meses).

Después de llegarme varios SMS de Movistar a mi móvil sobre el tema de la portabilidad a los cuales no les hice mucho caso, ayer (23 de noviembre de 2010) me llamaron de Movistar para hacerme una contraoferta con:

  • Un Nokia N8 (Usa Symbian^3; información de Xataka y Quesabesde) por 139 € (Inicialmente me iban ofrecer los típicos móviles “gratuitos” por 0 € pero se lo he dejado caer a ver que me decía la operadora, de hecho le he comentado que iba a pagar por el C7 unos 89 € en Vodafone, e incluso que mi N70 en su día me salió por unos 150 €), lo cual no me parece nada mal porque haciendo una portabilidad a Movistar desde otra operadora con consumo mínimo de 9 €/Mes y 10 €/Mes de Internet sale por unos 219 €, es decir que me he “ahorrado” unos 80 € (Hay que tener en cuenta que este terminal libre ronda los 437 € o más).
  • Tarifa 24 horas a cualquier operador y cualquier hora por 8 cent/Min, antes pagaba 18 cent/Min (Habrá que ver cuanto meten por establecimiento de llamada pero bueno).
  • Consumo mínimo de 6 €/Mes (Supongo que mas IVA como todo); en este caso he rebajado el consumo mínimo 3 €/Mes (Pasando de 9 €/Mes por 6 €/Mes) aunque normalmente suelo tener entre 10 – 20 €.
  • Bono SMS.
  • Tarifa de Internet por 10 €/Mes (En principio no la queria ya que como comente no la uso (El problema es que el N8 así como otros muchos móviles actuales la tienen asociada forzosamente ) esta posiblemente si no le veo “futuro” en cuanto acabe la permanencia la quitaré ya que pagar por un servicio que no se utiliza o al que no se le saca partido me parece una tontería.

Por cierto será mi primer móvil táctil espero no “arrenpentirme” ya que el tener un teclado físico siempre me dado más “confianza” que los virtuales. Personalmente me gustan los móviles con diseño “Monoblock” ya que creo que es el más “fiable”, puesto que los:

  • Slider (Deslizantes).
  • Concha (2 piezas).

Suelen acusar el desgaste de dichas piezas y ademas ser más frágiles en caso de caída especialmente los de “Concha” ya que si la bisagra pega en el suelo podría llegar a partirse/rajarse.

El tema es que con la portabilidad si me iba a Vodafone “ganaba” un móvil bastante bueno (El C7 libre sale por unos 367 €) y una tarifa de teléfono (Sin internet) de menor coste inicialmente, aunque con Movistar he “ganado” un N8 (Libre sale por unos 437 €) con una tarifa de teléfono incluso menor que la actual que tengo con ellos y una de Internet (Con Vodafone el Nokia N8 actualmente sale sin internet por unos 229 € y con la tarifa más barata con Internet ronda los 99 €).

En resumen creo que puede decir que me ha salido una jugada “redonda” porque si me iba con Vodafone me sacaba un terminal mucho mejor que el N70 actual (A un buen precio) y si me quedaba con Movistar (Solo con el Nokia N8 o superior) igualmente tenía un terminal mejor, ya por ejemplo con Movistar el Nokia: 

  • C7 haciendo una portabilidad con 9 €/Mes de consumo y sin tarifa de internet ronda los 199 € (Con Vodafone me salia prácticamente a mitad de precio sin contar la posible penalización), con tarifa de internet 10 €/Mes ronda los 120 € (Igualmente con Vodafone salía algo más barato y no tenía tarifa de datos).
  • N8 haciendo una portabilidad con 9 €/Mes de consumo y con tarifa de internet 10 €/Mes me salia por 219 € casi nada (Lo he sacado por 139 €).

Conclusión en muchas ocasiones es mejor hacer una portabilidad (Los amagos no siempre salen “bien”) a otra compañía asegurándote que si te cambias al menos la tarifa y el terminal son mejores que los que tienes; y en el caso de quedarte con la contraoferta de la compañia actual asegurarte que al menos la tarifa y/o el terminal sean iguales o mejores que los de la competencia.

Guía para comprar un SSD (Solid State Device, Dispositivo de Estado Sólido)


En esta entrada del Blog del año 2008 comente el tema de los SSD (Solid State Device, Dispositivos de Estado Sólido). Un SSD se compone de varias piezas como se puede apreciar en esta imagen:

Componentes de un SSD

Componentes de un SSD (Click para agrandar la imagen)

  • Un PCB (Printed Circuit Board, Circuito Impreso), en este caso de color verde, sobre el que se montan los componentes electrónicos.
  • Una Controladora de Memoria que determina en gran parte el rendimiento del SSD.
  • Una memoria cache que determina en parte su rendimiento.
  • Varias memorias NAND Flash que determina la capacidad de almacenamiento del SSD y en parte su rendimiento; lo habitual es que actualmente los SSD de uso “doméstico” sean de tipo MLC (Multi Level Cell), aunque los SSD de gama profesional suelen ser SLC (Single Level Cell).
  • Los conectores Serial ATA de datos y alimentación (Corriente), actualmente son Serial ATA300 (Hasta 300 MB/Seg), aunque están apareciendo SSD con Serial ATA600 (Hasta 600 MB/Seg), hay que tener en cuenta que actualmente ningún disco duro mecánico aprovecha SATA300 ya que ningún disco duro es capaz de tener una tasa sostenida en lectura/escritura de datos de 300 MB/Seg que es lo máximo que soporta SATA300, por lo que SATA300 y SATA600 serán aprovechados únicamente por SSD ya que estos tienen tasas de lectura/escritura muy superiores a los discos tradicionales.
  • Una carcasa metálica para protegerlo donde también esta la etiqueta informativa del fabricante con la marca, modelo, capacidad,… que tiene el SSD.

Actualmente los SSD están  adquiriendo cierto auge como sistema de almacenamiento de datos (Básicamente se usan para el Sistema Operativo y los programas, ya que para almacenamiento masivo de datos no son rentables económicamente) debido a que tienen algunas ventajas sobre los discos duros tradicionales (Información de OZC en PDF e inglés):

  • Menor tiempo de acceso (Menor de 1 ms) que los discos duros mecánicos de:
    • 5.400 Rpms (Ej: Samsung ECO Green) y 5.900 Rpms (Ej: Seagate Barracuda LP): Suelen usarse en el entorno doméstico como almacenamiento de datos ya que no se necesita una alta tasa de transferencia de datos ni un tiempo de acceso bajo.
    • 7.200 Rpms: Suelen emplearse en el entorno doméstico para cargar el Sistema Operativo y programas ya que tienen mayor rendimiento que los modelos citados anteriormente de 5.400 y 5.900 Rpms, ya que su tiempo de acceso en el mejor de los casos es de unos 9 ms.
    • 10.000 Rpms (Ej: Velociraptor, actualmente es el único disco duro SATA300 del mercado, aunque hasta hace poco estos discos sólo se tenían conexión SCSI o SAS): Suelen utilizarse en el sector profesional (Aunque al ser discos SATA pueden utilizarse en placas base domésticas con conectores SATA sin necesidad de realizar un gran desembolso económico como ocurre con los discos SCSI/SAS que necesitan una controladora SCSI/SAS aparte), tienen un tiempo de acceso en el mejor de los casos de unos 4,5 ms.
    • 15.000 Rpms (Ej: Discos SCSI/SAS): Se utilizan mayoritariamente en el sector profesional (Requieren controladoras SCSI o SAS), tienen un tiempo de acceso en el mejor de los casos de unos 3,4 – 3,5 ms.
  • Mayor tasa de lectura (Normalmente de 200 MB/Seg o más) y escritura (Normalmente de 100 MB/Seg o más) de datos secuencial, aunque existen SSD de gama “baja” con menores prestaciones (Ej: Intel X25-V de 40 GB tiene: 170 MB/Seg en lectura y 35 MB/Seg en escritura).
  • Mayor tasa de lectura y escritura aleatoria, aunque esta caracteristica depende en parte del tipo de SSD ya que algunos SSD no destacan en este apartado el cual es bastante importante si el SSD se va a dedicar a correr un Sistema Operativo y los programas (Actualmente es el uso habitual para un SSD ya que no tiene mucho sentido utilizarlos como medios de almacenamiento masivo de datos, para finalidad trae más cuenta comprar un disco duro de gran capacidad ya que son bastante más baratos).
  • Mayor cantidad de operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS: Input-Output per Second).
  • Al no disponer de partes mecánicas ni móviles (Motor, Cabezales, Brazo,…) como los discos duros tradicionales, los SSD:
    • Son menos propensos a fallar (Sólo puede haber fallos eléctricos y/o electrónicos),  de hecho un SSD suele tener un tiempo estimado de vida de 1.000.000 de horas MTBF o más (Los discos duros domésticos tienen entre 500.000 y 750.000 horas MTBF y los discos duros profesionales oscilan entre 1.000.000 y 1.400.000 horas MTBF), aunque eso no significa que un SSD o un disco duro puedan durar decenas de año sino que deben tomarse como indicador de mayor calidad en la construcción del dispositivo.
    • No producen ruido ni vibraciones.
    • Apenas se calientan por lo que no se ven afectados por problemas de altas temperaturas, aunque eso no significa que tengan unos limites de temperatura para funcionar.
Intel X25-M

Intel X25-M

El rendimiento de los SSD varía de un modelo a otro (Estas variaciones de rendimiento pueden ser relativamente altas entre unos modelos y otros sobre todo si pertenecen a generaciones distintas y/o familias de productos diferentes, de hecho OCZ tiene una “categorización” de sus productos en formato PDF, esta clasificación está en función de las prestaciones y capacidad del SSD, lo cual nos puede dar una idea del enfoque comercial del SSD en cuestión en función de su rendimiento/capacidad aunque este sea de otro fabricante), esto se debe en gran parte a la controladora de memoria que integra el SSD, se puede encontrar más información en:

Actualmente hay varias controladoras entre ellas:

  • JMicron JMF612 (Sucesora de la primeras JMF602/602B las cuales tenían un rendimiento irregular).
  • Indilix Barefoot (ARM7) con DRAM ELPIDA: Tienen un rendimiento en general bastante bueno, está implentada en algunos SSD como los G.Skill Falcon o el SuperTalent Ultra ME.
  • Intel con DRAM Samsung: Aunque tienen una tasa de escritura algo “baja” si se compara con otros modelos, los Intel X25 destacan por su rendimiento en lectura y escritura aleatoria, la cual es un punto importante para tener un SSD para Sistema Operativo y Programas y de hecho pocas controladoras de SSD actuales las pueden igualar en este aspecto.
  • Samsung con DRAM Samsung: Utilizada en algunos modelos como los OCZ Summit y los Corsair P Series.
  • Marvell (Es un fabricante de semiconductores): No hay mucha información sobre estas controladoras.
  • SandForce, tiene dos controladoras diferentes: SF-1200 (Mercado doméstico) y SF-1500 (Mercado profesional): Actualmente son poco conocidas pero tienen un rendimiento muy bueno, se han utilizado entre otros SSD en los OCZ Vertex2/Agility2.
  • Asi mismo los fabricantes de discos duros como Seagate (Pulsar) y Westen Digital (SiliconEdge Blue ) también han entrado en el sector de los SSD.
OCZ Vertex2

OCZ Vertex2

Sin embargo los SSD tienen varias pegas principalmente:

  1. Alto precio por GB, el cual oscila entre los 2,5 €/GB y los casi 5 €/GB para los modelos de 32 a 64 GB (Un disco duro SATA300 de 7.200 Rpms y 500 GB tiene un precio actual de unos 55 €, lo que significa que el coste por GB sería de unos 0,11 €/GB aunque no tiene las mismas prestaciones).
  2. Escasa capacidad ya que las unidades más pequeñas que pueden considerarse con buen rendimiento y “asequibles” (Entre 150 y 250 € aproximadamente), son de entre 32 y 80 GB.
  3. Generalmente son unidades de almacenamiento de 2,5″ (Tiene el mismo tamaño que un disco duro de portátil) es decir que para utilizarlo en un equipo de sobremesa es necesario comprar un adaptador si el SSD no lo lleva (Aunque existen algunos modelos de 3,5″ (Como es el caso de los OCZ Colossus/Colossus LT) e incluso en formato PCI Express como es el caso de los OCZ Z-Drive, estos últimos son excesivamente caros actualmente) dicho adaptador de 2,5″ a 3,5″ aunque no es muy caro es un componente necesario si no queremos dejar el SSD “tirado” dentro de la caja expuesto a posibles golpes cuando la movamos de sitio.
  4. Sufren una degradación del rendimiento con el uso (A los discos duros mecánicos les pasa algo similar y es necesario desfragmentarlos con cierta frecuencia), esto en parte se ha solucionado con software de limpieza manual (Ej: Sanity Erase o Intel SSD Tool Box) o bien con las intrucciones como Garbage Collection (Integradas en algunos OCZ) o las intrucciones TRIM (Información de Wikipedia) que por cierto las intrucciones TRIM actualmente no son compatibles con los niveles RAID (Hay más información sobre RAID en esta entrada del Blog).

Por último dejo unos cuantos análisis de algunos SSD actuales interesantes y que se pueden encontrar relativamente fácil en el mercado español:

  • Intel X25-V “Postville” G2 de 40 GB (Actualmente ronda los 110 € aproximadamente), tiene una tasa de lectura de 170 MB/seg y “sólo” 35 MB/Seg en escritura secuencial, aunque al igual que el X25-M destaca en pruebas de lectura/escritura aleatoria (Lastima que tenga una tasa de escritura secuencial tan baja, de hecho teniendo en cuenta el precio del Intel X25-M de 80 GB (Ronda los 210 € aproximadamente), Intel podría haber sacado un X25-M de 40 GB por unos 125 € aproximadamente que lo posicionaría mejor en relacion precio/rendimiento. Reviews de: Hispazone, Overclock.net (En inglés), AnandTech (En inglés).
  • Intel X25-M “Postville” G2 de 80 GB (Actualmente ronda los 210 €): Tiene una tasa de lectura de 250 MB/seg y “sólo” 70 MB/Seg en escritura secuencial, aunque destaca en pruebas de lectura/escritura aleatoria. Reviews de: Hispazone, Hard-H2o, TomsHardware (En inglés), AnandTech (En inglés) y Legit Reviews (En inglés). Los Kingston SSD Now Series M son remarcados de Intel.
  • OCZ Vertex Turbo de 30GB y 60 GB (Rondan los 165 y 215 € respectivamente): Tiene una tasa de lectura de 240 MB/seg y 145 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews (En inglés) de: Guru3D y BenchMarkReviews sobre el modelo de 120 GB.
  • OCZ Vertex Limited Edition (OCZ Vertex LE) con controladora Tailor Made OCZ (Según los datos de este PDF de OCZ, aunque según los datos de las Reviews parece ser que la controladora sería una SandForce SF-1500) de 50 GB (Ronda los 215 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 270 MB/Segy 250 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews (En inglés) de: Legit Reviews y AnandTech.
  • OCZ Agility2 (SandForce SF-1200) de 50 GB (Actualmente ronda los 215 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 285 MB/Seg y 275 MB/Seg en escritura secuencial (Tiene menor cantidad de IOPS que los Vertex2). Reviews (En inglés) de: AnandTech y PC Perspective.
  • OCZ Vertex2 (Controladora SandForce SF-1200) de 50 GB (Actualmente ronda los 235 € aproximadamente): Tiene una tasa de lectura de 285 MB/seg y 275 MB/Seg en escritura secuencial. Reviews de: Guru3d y TechSpot sobre el modelo de 100 GB.
  • G.Skill Falcon/Falcon II (Indilix Barefoot): Tiene una tasa de lectura de 220 MB/Seg y 110 MB/seg en escritura secuencial. Reviews de: Tóxico PC y Hard Concept sobre el modelo de 64 GB; Guru3d y Hardware Canucks (Ambas en inglés) sobre el modelo de 128 GB. Según parece G.Skill va a sacar unos SSD basados en las controladoras SandForce (SF-1200) denominados Phoenix.

Así mismo otros ensambladores de memoria nand flash como por ejemplo:

  • Corsair:
  • Patriot:
  • Supertalent:
  • Mushkin IO (Controladora Indilix) con capacidades de 64, 128 y 256 GB. Reviews en inglés de: Overclockers Club y Benchmarkreviews. Actualmente Muskhin tiene una serie denominada Callisto que utiliza controladoras SandForce 1200 (SF-1200).
  • Crucial:
    • M225 (Indilinx Barefoot) con capacidades de 64, 128 y 256 GB.
    • C300 (Controladora Marvell, como indican en su Data Sheet en formato PDF) con capacidades de 64, 128 y 256 GB y conexión SATA300/SATA2 ó SATA600/SATA3 (Actualmente son los únicos SSD que disponen de esta conexión ya que el resto de modelos son SATA300/SATA2). Reviews (En inglés) de: Benchmarkreviews y Tweaktown.
Crucial Real SSD C300

Crucial Real SSD C300

Han sacado al mercado SSD a tener en cuenta, aunque muchos de ellos sólo se encuentran en tiendas online fuera de España.

¿Son los Netbook tan baratos como parecen?


Hace unos años Asus puso de moda el concepto de Netbook (Son ultraportátiles de bajo coste que actualmente rondan los 300 – 350 €) con los Asus EEE PC, actualmente los Netbook han irrumpido en el mercado con bastante fuerza debido a sus características :

  • Bajo coste (Actualmente rondan los 300 – 350 € aproximadamente).
  • Tamaño de pantaña (Sobre las 10″, aunque inicialmente tenían pantallas algo más pequeñas), los hace más cómodos por ejemplo que una PDA, aunque también son más grandes.
  • Procesador Intel Atom.
  • Memoria RAM (Generalmente tienen 1 GB).
  • Disco duro de baja capacidad (En torno a los 160 GB).
  • Tarjeta gráfica integrada.
  • Batería de larga duración debido a su bajo consumo.

Pero también los Netbook tienen sus “defectos” (En parte debido a su pequeño tamaño):

  • No disponen de unidad óptica (Grabadora de DVD) debido a la falta de espacio físico (Además de encarecer el precio final del producto).
  • Pantalla “pequeña” y de baja resolución (1024 x 600 píxeles).

A pesar de esos dos “defectos” los Netbook son una buena opción para aquellos usuarios que necesitan un ordenador portátil exclusivamente para:

  • Uso ofimático: Procesador de textos, Hoja de cálculo,…
  • Multimedia: Reproducción de audio y video.
  • Internet: Navegador web, Correo electrónico (eMail), Mensajería instántanea (MSN, Yahoo Messenger, ICQ,…), Chats,…

Sin embargo los Netbook se quedan muy cortos para tareas con mayor consumo de recursos (Procesador, RAM, Tarjeta gráfica,…) como son por ejemplo:

  • Juegos 3D de última generación.
  • Aplicaciones 3D.
  • Edición de video.

Asi mismo como Sistema Operativo (S.O) algunos modelos tienen preinstalado alguna distribución Linux (Es un Sistema Operativo libre y gratuito. Muchos servidores de empresas usan distribuciones de Linux, aunque otros usan alguna versión de Windows Server ), esto permite reducir algo el precio final del Netbook frente al mismo modelo que lleve Microsoft Windows (Suelen llevar Windows XP, aunque algunos pueden llevar Windows 7).

Por otra parte aunque los Netbook son relativamente baratos si los comparamos con un Portátil (Notebook) de unas 15″ (Los más baratos rondan los 500 € aproximadamente), los Netbook no son tan baratos si sumamos el coste de los periféricos/accesorios que necesitamos para “equipararlos” a un portátil para hacer un uso “intensivo” en casa (Evidentemente cuando se va de “viaje” no se suelen llevar todos los periféricos/accesorios encima puesto que el equipo (Ya sea un Netbook o un Portátil) dejaría de ser tan “portátil”), entre ellos:

  • Grabadora de DVD USB externa: Si queremos grabar datos en un soporte óptico no queda otra que comprar una grabadora de DVD externa USB (Rondan los 50 €). Una opción podría ser usar una memoria Flash USB/Disco externo USB como sistema de almacenamiento de datos externo, aunque cuando se “agote” la capacidad del mismo habría que comprar otra memoria flash/Disco duro externo, o bien borrar datos innecesarios.
  • Monitor externo: Utilizar el Netbook con la resolución estándar (1.024 x 600 píxeles) durante todo el día no me parece la mejor opción (Los portátiles (Notebook) de 15,6″ suelen tener resolución HD Ready 720p de 1.366 x 768 píxeles) por lo que una pantalla TFT de al menos 19″ de las más baratas (Rondan los 100 €) con HD Ready 720p (1.366 x 768 píxeles). Una opción si tenemos una televisión LCD/Plasma con entrada VGA (D-Sub15) es conectar el Netbook al televisor y visualizardatos en el televisión LCD/Plasma.
  • Teclado USB: Escribir en un Netbook puede ser una “odisea” ya que tenemos un teclado “completo” (Sin teclado númerico) en sólo unos 26 cm de ancho (Rondan los 10 €). Los teclados de los portátiles sin llegar a ser gran cosa al menos suelen ser algo más grandes e incluso algunos modelos cuentan con un teclado numérico.
  • Ratón USB: Utilizar un Touchpad o sistema similar durante un largo periodo de tiempo puede ser desesperante además de incomodo (Rondan los 10 €).

Es decir que si sumamos al precio base del Netbook (Unos 300 – 350 €), el precio de al menos:

  • Grabadora DVD externa (Unos 50 €).
  • Monitor de 19″ (Unos 100 €).
  • Teclado y Ratón (Unos 20 €).

En total tendríamos entre 470 € (300 € Netbook + 170 € Accesorios) y 520 € (Entre 350 € de Netbook + 170 € de Accesorios), por lo que quizás traiga más cuenta en según que casos, comprar directamente un portátil “barato” de unos 500 € que lleve de serie:

  • Grabadora DVD.
  • Pantalla al menos de 15,6″.

Además los Netbook a pesar de su pequeño tamaño no se libran de las bases de refrigeración que están apareciendo en el mercado para estos modelos, al igual que para los portátiles; y que en ambos casos ayudan a reducir la temperatura de funcionamiento del equipo y alargan su vida útil.

Guía para comprar antenas Wifi


Actualmente las conexiones inalámbricas (Wifi: Wireless Fidelity) se han convertido en un estándar por su relativa facilidad de implantación a pesar de tener sus desventajas, como por ejemplo:

  • Menor rendimiento de la red, una red con Fast Ethernet soporta hasta 100 Mbps (Unos 12,5 MB/seg), mientras que una red Wifi 11g soporta hasta 54 Mbps (Unos 6,75 MB/seg), por otra parte una red Gigabit Ethernet soporta hasta 1.000 Mbps (Unos 125 MB/seg) y el estándar Wifi más actual 11n soporta hasta 300 Mbps (Unos 37,5 MB/seg), como se comenta en esta entrada: Wifi 11n será un estándar en Octubre de 2.009 ).
  • Menor seguridad, una red Wifi debe estar cifrada como mínimo con una clave WEP (Actualmente este tipo de claves Wifi se pueden romper y dar acceso a la red), por lo que lo más aconsejable es que la clave Wifi sea al menos WPA-AES (WPA-TKIP se ha conseguido romper recientemente como se comento en esta entrada: Contraseñas Wifi con WPA-TKIP crackeadas), aunque para ello es necesario que todos los componentes de la red (Router, Puntos de Acceso, Tarjetas inlámbricas,…) sean compatibles con dicho sistema de encriptación.

Aunque en muchos casos las redes Wifi no tienen la cobertura esperada y es necesario utilizar algún elemento que aumente la potencia de los dispositivos Wifi, como por ejemplo:

  • Router Wifi.
  • Puntos de Acceso/Access Point (AP).
  • Tarjetas de red inalámbricas (PCI, USB,…).

Para ello se pueden encontrar en el mercado antenas Wifi que aumentan la potencia de emisión/recepción de la señal Wifi, estas antenas pueden clasificarse en varios tipos:

  1. Omnidireccionales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica en todas las direcciones (360º), son las más frecuentes aunque suelen tener menos potencia (dBi, información de Wikipedia).
  2. Sectoriales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica dentro de un sector circular por ejemplo de 80º ó 120º, tienen mayor potencia (dBi) que las omnidireccionales pero no cubren los 360º, es decir que para montar una antena omnidireccional utilizando antenas sectoriales sería necesario utilizar varias antenas para cubrir los 360º aunque suelen ser más costosas que las omnidireccionales y unidireccionales.
  3. Unidireccionales: Emiten/Reciben la señal inalámbrica en una sola dirección, su amplitud es muy limitada (Tienen una cobertura pocos grados)  ya que consiguen mayor distancia a costa de tener poca amplitud de cobertura, se utilizan en enlaces Punto a Punto (Con dos antenas unidireccionales), o para tener acceso a antenas omnidireccionales. Un ejemplo de antena unidireccional es la Antena Yagi (Información de Wikipedia), que se puede fabricar de forma casera con un paquete de patatas Pringles como comentan en Buen Master.

Actualmente por norma general suele ser más barato comprar una antena Wifi de algún fabricante del sector Wifi ya que su precio es bastante asequible, salvo que se necesite algún con características especiales, en tal caso es posible que si merezca la pena diseñar y crear una antena Wifi por nuestra cuenta.

Un punto a tener en cuenta a la hora de elegir una antena Wifi, es su ganancia (dBi): A mayor cantidad de dBi mayor cobertura de red inalámbrica (Wifi), por ejemplo un Router Wifi o una tarjeta de red inalámbrica PCI (Las tarjetas USB suelen tener menor potencia de señal) domésticos suelen tener unas antenas Wifi de serie de unos 3 dBi (Información de Wikipedia).

Así mismo algunas antenas Wifi disponen de un cable (Denominado Pigtail) que sirve para colocarlas en una mejor posición de forma que se pueda mejorar algo la cobertura Wifi, los Pigtail tienen diferentes conectores según el tipo de antena Wifi que utilicen los más comunes son:

  • Conector N (Navy) suele utilizarse en antenas Wifi de fabricación casera debido al gran tamaño del conector, siendo relativamente fácil trabajar con él (Información de Wikipedia).
  • Conector BNC (Bayonet Navy Connector): Es un conector que se utiliza en redes 10Base2, es de tipo coaxial, su utilización no es aconsejable para Wifi puesto que es poco apto para trabajar a 2,4 Ghz (Información de Wikipedia).
  • Conector SMA (SubMiniature version A), o su variante RP-SMA (Reverse-SMA), este conector puede ser macho o hembra, es muy frecuente en tarjetas PCI (Información de Wikipedia).
  • Conector SMB (Es una variante del SMA de menor tamaño).
  • Conector SMC (Es una variante del SMA de menor tamaño, se utilizan en cables muy finos, estos suelen tener alta perdida de señal).
  • APC-7 (Amphenol Precision Connector): Es un conector con baja perdida de señal y bastante caro de producir, lo fabrica Amphenol.

También existen pigtail “mixtos” por ejemplo en un extremo con un conector N y en el otro con un conector SMA,… es decir que no necesariamente los pigtail tienen que tener los mismos conectores en ambos extremos.

Aunque hay que tener en cuenta que según la calidad del cable (Pigtail) y de los conectores, estos pueden tener mayor o menor pérdida de dBi, es decir que si por ejemplo tenemos una antena con 10 dBi pero el pigtail “pierde” por ejemplo 2 dBi/metro de cable, realmente tendríamos una antena con pigtail de 8 dBi para un cable de 1 metro, evidentemente a mayor pérdida de dBi se puede dar el caso incluso de tener los mismos dBi que con la antena de fábrica (Por ejemplo en el caso anterior si el cable fuese de 5 metros, perdida sería de 10 dBi (2 dBi/metro) es decir que no habríamos mejorado la cobertura de la red wifi).

Así mismo las antenas Wifi pueden estar diseñadas para:

  • Interior (Lo más habitual).
  • Exterior o interperie (Son mucho más caras).

Se puede encontrar más información en: